Односкатная крыша: устройство конструкции стропильной системы, инструкция как сделать, видео и фото

Опубликовано: 02.09.2018

Бытует мнение, что односкатная крыша подходит только для хозяйственных построек, но это не совсем так. Я расскажу вам об основных характеристиках, грамотной подготовке и правилах монтажа таких конструкций, а на «десерт» пошагово покажу, как сделать односкатную крышу своими руками в двух вариантах — для дома и для гаража.

Односкатная крыша на большом доме может выглядеть ничуть не хуже, чем более сложные конструкции.

Что нужно знать при подготовке

Я выбрал данную конструкцию, потому как на тот момент мне казалось, что односкатная крыша это самый простой и надежный во всех отношениях вариант. На счет простоты я оказался прав, а вот во всем остальном есть нюансы.

Пару слов о плюсах и минусах

Односкатные крыши, по сравнению с более сложными видами кровли, обходятся дешевле, ведь материала на них нужно меньше; Эти конструкции можно приспособить абсолютно для любого кровельного материала; Не составит особого труда найти детальные, а главное понятные для домашнего мастера проекты и чертежи; Относительно простой монтаж; При творческом подходе дома с односкатной крышей выглядят необычно и довольно оригинально.

Оригинальное решение, дом и хозпостройки под единой односкатной крышей.

У односкатной кровли есть и свои минусы, правда если учесть их на стадии разработки и возведения, то неприятные последствия можно полностью исключить.

Угол наклона ската в таких крышах зачастую небольшой, а значит, в районах со снежными зимами кровля должна выдержать не только вес снега, но и вес хозяина, который регулярно будет чистить этот снег; Даже незначительные ошибки при обустройстве кровельного покрытия неизбежно приведут к тому, что вода будет затекать в стыки между элементами кровли, ведь уклон у нас небольшой; Для односкатной кровли нужно более мощное утепление.

Рассчитываем угол наклона

Для строительства односкатной крыши угол наклона это едва ли не самый важный параметр. Опираясь именно на этот показатель, мы потом будем выбирать кровельный материал для нашей крыши.

Чтобы рассчитать угол наклона достаточно знаний полученных в школе. Односкатная крыша это классический прямоугольный треугольник. Горизонтальные балки чердачного перекрытия и фасадная стена это катеты треугольника, соответственно плоскость кровли будет гипотенузой.

Условные обозначения, которые нам нужны для расчета односкатной кровли.

Согласно схеме мы имеем:

Lc — длина стропильных ног (гипотенуза); Ldc — высота от горизонтальных балок чердачного перекрытия до точки соединения с крышей (первый катет); Lcд — длина чердачных балок перекрытия от стены до стены дома (второй катет); А — угол наклона ската.

Если нам известна длина балок чердачного перекрытия и высота фронтальной стойки, то искомый угол наклона будет равен:

TgA =Lbc:Lсд

Если нам известен угол наклона и длина чердачных балок перекрытия, то высоту фронтальной стойки можно рассчитать по этой формуле:

Lbc=TgA×Lсд

И наконец, чтобы узнать, какая длина будет у стропильных ног, существует еще одна формула:

Lc=Lсд :SinА

Рассчитывая длину стропильных ног по этой формуле, имейте в виду, что вы получите только размер стропил от стены до стены дома , фасадный и тыльный свесы при этом не учитываются.

По этой таблице гораздо легче рассчитать неизвестные параметры односкатной крыши.

Подбор материала кровли

Не секрет, что у каждого кровельного материала есть минимальный угол наклона, при котором его можно использовать. Для подбора материала принято пользоваться СНиП II-26-76 (Кровли), которая была адаптирована к текущим условиям в 2010 г. По этим данным была составлена таблица:

Минимальные углы наклона односкатной крыши для разных кровельных материалов.

Имейте в виду: в приведенной таблице я все углы указал в градусах, это сделано, потому что большинству домашних мастеров проще работать с градусами. В самом же документе (СНиП II-26-76) подобные величины указываются в %, именно поэтому на многих строительных сайтах и возникает путаница.

Есть еще один «хитрый» нюанс, у каждого кровельного материала есть своя инструкция, этот документ составляет производитель согласно своим техусловиям. Так вот, когда сталкиваешься, то оказывается, что у одного и того же материала могут быть разные данные.

К примеру, в документах на металлочерепицу от одного производителя написано, что минимальный угол наклона составляет 14º, а точно такой материал, но от другого производителя уже должен укладываться под углом от 16º. Причины мне не известны, но, по моему мнению, лучше ориентироваться на данные производителей.

При расчете стропильной системы нужно также знать примерный вес кровельного материала, плюс не лишним будет ориентироваться, как долго простоит ваша кровля. Я не претендую на абсолютную точность, но для примерных расчетов можно использовать следующие данные:

Кровельный материал Вес 1м² Ориентировочный срок службы Оптимальный угол наклона
Сталь окрашенная 3-6кг 15-20лет 16º-30º
Сталь оцинкованная 3-6кг 20-25лет 16º-30º
Рубероид и его аналоги 4-13кг 7-12лет 5º-27º
Черепица керамическая 40-60кг От 50 лет От 30º
Шифер 14-20кг 10-20лет 27º-50º

Разрабатываем стропильную систему для односкатной крыши

Иллюстрации Рекомендации
Конфигурации стропильной системы . Если расстояние между опорными стенами не превышает 4,5 м, то стандартные стропильные ноги способны выдержать вес любого кровельного покрытия; Пролет шириной от 4,5 до 6 м должен укрепляться 1 подстропильной ногой. Такой укос устанавливается на лежень, который в свою очередь кладется на балки перекрытия вдоль фасадной стены;
Если расстояние между противолежащими опорными стенами от 9 до 12 м, то необходима установка консольно-прогонной подпирающей конструкции по центру и двух подстропильных ног. Перпендикулярно стропилам набивается прогон, в который упираются вертикальные стойки. Плюс по обе стороны от стоек устанавливаются наклонные упоры
На сплошном пролете шириной до 9 м, с обеих сторон конструкции устанавливаются подстропильные ноги; При ширине пролета от 12 до 15 м его нужно делить на 2 сектора, 6 м и 9 м (+/-1м) и опять же устанавливать консольно-прогонную конструкцию;
На пролетах более 15 м придется устанавливать несколько консольно-прогонных конструкций, плюс промежуточные конструкции дополнительно фиксировать схватками.
Висячая стропильная система по своей конструкции самая простая, она опирается только на 2 наружные несущие стены. В нашем случае максимальное расстояние между стенами 6 м;
Наслонная система предусматривает опору на простенки внутри дома. Для односкатной кровли она считается более предпочтительной.

Если капитальные простенки по проекту не предусмотрены, то монтируются консольно-прогонные конструкции, которые фактически исполняют роль простенков (фото такой конструкции есть в описании монтажа односкатной крыши дома).

Скользящая система монтажа стропил .

Забегая немного вперед сразу скажу:

В блочных домах (кирпич, пенобетон и т. д.) стропила крепятся к мауэрлату жестко; В деревянных домах монтируется плавающая стропильная система. Стропильные ноги здесь к мауэрлату крепятся при помощи подвижных скоб, как на схеме. Это вызвано большой усадкой в деревянных сооружениях.

Если вы хотите создать какую-то оригинальную конструкцию, то сначала желательно сделать трехмерный проект. Я для этого пользовался программой «ScratchUp», в ней можно визуально оценить разные задумки, в общем «поиграться». Для работы с программой достаточно быть уверенным пользователем.

Программа ScratchUp станет хорошим подспорьем в создании вашего индивидуального проекта.

Строительство односкатной крыши своими руками

Как правильно рассчитать угол наклона, выбрать кровельный материал и спроектировать конструкции односкатной крыши разобрались, теперь пора переходить к практике.

Инструменты

Ножовка ручная, по дереву и по металлу; Бензопила , а еще лучше — торцовочная пила на станине; Электролобзик ; Шуруповерт ; Топор ; Молоток ; Набор стамесок ; Строительный пузырьковый уровень и гидроуровень; Рулетка ; Отвес ; Степлер (пригодится, когда начнете монтировать утепление).

Вариант №1. Односкатная кровля для дома из газобетона

Иллюстрации Рекомендации
Стартовые условия .

Мы имеем коробку трехэтажного дома сложенную из газобетона. Как такового профессионального проекта нет, поэтому приходиться импровизировать по месту.

Технического этажа, проще говоря, чердака нет, под кровлей будет жилая комната с наклонным потолком. Соответственно стропильные ноги будут исполнять роль балок перекрытия.

Монтируем армопояс .

Уровень ветровой нагрузки в трехэтажном доме и так довольно высок, а наш дом еще и стоит на пригорке, поэтому чтобы прочно закрепить кровлю на легких стенах из газобетона мы решили сверху, по периметру стен залить армопояс 200 мм.

Сначала монтируем деревянную опалубку из строганой доски и выставляем ее верхний срез строго по горизонту; Закладываем вовнутрь арматуру сечением от 10 мм; С шагом не более 1 м выставляем вертикальные прутья из арматуры; Заливаем бетон и выравниваем верхнюю плоскость по горизонту правилом.

На фото показан армопояс на шлакоблочной коробке, но технология обустройства везде одинаковая.

Установка мауэрлата .

Бетон по правилам созревает 28 дней, но к работам можно приступать уже через пару недель.

Стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат. В данном случае использовался цельный брус 150х150 мм, но если такого бруса нет, то можно мауэрлат сделать из 2 брусков под стропильные ноги сечением 50х150 мм или 50х200 мм.

Сверху армопояса настилается гидроизоляция, мы взяли «Гидроизол», хотя можно в 2 слоя застелить простой рубероид; Теперь берем вдвоем брус, прикладываем его к шпилькам из арматуры и бьем по нему сверху; По следам от арматурных прутьев высверливаем отверстия сечением 10 мм; Надеваем мауэрлат на арматуру.
Консольно-прогонная конструкция .

Расстояние между несущими стенами дома у нас 12 м, а простенок хозяева монтировать не желают, люди хотят просторную комнату сверху.

Поэтому для промежуточной опоры стропильной системы была установлена консольно-прогонная конструкция, 2 вертикальные стойки из бруса 150х150, на которые уложен «лежень» из такого же бруса.

Вынос кровли .

Поэкспериментировав с программой ScratchUp, решили делать большой вынос крыши 1,2 м, поэтому мауэрлат и промежуточный лежень укладывали с таким же свесом.

Вначале были сомнения по поводу такого большого выноса, ведь нижний мауэрлат «выглядывает» на 2,2 м, но решили, что если его уменьшить, то изюминка будет утеряна

.

Монтаж стропил .

Цена монолитных стропильных ног такой длины будет заоблачной, поэтом мы сбивали их из 2 брусков сечением 50х200 мм.

Стропила монтировались с шагом 580 мм, при допустимом максимуме 700 мм.

Наборные стропила .

Бруски сращивались в разбежку, так чтобы стыки между смежными слоями были на расстоянии не менее 50-70 см.

Бруски мы вначале сбивали гвоздями 100 мм, а потом дополнительно фиксировали саморезами 80 мм, причем как гвозди, так и саморезы загонялись с обеих сторон.

В результате мы получили сравнительно недорогие стропила с несущей способностью намного выше, чем монолитные.

Врезка стропил .

Схема подгонки стропил под мауэрлат довольно проста:

Из нижней части стропильной ноги вырезается сектор по форме мауэрлата; Стропильная нога ставится на свое место и с обеих сторон фиксируется стальным уголком при помощи саморезов.
Кровельный пирог .

Крыть крышу мы решили фальцевым железом.

Общий «пирог» выглядит примерно так:

Поверх стропил натягивается ветрозащитная мембрана; Потом ветрозащита фиксируется контобрешеткой; Перпендикулярно контробрешетке набивается подкровельная обрешетка; На подкровельную обрешетку крепится фальцевое железо; Снизу, между стропилами закладываем плиты утеплителя; Подшиваем их пароизоляционной мембраной; На пароизоляцию набивается нижняя контробрешетка и нашивается вагонка.
Подготовка кровли .

Первой на лаги крепилась ветрозащитная мембрана, мы взяли «Tyvek» от компании «Технониколь».

Полотно идет в рулонах. Берем рулон, раскатываем его перпендикулярно стропилам и сразу фиксируем полотно степлером.

Первая лента раскатывается по нижнему краю, следующая лента накладывается на предыдущую и так до верха.

Ленты по инструкции положено накладывать друг на друга примерно на 15-20 см, это расстояние отмечено на самой лете, плюс стык проклеивается двусторонним скотчем.

Монтируем обрешетку .

Между ветрозащитой и кровельным покрытием обязательно должен быть вентиляционный зазор, для его обеспечения мы на лаги (параллельно) набиваем бруски контробрешетки 50х50 мм.

На контробрешетку (перпендикулярно) набивается подкровельная обрешетка, для этого мы использовали строганую доску 25х150 мм

Исправляем ошибки .

По правилам, если для подкровельной обрешетки выбрана доска 25х150 мм, то ее можно набивать с шагом 150 мм, но это подходит для крыш с большим углом наклона и крыш с небольшой площадью.

На большой односкатной крыше с малым углом наклона настил нужно делать практически сплошным, поэтому нам пришлось дополнительно усиливать настил.

Для этого между досками 25х150 мм были набиты доски 25х100 мм, в результате остались зазоры по 25 мм, для вентиляции древесины такого зазора достаточно.

Монтаж фронтона .

По периметру кровли был набит вертикальный фронтон. На нижней части этого фронтона мы сразу закрепили крюки для желобов водосточной системы.

Так как квадратура крыши большая было решено сделать две сливных воронки по краям, соответственно желоба устанавливаются с уклоном от центра к краю.

Монтируем кровельное железо .

Технология обустройства фальцевой кровли не сложная, но проблема в том, что сами листы нельзя гнуть, а длина листа 12 м.

Поэтому нам пришлось собирать леса с мостиком и аккуратно заносить листы на крышу.

Оцинкованное железо фальцевой кровли при колебаниях температур изменяет свои геометрические размеры, поэтому фальц крепится специальными кляймерами которые позволяют двигаться листу.
Верхняя часть кровли готова, теперь осталось зашить железом фронтон и подшить снизу свесы.

Свесы подшиваются по той же технологии, что и кровля.

Итог . После оштукатуривания и прочих отделочных работ получилось вот что.

Вариант №2. Кровля для гаража

В общем и целом устройство крыши гаража мало чем отличается от монтажа кровли большого дома, те же стропила, упоры, балки и прочие узлы, но материал можно брать подешевле, да и сборка попроще.

Иллюстрации Рекомендации
Исходные данные .

Нам нужно смонтировать односкатную кровлю на гараж с баней в одном здании.

Коробка выложена из блоков пенобетона, ветровая нагрузка здесь не настолько сильная и бюджет у нас также невелик, поэтому решено было обойтись без армопояса.

Обвязка коробки .

Мауэрлат или, проще говоря, обвязку мы сделали из бруса 50х150 мм. Опорная балка, как видно на фото была усилена.

Боковая обвязка особой нагрузки на себе не несет, поэтому сюда положили брус в 1 слой.

В качестве гидроизоляции настелили 2 слоя рубероида.

Сам обвязочный брус на коробке фиксируется двумя видами креплений:

Сначала загоняем специальную винтовую клипсу диаметром 14 мм под мощный шуруп, потом крепим мауэрлат шурупами;

Клипсы желательно загонять в районе стыков между блоками, так будет крепче.

Фиксация. После этого дополнительно фиксируем мауэрлат монтажной лентой сложенной вдвое.
Установка фасадной рамы .

После монтажа обвязки нам нужно смонтировать переднюю опорную раму, ее обязательно необходимо усилить с двух сторон упорами. Для упоров используем доску толщиной 40 мм.

Промежуточная рама .

В данном случае мы имеем дело с классической наслонной системой, поэтому после монтажа фасадной рамы мы устанавливаем промежуточную раму на простенок.

Очередность работ примерно такая:

После обустройства мауэрлата монтируем фасадную раму; С обеих сторон выставляем крайние стропила; Ориентируясь на крайние стропила, собираем промежуточную раму; Промежуточная рама собирается так же, как и фасадная, только размеры скромнее.

Фасад опорной рамы нужно зашить доской сразу.

Потолочные балки .

Мощные потолочные балки для этого сооружения не нужны, ведь чердак миниатюрный и ничего тяжелого там не будет, поэтому достаточно доски 40х150 мм.

Стропила .

Для наслонной системы спаренные, мощные стропила не нужны, это одно из преимуществ такой системы.

В данном случае мы взяли 2 бруса 50х150 мм и сбили их так, чтобы стык опирался на промежуточную раму.

Для установки стропил стальные уголки покупать не стали (сэкономили), вместо них закрепили брус железными скобами, я не скажу, что это плохо, раньше все крепили такими скобами и дома стоят по сей день.

Крайние стропильные ноги сращиваются встык и закрепляются накладным брусом сбоку.

На фронтоне не должно быть никаких ступенек и порожков, ведь нам его еще потом обшивать доской.

Фиксация. В верхней части стропила дополнительно зафиксировали перфорированными подвесами. Эти подвесы остались после монтажа каркаса из гипсокартона.
Обшиваем кровлю .

Перед тем как монтировать подкровельную обрешетку нам нужно зашить доской боковые фронтоны.

Здесь все просто: ничего не вымеряя набиваете строганую доску по площади, а потом берете бензопилу и срезаете лишнее по кромке крайней лаги.

Гараж это не дом и здесь не нужна такая мощная подкровельная обрешетка, мы использовали стандартную строганую доску 25х150 мм, уложили ее с шагом в 150 мм.

Длины одной доски на всю крышу не хватило, поэтому мы сращивали длинные и короткие сектора, при этом стыки нужно располагать в шахматном порядке.

Выравниваем свесы .

Передний и задний свесы мы не вымеряли при установке. По завершении монтажа Просто натянули шнур по уровню и обрезали стропила бензопилой.

Подшиваем свесы .

Дальше подшиваем доской 25х150 мм передний и задний фронтоны, по бокам набиваем такую же доску, так легче выровнять подкровельную обрешетку.

Монтируем кровельный материал .

Крышу решили крыть оцинкованным профлистом, на всю кровлю пошло чуть более 20 листов.

К подкровельной обрешетке профлист крепили специальными саморезами с прессшайбой. Свесы обрезали болгаркой по форме обрешетки.

Утепление под кровлей здесь не предусмотрено, утеплитель мы будем монтировать на основе балок перекрытия, чердак в данном случае решили делать холодным.

Теперь нам остается только обшить сайдингом фасад и отделать помещения внутри.

Видео 1.

Видео 2.

Видео 3.

Видео 4.

Видео 5.

Вывод

Как видите, односкатная крыша может обустраиваться по-разному. Я постарался, как можно более подробно рассказать и показать оба варианта. Рекомендую посмотреть видео в этой статье , а если остались вопросы — пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Односкатная кровля для гаража это самый простой и доступный вариант.

Новости:
Мастер натяжные потолки
Статьи Опубликовано: 21.12.2016 Мастер потолков монтаж натяжных потолков в Челябинске, 3D потолки, резные натяжные потолки Apply Понгс (Pongs) – выпускает полотна, как матовой и сатиновой фактуры, так

Выбор хороших натяжных потолков
Качественные натяжные потолки придают помещению изысканный вид, подчеркивают особенности интерьера. В сочетании с подсветкой натяжные потолки могут создавать действительно оригинальные и изысканные интерьеры.

"Element" - натяжные потолки в Санкт-Петербурге
  Мы рады предложить вам действительно огромный выбор материалов и решений для декорирования потолка. У нас вы найдёте любые варианты натяжных потолков: от традиционных до самых неожиданных и ярких.

Какие выбрать светильники для натяжных потолков, основные правила
Светильники для натяжных потолков представлены множеством исполнений, отличных по конструкции, параметрам, способу крепления и типу источника света. Такое разнообразие моделей разных марок (в частности,

Вредны ли натяжные потолки
Натяжные потолки являются довольно популярной отделкой. И это объяснимо: данные потолки обладают целым рядом бесспорных достоинств: легкость и быстрота монтажа, гидростойкость, огнестойкость, гигиеничность,

Обои или натяжной потолок что сначала. [Priori]
Приступая к работе нужно учитывать, что обе бригады работают на результат, которым является качество и долговечность. Потому если до финишной отделки стенок установить натяжной потолок будет просто и профили

Почему провис натяжной потолок в доме и как это исправить?
Натяжной потолок – стильно, модно, практично! Это довольно крепкое и износостойкое полотно, способное, при соответственном к нему отношении, служить десятилетия. Но в жизни случается всякое: нередки

Багет для натяжных потолков - какой лучше, размеры и виды ПВХ и фиксирующего профиля, как клеить, цена и где купить в Москве и СПб
Несмотря на то, что натяжные потолки не так давно появились на российском рынке, они успели завоевать большую популярность среди населения. По большей части это связано с тем, что натяжной потолок вписывается

Багет для натяжных потолков
Люди, решившие сделать натяжной потолок впервые наверняка заинтересовывались вопросом: как держится пленчатое полотно на потолке без особо видимых креплений. Все дело в специальной рейке, получившей название

Как сделать 3d потолок своими руками – фото 3д потолков
Традиционное оформление потолков –  побелка  и штукатурка, все чаще уступает место новым оригинальным методам. И если для классических  и офисных стилей рекомендуется  довольно сдержанный дизайн потолочных

rss