Перший рік

Другий рік

Третій рік

четвертий рік

Виноградна лоза після морозів

Як правильно посадити виноград

- Восени купили саджанці винограду і всю зиму зберігали в підвалі у вологому піску. Коли і як правильно їх посадити?

М и зазвичай дістаємо саджанці винограду з місця зимового зберігання 30 березня і замочуємо їх в стимуляторе зростання. Для цього в 10 л води розводимо чайну ложку гумата або столову ложку меду. Перед замочуванням оновлюємо у саджанців зрізи кінчиків коренів до білого кольору. Після цього занурюємо їх повністю в воду і тримаємо в ній 40-48 годин. Вийнявши з розчину, ставимо виноград в виварку (можна в ящику), де знаходяться прокип'ячену, але обов'язково остиглі тирсу. Верхні нирки саджанця винограду засипаємо ними і залишаємо так. Через 12-18 днів нирки рушать - значить, саджанці винограду потрібно висаджувати на постійне місце.

Посадочні ями необхідно робити діаметром 1x1 м і глибиною в метр. На дно кожної з них кладемо по 300 г сірчанокислого калію (або сульфату калію, або калимагнезии) і по 450 г суперфосфату. Якщо останнього немає, вносимо 3-літрову банку золи.

Зверху висипаємо по два відра перегною, піску крупнозернистого (без глини) і чорнозему. Все ретельно перемішуємо вилами.

Такий сумішшю заповнюємо ямку до 50 см і заливаємо в неї 5-6 відер води.

Коріння саджанця винограду обмакиваем в сметанно образнуюю бовтанку, приготовану з глини з додаванням гумата (чайна ложка на 10 л води). Але можна її також зробити з двох частин глини і однієї частини перегною (рис. 1).

Після посадки саджанця винограду

Глибина ямки залишається 30 см (рис. 2). На кущик винограду ставимо відро або виварювання без дна, обв'язану прозорою плівкою. Ямку засипаємо 5-сантиметровим шаром мульчі.

При весняних заморозках накриваємо відро поверх плівки ще й ганчірками.

Коли саджанець винограду піде в зростання, залишаємо один-два кращих втечі, розташованих в площині ряду, а інші виламуємо.

П'ятка (підстава) саджанця винограду повинна бути на відстані 45-50 см від поверхні грунту: якщо посадити дрібніше - коріння взимку вимерзають, а глибше - саджанці будуть погано рости. Саме тому при посадці ми насипаємо чорнозему шаром в 15-20 см і на 5 см мульчі, а восени вносимо таку ж суміш на решту 30 см.

Коли приріст складе 10-15 см, плівку з відра (виварювання) знімаємо, при необхідності молоді рослини притіняють.

Формування МОЛОДОГО КУЩА ВИНОГРАДА

Порада всім, хто в нинішньому році буде висаджувати саджанці винограду і стурбований питаннями правильної форміровкі куща. Ми вирощуємо виноград на двухплоскостной шпалері, так як це, на наш погляд, найбільш доцільно. А тому це опис про формування дорослого куща з молодого саджанця передбачає саме цю опору.

Перший рік вирощування винограду

Отже, весна. Спираючись на досвід, ми радимо посадити саджанець в прогріту землю в період з 20 квітня по 10 травня.
Якщо яма заздалегідь викопана і заправлена, то десь за тиждень до посадки потрібно буде накрити землю плівкою для прогрівання. Після посадки саджанця винограду бажано над ямою поставити дуги і накрити плівкою. Цей мікропарнік може стояти до кінця травня.
Забирається плівка зазвичай в похмуру погоду або ж зелений втечу притеняют на два-три дні тканиною або папером.
Але перш ніж саджанець винограду висаджувати, його необхідно підготувати. Перебуваючи взимку в підвалі, він витратив частину своїх поживних речовин. З огляду на це, його треба замочити на 24-48 годин в будь-якому стимулюючому розчині - Гетероауксин, Гумат натрію, Гумісол, або застосувати старий випробуваний спосіб, розчинивши столову ложку меду в 10 л води.
Кінчики коренів при цьому слід обрізати на 3-5 мм.

а) саджанець винограду навесні

б, в) пагони винограду восени

Рис.3 спосіб посадки саджанців винограду І тільки після замочування саджанець можна висаджувати в підготовлену яму. Але тут є свої вимоги: п'яту саджанця потрібно опускати на глибину 45-50 см щодо рівня землі, а верхню нирку приросту - нижче рівня землі на 10-12 см (рис.3). Пояснюється просто: якщо п'ята виявиться глибше - коріння стануть гірше прогріватися, якщо вище - то коріння взимку можуть підмерзати.
Є й інші способи підготовки саджанця до посадки. Можна, зокрема, днів за 20-25 до посадки проростити його в проварених вологих тирсі або посадити в поліетиленовий циліндр з поживною сумішшю (чорнозем, перегній, пісок).

Все це потрібно робити в теплі (на підвіконні). Висадити його на постійне місце, коли набрякнут нирки. Після цього на перше місце виходить завдання Після цього на перше місце виходить завдання - виростити з весни по осінь першого року (рис. 3б, в) один або два втечі.
Старим відром без дна накриваємо молодий саджанець так, щоб верхня брунька була по центру відра. Відро на 5-8 см вдавлюємо в землю. Коли зелений втечу ще дуже маленький, то під час поливу він постійно замулюється землею. Відгрібаючи цю землю, можна зачепити молодий пагін і зламати. Якщо ж саджанець у відрі, то за межами відра ми робимо рясний полив, а у відрі - злегка. Відро буде необхідно до червня наступного року.
На початку серпня цього року треба буде прищипнуть верхівку на зелених пагонах з тим, щоб припинити зростання і стимулювати процес визрівання лози.
Протягом сезону саджанець слід поливати один раз в два тижні, погодившись з погодою. У другій половині липня можна починати фосфорно-калійні підгодівлі: це поліпшить визрівання лози.
У жовтні нинішнього року потрібно буде провести обрізання винограду.
Якщо виріс один пагін (рис. 3б), то знизу залишаються 4-5 нирок (п'ята для підстраховки), інші обрізаються. Якщо утворилося два втечі (рис. 3в), то знизу залишаються по дві-три бруньки на кожному (третя для підстраховки). Через два тижні після обрізки молодий кущ вкривається в зиму. За цей час місце зрізу підсохне.
Поверх залишених бруньок доведеться насипати два відра піску: одне в наше старе відро без дна, а друге - навколо нього. Цим самим буде поставлена ​​крапка на роботах цього року.

Другий рік вирощування винограду

Приблизно в середині квітня (в залежності від погоди) зазвичай відкриваємо кущ, акуратно прибираючи пісок навколо відра без дна, а потім і піднімаючи його. Весь цей пісок рівномірно розподіляємо навколо куща, а відро (вже без піску) повертаємо на місце.
Знову ставимо дуги і накриваємо їх плівкою. Коли температура повітря підніметься до 20 градусів, плівку знімаємо і періодично дивимося, як розвиваються нирки. Тепер у нас завдання - виростити чотири потужних втечі. У зв'язку з цим на кущі, де залишалися п'ять нирок (якщо вони все рушили в зростання), обламують п'яту - верхню подстраховочний. Точно так само чинимо з саджанцем, де на пагонах залишалося по три нирки. В результаті ми отримаємо молодий дворічний саджанець винограду з чотирма країнами, що розвиваються пагонами.

В кінці травня - початку червня, коли вони підростуть на 15-20 см, можна прибрати плівку, дуги і акуратно зняти відро: вони вже не потрібні.
Над землею залишаться чотири ніжних молодих втечі, що ростуть вгору. Наше завдання - направити їх похило.
За умови, що вже стоять опори і натягнутий дріт, чинимо так.
Перша нижня дріт на шпалері повинна бути на висоті 40-50 см від землі. Далі чотири дроту діаметром 6-8 мм і довжиною приблизно 1,3-1,4 м одним кінцем встромляємо похило в землю у центру куща на глибину 10-15 см, намагаючись не пошкодити коріння винограду. Верхній же кінець дротів жорстко прив'язуємо до нижньої шпалері.
В результаті дроту нахилені по відношенню до землі під кутом 30-40 градусів, дві з них знаходяться на лівій стороні шпалери, а дві - на правій рис. 4). Цими дротами ми визначаємо напрямок майбутніх рукавів.

Застосовувати арматуру замість дроту не радимо, тому що про її ребристу поверхню перетіраются молоді пагони.
У міру зростання останніх їх слід підв'язувати до похилих проволокам - по одному на кожну. Коли вони переростуть довжину дроту, їх треба підв'язувати вертикально вгору.
На початку серпня робимо карбування, тобто прищипують верхівки. Протягом всього сезону пасинкуем. Буває, що на цих пагонах утворюються кисті, - їх потрібно обірвати.
У жовтні другого року потрібно буде провести обрізання.
Прибираємо підв'язують мотузки. Акуратно виймаємо дріт з землі: вона вже не потрібна.
Лоза повинна бути визріли, коричневої. Обрізаємо її так, щоб вона похило доходила до нижньої шпалери (рис. 4). Якщо листя ще не опало, їх доведеться обірвати.

Через 10-12 днів після обрізки лозу треба пришпилити до землі і укрити плівкою, склотканиною, руберойдом або мішками з-під цукру, рису. Щоб вітром не здуло, краю потрібно придавити цеглою або дошками. Пісок і земля вже не потрібні, так як все комплексноустойчівие сорти добре зимують під легкими укриттями.

Третій рік вирощування винограду

Після «сухого» підв'язки на початку травня починають рости молоді зелені пагони на кожному з чотирьох рукавів. Потрібно залишити на них 3-4 найкращих втечі, інші виламати. На рис.6 показана одна сторона шпалери, друга робиться аналогічно.
В цей рік кущ може викинути кисті. Треба буде уважно оглянути його. Якщо рукав (0-К) має діаметр 8-10 мм і більше, це нормально (рис. 6). За умови, що зелені пагони потужні, можна залишити по одній кисті на рукав: чотири рукави - чотири кисті.
Зазвичай кисті залишають на пагонах Е-F або К-L. На всіх інших їх обривають.
Протягом всього сезону проводяться підв'язка зелених пагонів і пасинкування. Важливо правильно розподілити харчування від коренів до надземної частини куща винограду. Від того, наскільки своєчасно проводиться пасинкування, залежить, чи будуть потужними зелені пагони.
До початку серпня вони можуть перерости вже шпалеру (2,5 м). Тому треба робити їх карбування. Для цього підходимо до куща винограду у одній площині шпалери і на висоті піднятої руки обрізаємо верхівки пагонів. Потім те ж саме робимо у другій площині шпалери.
Після карбування може початися бурхливе зростання пасинків. Їх доведеться постійно видаляти з тим, щоб харчування від кореня йшло тільки до втеч і кистей винограду.
Після того як зрілі грона винограду будуть зрізані, кущ протягом місяця-двох ще залишиться з листям (в залежності від термінів дозрівання). За цей час пагони винограду визріють і перетворяться в лози. Якщо пагони визріють на всю висоту шпалери, значить, кущ з лозами набрав необхідну кількість поживних речовин і може сміливо вступати в зиму.
В середині жовтня другого року вирвщіванія винограду зробимо його обрізку.
На кожному рукаві по чотири доспілих лози. Тепер ми повинні сформувати плодове ланка. На рис. 6 стрілками показано, де проводимо обрізку винограду.

Так, на лозі А-В залишаємо знизу 3-4 нирки, інші обрізаємо. Це буде сучок заміщення. На лозі С-0 залишаємо 7-12 і більше нирок, в залежності від особливості сорту. Це майбутній сучок плодоношення. Лози Е-F, К-L вирізаємо повністю.
Завдання сучка заміщення - дати в наступному році два потужних зелених втечі, а сучка плодоношення - урожай.
Через два тижні після обрізки проводимо укриття винограду на зиму, як робили в першому році вирощування винограду.

Четвертий рік вирощування винограду

На сучку заміщення з трьох зелених пагонів залишаємо два найкращих. І на них обриваємо кисті, якщо вони є. На сучку плодоношення з 7-12 і більше пагонів залишаємо 3-4 найкращих з китицями. На зеленому втечу можуть бути 1-2-3 кисті. Ми повинні залишити одну. Як правило, нижня кисть винограду - найкраща. Взагалі, це закон для великоплідних сортів: один зелений пагін - і на ньому одна кисть.
Якщо сорт винограду має особливість давати кисті в 200-400 г, тоді можна залишати і по дві кисті на втечу. Розглянемо на прикладі сорту винограду Аркадія.
Отже, сучки заміщення у нас без кистей. На чотирьох рукавах маємо чотири сучка плодоношення. На кожному з них - по чотири зелених втечі з однією кистю. Разом: 4x4 = 16 кистей. У Аркадії кисті бувають від кілограма до 2,5 кг і більше, тобто на кущ буде припадати приблизно 20 кг винограду. Для четвертого року, хоча кущ винограду з цього часу вже вважається дорослим, забагато. Тому потрібно з 16 кистей обірвати найгірші і залишити на кущі 9-10, причому розподілити їх рівномірно. Скажімо, на двох рукавах по дві кисті, а на інших двох рукавах - по три кисті.
На наступний рік вже можна буде залишити 10-12 кистей на кущ винограду, але обов'язково дивитися, як він буде себе вести.
Навантаження збільшувати до свавілля не можна. Для Аркадії вийти з роками на навантаження в 25-26 кг на кущ - це нормально. Зате стабільно буде щороку урожай.

У серпні, як і в третьому році вирощування винограду, проводимо постійне пасинкування і карбування. У жовтні робимо обрізку, як показано на рис. 8. На сучку заміщення знову з двох пагонів залишаємо один сучок заміщення і один сучок плодоношення. Поріддя сучок плодоношення вирізаємо повністю.

Отже, в підсумку ми маємо дорослий сформований кущ винограду з повторюваним з року в рік циклом одних і тих же операцій.
Маючи у себе комплексноустойчівие сорти винограду, треба щорічно проводити два профілактичних обприскування: перше - до цвітіння (в середині травня), друге - після цвітіння, коли ягода буде з горошину (друга половина червня).

Дотримуючись цих правил, ви завжди будете з виноградом.

Броніслав Казимирович і
Валерій Броніславович Гранковського

Якщо виноградна лоза постраждала від морозів?

Суворі морози здатні завдати винограднику істотної шкоди, як можна зменшити втрати і відновити кущі?
Ступінь пошкодження від низьких температур буває різна. Скажімо, можуть загинути центральні плодові бруньки, тобто навесні кущ прокинеться, підуть пагони, але без суцвіть. Вимерзнуть можуть однорічних приріст і частина багаторічних рукавів. В цьому випадку можливий тільки зростання порослевих пагонів із сплячих бруньок на багаторічній деревині.
У разі загибелі всієї надземної частини куща може не бути навіть порослевих пагонів, але корінь залишається життєздатним.
Найгірший варіант: може вимерзнуть (загинути) весь кущ разом з кореневою системою.

весняна реанімація
З настанням весни потрібно оцінити ступінь збитку від мору і провести наступні заходи.
1. влагозарядковий полив. Сильні і тривалі морози висушують землю, навесні це утруднить життєдіяльність коренів. А тала вода, як правило, швидко випаровується і не проникає в глибокі грунту. Одночасно з вологозарядковий полив, можна зробити кореневу підгодівлю карбамідом (50г на 10л води).
2. Весняна обрізка в більш пізні терміни (на 10-14 днів пізніше, ніж у звичайні роки). Цей прийом дозволяє вибрати найбільш сильні і плодоносні пагони.
Пі відсутності суцвіть на плодових лозах залишають на кожній по 2-3 найпотужніших втечі, а інші видаляють. Якщо пішли тільки порослеві пагони або пагони на багаторічній деревині, то видаляють загиблі рукава, а з пагонів залишають 6-7 в найбільш зручних місцях. З них і буде надалі сформіровиваться новий кущ.
У міру відростання безплідних або порослевих пагонів їх підв'язують до дроту горизонтально або похило, пасинки не видаляють - вони дають суцвіття, на яких можна отримати урожай вже в цьому році. За своїми розмірами і смаковими якостями грона на пасинках часто не поступаються гроздям з основних нирок, а їх розвиток йде навіть швидше.
Якщо на надземній частині куща так і не з'явилися пагони, її повністю видаляють і чекають порослеві пагони. З ними поводяться так само, як описано вище.
3. Щеплення. Відсутність порослевих пагонів ще не говорить про повну загибель куща. Не виключено, що живий корінь. В цьому випадку краще зробити щеплення в підземний корені штамб. Вже на наступний рік з таких кущів можна буде отримати непоганий урожай. При потужній кореневій системі куща з щеплення йде набагато швидше.

Наталя Пузенко, агроном.

САД, ГОРОД, КВІТНИК - збірник статей

МІЙ ДІМ - головне меню