1. Інструкція по виготовленню лука для виживання
2. 1. Вибираємо дерево
3. 2. Визначаємо спину, живіт, плечі і рукоять
4. 3. Надання форми
5. 4. Карби для тятиви
6. 5. Вирівнювання
7. 6. Фінальна обробка
8. Лук і стріли: коментарі та доповнення
9. 1. Дерево для лука
10. 2. Тетива
11. 3. Стріли
12. 4. Оперення
13. 5. Наконечники
14. Вчимося у неандертальців

За ідеєю, цього огляду саме місце в рубриці «Виживання», але все-таки її рамки кілька завузькі, адже і при виборі лука не обов'язково зупиняти свій погляд тільки на фабричних виробах. Навіть у мирний, так би мовити, час існують екстремальні подорожі, різні нештатні ситуації, специфічні хобі, врешті-решт. А заводський виріб далеко не завжди - найкращий варіант.

Розглянемо банальну ситуацію: дальній піший похід або навіть водний туризм, тільки не на комфортабельному судні, а на який-небудь «Казанці» або взагалі надувний човнику, каяку або плоту.

Блочний лук відпадає відразу - штука це габаритна, незграбна і дуже ніжна, особливо обвіс. Правда, багато сучасних моделей допускають повне розбирання. Але наступні збірка, настройка і пристрілка займуть у вас дорогоцінні в поході години відпочинку.

Тепер візьмемо «тейкдаун» (розбірний рекурсією) і традиційні азіатські луки. Всі вони дійсно дуже легкі, невибагливі і не громіздкі. «Азіати» до того ж останнім часом виготовляються цілком з композитів, карбону і т.п., що передбачає нечутливість до погодних умов. Як нинішній володар « леопарда II »І колишній власник традиційного« корейця »можу підтвердити безумовне лідерство першого, в похідному, природно, варіанті. Чому - зрозуміло з фотографії.

У ситуації водного туризму на нижнього красеня ви гарантовано або наступите, або сядете з розмаху, або упустите весло. Для пішої транспортування він теж не дуже пристосований. До речі, навіть розібраний «тейкдаун» при всій своїй компактності і легкості теж займає певне місце в поклажі, та й пошкодити його можна запросто. А якщо, припустимо, човен перекинувся ...

Отже, ви подорожуєте без цибулі. І без набитого заводськими стрілами тубуса. Зате, як будь-яка розсудлива людина, взяли в похід хоча б розумний мінімум інструментів і приладдя: ніж, сокиру, мотузку, нитки. Останнім часом стали заслужено популярні скотч і «секундний» клей. Якщо у вас є в наявності ще й хоча б шматок пиляльного полотна по металу або пилка в ножі або мультитулов - зовсім добре. Все це нам дуже знадобиться.

Зараз я буду змушений змінити свою звичайну практику розміщення «чужих» статей виключно в «Корисних посиланнях». Наведений нижче огляд повністю описує, на мій погляд, саму оптимальну технологію швидкого виготовлення саморобного лука. До того ж його автор набагато краще дружить з фототехнікою. Один мінус: оригіналу цього матеріалу із зазначенням конкретного автора мені так і не вдалося знайти - просто не знаю, на кого посилатися. Якщо такої, на щастя, виявиться, гарантовано приведу все його дані.

Поки ж даю цю статтю повністю. За нею підуть власні коментарі та доповнення. А один - прямо зараз: при певному навику такий лук можна зробити за півгодини. Навіть якщо ви на нього сядете або він брякне в воду, це буде прикро, але не смертельно ...

Інструкція по виготовленню лука для виживання

Ця інструкція допоможе вам зробити працюючий цибулю за відносно короткий час, щоб негайно використовувати його в екстремальній ситуації. Він вирізається з молодого деревця або гілки дерева.

Цей лук можна назвати «швидким», тому що він робиться відразу після того, як дерево або гілка зрубані, а не через рік або більше, коли дерево висохне (як робляться звичайні луки). Перевага цього лука в тому, що його можна використовувати відразу після виготовлення. Недолік його в тому, що він може зламатися або тріснути в процесі висихання через місяці після виготовлення. Незважаючи на це, «швидкий» цибулю може стати ефективною зброєю на відносно довгий час.

1. Вибираємо дерево

Перший крок - вибір правильного матеріалу. Краще дерево для виготовлення лука - тис, ясен, біла акація, ліщина, хоча підійдуть і тверді сорти (наприклад дуб, клен і бук).

Почати виготовлення «швидкого» лука потрібно з вибору щодо прямого відрізка стовбура або гілки, без вигинів, бічних гілок і сучків. Цей шматок повинен бути приблизно 1,5 метра в довжину і 3,8-5 см в діаметрі. Відрубують стовбур або гілку обережно, щоб не було розломів і тріщин в дереві. Це буде основа лука.

2. Визначаємо спину, живіт, плечі і рукоять

Поставте заготовку для лука сторч, утримуйте його зверху долонею і натисніть, щоб він трохи вигнувся. Зовнішня сторона вигину - це спина лука, а внутрішня - живіт. Не чіпайте спину лука. На спину припадає найбільша напруга, тому будь-яке її пошкодження може зіпсувати цибулю повністю. Це один з найважливіших пунктів при виготовленні лука.

Від середини вигину відміряйте приблизно 8 см в обидві сторони - це буде область рукояті, яку теж майже не треба чіпати. Частина лука над держаком - це верхнє плече, а під рукояттю - нижнє.

3. Надання форми

Упріться нижнім кінцем лука в ногу і утримуйте зверху, вигніть всього на кілька сантиметрів. Подивіться, як вигинаються плечі, які частини згинаються, а які ні. Починайте зрізати ножем дерево з живота лука там, де вони не згинаються, залишаючи недоторканими ті відрізки, де вони сильно гнуться. Запам'ятайте - зрізайте дерево тільки з живота, не чіпайте спину лука. Мета даної дії - зробити так, щоб плечі рівномірно гнулися в формі параболи по всій довжині.

Зрізайте дерево неквапливо, часто перевіряйте, як гнуться плечі. Рукоятка і кінці не повинні гнутися взагалі або згинатися незначно. До наступного кроку можна переходити тільки тоді, коли обидва плеча перестануть бути жорсткими і будуть рівно гнутися по всій довжині - товсту заготовку доведеться стругати досить довго, а тонку, може бути, треба буде тільки трохи поправити.

4. Карби для тятиви

Тепер ви можете зробити маленькі надрізи по обидва боки кожного кінця, але обережно, не поріжте спину лука. Не робіть їх дуже глибокими - вони потрібні тільки для того, щоб утримувати тятиву на місці. Зробіть петлі на обох кінцях нейлонової нитки, жили або нитки з рослинного волокна, залишивши таку довжину, щоб між рукояткою і тятивою було 13-15 см. Натягніть тятиву; але не зволікайте її поки, цибуля може зламатися. Переходимо до наступного кроку.

5. Вирівнювання

Повісьте цибулю за рукоятку горизонтально на гілку дерева. Тепер відтягніть злегка тятиву, спостерігаючи, як гнуться плечі. Ви повинні простежити, за тим, щоб плечі гнулися не тільки добре, але й абсолютно однаково, дзеркально відбиваючи один одного. Це теж дуже важливий пункт у виготовленні лука.

Якщо якесь плече гнеться менше іншого, акуратно зріжте більше дерева з живота лука з потрібною боку, поки обидва плечі не будуть гнутися рівно. Часто перевіряйте, натягуючи тятиву і трохи далі відтягуючи її з кожним разом, поки не дійдете до довжини натягу (щоб виміряти довжину натягу, треба уявити, що ви тримаєте цибулю і відтягуєте тятиву до верхньої щелепи в бойову позицію - відстань між рукояткою і щелепою і буде довжиною натягу).

Процес вирівнювання закінчений, коли обидва плеча гнуться рівно і однаково, а сила натягу (необхідна для того, щоб відтягнути тятиву повністю) становить стільки, скільки вам потрібно. 10-15 кг достатньо для полювання на дрібну дичину, 18-27 кг для великих тварин на кшталт оленів.

Щоб виміряти силу натягу, можна помістити півтораметровий відрізок вузької дошки вертикально на побутові ваги, потім укласти цибуля горизонтально рукояткою на дошку і натягнути до кінця тятиву. На вагах можна буде побачити силу натягу.

6. Фінальна обробка

Лук вже можна використовувати для виживання в дикій природі. Ніколи не робіть «холостих» пострілів з лука (не натягуйте і не відпускайте тятиву без стріли). Лук може від цього зламатися. Для фінальної обробки можна відшліфувати живіт і покрити його легким маслом, щоб він не дуже швидко висох. Багато лучники воліють використовувати для цієї мети лляне або тунговое масло. Щоб цибуля залишався в хорошому стані, стріляйте з нього, змащуйте його і обстругуються в разі потреби. Сподіваємося, що дані інструкції вам допоможуть!

Лук і стріли: коментарі та доповнення

Вражає, чи не так? Але і до такого всеосяжного праці є що додати. По-перше, посібник «Лук і стріли» М.Занегіна, видане ОСОАВИАХИМа ще в 1935 році -

Zanegin_M_Luk_i_strely

Ну, і трохи від себе.

1. Дерево для лука

З власного досвіду, повністю підтверджую акацію, клен і ліщина як відмінний вибір. Шкода тільки, що наведені в статті породи дерев ростуть не скрізь. Та й впевнено відрізнити бук з ясенем від інших листяних зможе не кожен. Але є ще одне, досить широко поширене, всім відоме і при цьому абсолютно не характерне для лукостроенія дерево. Це звичайна ялина.

Але тут існує одна тонкість. Зверніть увагу на нижні гілки. Вони, як правило, довше всіх інших, і хвоя у них є тільки на кінцях. З самого початку вони виявляються затіненими і ростуть в довжину, намагаючись з цієї тіні вийти. Таким чином, всі інші точки зростання у них пригнічені, і бічні пагони набагато слабкіше, ніж у верхніх гілок. Це означає, що і сучків, тобто головних дефектів будь-якої деревини, тут набагато менше і вони маленькі. Єдине, хвоя на кінці повинна бути зеленою, це свідчить про те, що сама гілка жива.

За винятком смолистих виділень, ялинова гілка - відмінний вихідний матеріал для саморобного лука.

2. Тетива

«В ліс без ножа і мотузочки не ходять» - є таке давнє правило. Що стосується останньої, то для тятиви підійде далеко не кожна. Знову ж з досвіду, рекомендую широко поширений будівельний схил зі шнуром «Stayer», відомий у професіоналів як «шнурка». Він не набухає, не гниє, не тягнеться, словом, повністю відповідає всім вимогам похідного життя, в тому числі і лучного справі.

І коштує копійки - навряд чи ви візьмете в подорож в якості універсальної мотузки дорогущі дакрон з Фаст-Флайт.

Зрозуміло, шнур складається в 6-8 разів, потім на кінцях робляться петельки, а при надяганні на цибулю він закручується на 15-20 обертів (для правшів - за годинниковою стрілкою, для лівшів - проти). Без захисної обмотки для практично одноразового вироби можна і обійтися.

Важливе доповнення: петлю краще зробити тільки з одного кінця, а інший просто прив'язувати. Так ви зможете відрегулювати «базу» лука (відстань від рукоятки до тятиви). Постріляйте, тільки не «в холосту», з нього, подовжуючи / скорочуючи тятиву, і зупиніться на її довжині, що забезпечує максимальний комфорт пострілу при максимальній силі. Досягніть відсутності неприємних вібрацій, цибуля не повинен бути надто млявим і занадто смиканим, норовистим. За основу візьміть «базу» сантиметрів в 15, від неї і танцюйте. Потім можете зробити і другу петельку, але цілком можна обійтися і без неї - хай вузол залишається завжди зав'язаним, знімати тятиву на період бездіяльності, для зберігання і транспортування будете тільки з одного плеча.

Так зване «гніздо» для стріли (на фото) за результатами пристрілки (Гугль в допомогу!) Створюється за допомогою декількох оборотів нитки з подальшою проклейкою. Або взагалі тонкими смужками скотчу (лейкопластиру).

3. Стріли

Це чи не найскладніше в нашому випадку. Якщо сам лук може виглядати досить корявенько, то до снарядів для нього вимоги набагато жорсткіше. Якщо відверто, то і стріли, і наконечники, нехай найдешевші, але фабричного виробництва, краще придбати заздалегідь і зберігати в креслярському тубусе і коробочці з поролоном. Нічого з ними не станеться (див. « Стріли для арбалета «).

Відразу скажу, що в польових умовах домогтися їх однаковості по спайні (вигину), фактурі, вагою і т.п. неможливо. Тобто і летіти вони будуть по-різному. Вихід може бути тільки один. Не женіться за кількістю - зробіть три-чотири більш-менш однакові стріли і позначте їх. Потім, відстрілявши, ви вже будете знати: «Ага, ось ця з вугільними поздовжніми смужками трохи забирає вліво, а он та, з кільцями - вгору». Потренувавшись, можна буде розпізнавати їх навіть на дотик, вночі, наприклад.

Як розрахувати довжину майбутніх стріл виходячи з власної індивідуальної розтяжки - тема зовсім іншої розповіді. Мається на увазі, що ці процедури, як і власне техніка стрільби з традиційних луків, вам вже давно відомі. Інакше після чималих трудозатрат ви отримаєте не більше ніж стріляє «в тому напрямку» іграшку. Словом, вчіться і тренуйтеся заздалегідь.

Тепер про сам процес виготовлення.

Непогані (і порівняно прямі) держаки виходять з ошкуренних пагонів шипшини, того ж ліщини. Хитрого там особливо нічого немає, все зрозуміло інтуїтивно.

Камиш / очерет ми широко використовували в дитинстві. В принципі, працездатні снаряди виходили. Складності виникнуть з прорізом хвостовика і при стрільбі з сильних луків - занадто неміцний це матеріал.

Третій варіант - так звані «розжарені» стріли. Так-так, вони самі, з казок і билин. Назва походить від слова «колоти». Простіше кажучи, заготовки для них ви отримуєте, розпускаючи сокирою спочатку поліно на дошки, а потім дошки на більш-менш прямі бруски. Останні доводите ножем, намагаючись домогтися найкращої геометрії і порівняно одноманітною товщини всіх виробів. Потім їх бажано максимально загладити, відшліфувати тим же пісочком.

Нормальну проріз хвостовика (на фото) без спеціальних інструментів типу надфіля, зробити досить важко. Цілком достатньо сантиметрової центральної прорізи з напівкруглим профілем донця, краще не вирізаної, а пропілену і в кінці випаленої, наприклад, розпеченим цвяхом.

Що ж стосується місця під кріплення наконечника, це буде залежати від його типу (про них нижче) - чи то проріз, якщо він буде вставлятися, то чи конус, якщо його доведеться надягати на стрілу.

4. Оперення

Запам'ятайте головне: пір'я на одну стрілу повинні бути з одного крила, лівого або правого. В іншому зрозуміло, що пір'їнка розщеплюється ножем уздовж по стрижні, примотується нитками з відступом від п'яти і проклеюється. Класичне потрійне (під кутом 120 градусів) оперення відтворити в польових умовах важкувато, але цілком можна обійтися подвійним, знизу і зверху.

Кращими вважаються махові пера водоплавних птахів, наприклад, гусей, воронячі само не дуже котируються. Але тут вже, що пощастить знайти.

5. Наконечники

Проблема змагається за складністю з виготовленням древка. Найпростіший і, до речі, практичний варіант: придбати їх, а також втулки-інсерти, заздалегідь і взяти з собою. В іншому випадку доведеться зробити самому з підручних матеріалів.

Залиште відразу ідею крем'яних наконечників - мистецтво його обробки пішло в минуле разом з кам'яним століттям. На вибір у нас три основні варіанти.

Наконечник з консервної банки. З толстостенной (НЕ пивний) банки вирізаються прямокутники, скручуються в конуси, вістря симетрично розплющуються обухом топірця. Передній кінець стріли з періодичними примірки трохи сточується під конус (знімається велика фаска), щоб наконечники дивилися строго по її осі, потім вони сідають на клей. Перевірено багатьма роками дитячих пострелушек.

Наконечник з кістки. Трубчасті кістки тварин і птахів, в тому числі вже розколоті уздовж, можна знайти де завгодно на місці бенкету хижаків. Може, знадобиться подолати вроджену гидливість, але результат того вартий - міцний, надзвичайно гострий осколок з зазубреними гранями завдасть видобутку страшні рвані рани і забезпечить глибоке проникнення в плоть і швидку крововтрату. При попаданні «за місцем», зрозуміло.

Наконечник з осколком, аналог хуліганської «трояндочки». Биті пляшки з-під спиртовмісних рідин знайти ще простіше, ніж пір'я і кістки. Їх регулярно вивозять навіть з Антарктиди. Для додання характерної трикутної форми з протистояли «хвостиком» скло можна акуратно сколювати - працювати з ним набагато простіше, ніж з каменем. Власне, у нас і вийде аналог стародавнього кремінного вироби (на фото). Готовий наконечник вставляється хвостовиком в проріз, обмотується нитками і проклеюється. Рани від нього теж вкрай небезпечні.

Всі ці вироби, по суті, одноразові. Але ж ми збираємося використовувати їх не для спорту, тому розклад «один наконечник - одна косуля» виглядає вельми привабливим.

Вчимося у неандертальців

Зрештою, можна обійтися взагалі без наконечників. Пропоную вашій увазі одну повчальну історію, яка кілька додасть оптимізму.

У 1979 році група археологов- «некромантов» затягла в підвали Ленінградського Зоологічного інституту АН СРСР тушу померлого в зоопарку слона і зайнялася абсолютно дивним справою. За наявними в їх розпорядженні древнім кам'яним знаряддям «Гейдельберзького людини» і ранніх неандертальців були виготовлені сучасні копії і прискіпливо перевірені на практиці. З'ясувалося, що чудові крем'яні «ножі» -отщепи, прекрасно ріжучі плоть, не здатні впоратися зі шкурою - потрібні так звані «рубала». А сухожилля краще перерізати також знайденими на стародавніх стоянках спеціальними інструментами з виїмками.

Альо нас цікавить інше. Ніякіх предметів, что нагадують наконечники, в розкопки не виявлено - в течение сотень тисяч років їх просто не існувало, це продукт порівняно недавніх часів. Тим часом, на стоянках наших найдавніших предків знаходять кістяки сотень і тисяч (!) Слонів, носорогів та інших подібних звіряток (тому-то вчені так і зраділи можливості потренуватися саме на слоні). Чим же їх добували? Єдиним відповідним предметом були також скам'янілі списи з обпаленими на вогні вістрями. Виникло закономірне питання: що, ось цим - носорога !?

Тут треба відзначити одну деталь. Археологи взагалі здорово відрізняються від кабінетних гуманітаріїв, які вивчають душі прекрасні (і не дуже) пориви, - від мистецтвознавців-соціологів до юристів-психологів. Недарма у студентів істфаку археологія - один з не улюблених предметів, тут не допоможе уміння «красиво робити бла-бла-бла» і механічно запам'ятовувати дати, потрібні справжні знання і навички. Крім того, археологам навіть за час студентської польової практики доводиться знайомитися зі своєрідною доброзичливій «дідівщиною», тобто неабияк попрацювати лопатою і совочком, перекидав тонни грунту під пильним наглядом старших товаришів. Загалом, вони - такі собі пролетарі розумової праці, які мають не тільки голову, але і правильно заточені руки.

Тут вчені теж не схибили, виготовивши копії старовинної зброї і вдосталь потренувавшись з ними на нещасний тварину. Цитую: «Так ось, дерев'яний спис з обпаленим на кінці наконечником цілком можна увігнати в тушу слона на глибину до 60-80 сантиметрів. Одним ударом ». Що й потрібно було довести. Звичайно, слоняча туша сильно відрізняється від могутнього і агресивного звіра, а й сучасні люди (навіть археологи!), М'яко кажучи, фізично здорово програють не тільки неандертальцям, а й нашим безпосереднім прадідам кроманьйонців, середній зріст яких становив близько 185 сантиметрів.

Отже, висновок перший: випущена вмілим стрільцем з сильного лука стріла з обпаленим вістрям цілком здатна вразити досить велика тварина. Це що стосується оптимізму. Висновок другий, що відноситься до горезвісного «виживання»: хочете, якби чого, не тільки вижити, але і жити в безпеці і ситості, йдіть, образно кажучи, не в мистецтвознавці, а в археологи. Вчіться стріляти, в'язати вузли, працювати ножем і сокирою, не відкладаючи на потім. Можна спізнитися ...