1. посадка винограду
2. Догляд за виноградом
3. Формування куща винограду
4. Прищипування пагонів на виноградному кущі
5. Штучне запилення винограду і прийоми прискорення дозрівання

посадка винограду

У садах і на присадибних ділянках можна підібрати для посадки винограду місце потепліше, наприклад, з сонячної сторони будинку, садового павільйону, веранди. рекомендується висаджувати виноград уздовж кордону ділянки. Сформовані в одну лінію виноградні лози не займуть багато місця і в той же час будуть добре висвітлюватися з усіх боків. Біля будівель виноград треба розміщувати так, щоб на нього не потрапляла вода, що стікає з дахів. На рівних місцях треба робити гряди з хорошим стоком за рахунок водовідвідних борозен.

Деякі садівники з досвіду своїх колег із західних районів країни копають глибокі посадочні ями і заповнюють їх органічними добривами і удобреному землею. Ями, викопані в водонепроникною глині, - це свого роду замкнене посудину, який в період мусонних дощів заповнюється водою. У родючій землі коренева система винограду спочатку добре розвивається, але як тільки починається перезволоження, вона задихається. Глибокі ями можуть грати позитивну роль на грунтах, де забезпечений хороший природний дренаж, водопроникна підґрунтя або можливий меліоративний штучний дренаж.

Виноград висаджують навесні, коли підсохне і прогріється грунт: у південних районах - з 5 по 20 травня, в північних - з 15 по 30 травня. У садах, якщо заплановано виділити окрему ділянку і посадити виноград в кілька рядів, можна обмежитися відстанями 2 м між рядами і 1,5 м в ряду. На кожній дільниці висаджуються ягідні чагарники і плодові дерева, що сприяють снігозатриманню в зимовий період. Тому виноград буде мати додатковий захист.

Для посадки використовують однорічні або дворічні саджанці винограду з добре розвиненою кореневою системою і визріли (більше трьох междоузлий) втечею. перед посадкою

вкорочують до 15 см всі основні коріння, що розвинулися в нижній частині живця (п'яти), хворі і підмерзлі коріння видаляють зовсім. Якщо шпори коріння слабо розвинені, залишають коріння з вузла. Щоб не зменшити кореневу систему, особливо якщо вона слаборазвита, рекомендується залишати коріння на всіх вузлах, застосовувати при цьому похилу посадку. Одночасно з корінням обрізають втечу, залишаючи на ньому 3-4 добре визріли нижні нирки. Після обрізки коріння умочують в бовтанку або тримають у відрі з водою до посадки.

Перед посадкою винограду намічають ряди і готують ями шириною 80-100 см і глибиною на повну потужність кореневого шару, але не зачіпають підстилаючий горизонт. Його краще розпушити на повний штик лопати і додати в нього дрібнобитій цегла, гравій, пісок або будь-якої іншої матеріал. На дно ями накидають горбок, що складається з вийнятої землі, заправленої 10 кг перегною або компосту, 300 г суперфосфату і 100 г хлористого калію, або калійної солі, або родючої структурної землею, принесеною з лісу. На вершину пагорба встановлюють коріння саджанця винограду, розподіляють на всі боки по пагорбу, виливають відро води і засипають удобреному землею до повного заповнення посадкової ями.

Нижня нирка саджанця винограду повинна знаходитися на рівні поверхні грунту. Після посадки ще раз поливають для опади грунту до коріння, верхню частину саджанця (що залишилася над поверхнею) підгортають тієї ж удобреному землею на 3-5 см вище зрізу втечі, одночасно присипають землею поливну лунку. Біля кожного посадженого рослини встановлюють кол, до якого підв'язують відростають пагони.

При правильній посадці винограду рослини добре приживаються і через деякий час дають молоді корінці і пагони. До моменту розпускання бруньок (через 10-15 днів) кущики разокучивают. Відростають пагони підв'язують до кілків.

Догляд за виноградом

Подальший догляд за виноградом полягає в повторному поливі, якщо встановлюється суха погода. Для посилення росту полив корисно поєднувати з підживленням гноївкою , Розведеної в п'ять разів водою, або азотно-фосфорно-калійними добривами (70 г городньої або інший суміші на відро води). Для кращого визрівання лози з'являються пасинки виламують, а верхівки на початку вересня прищипують.

У щеплених кущів видаляють коріння, що утворилися на підщепі в місці їх спайки з підщепою. Надалі їх видаляють у міру появи. Для цього злегка відгортають землю біля основи штамба і обрізають утворилися корінці на прищепленої частини біля самої основи.

У перший рік важливо виростити один або два сильних, досить товстих втечі для формування куща в наступному році. Якщо їх виявиться більше, можна залишити чотири. Слабкі пагони обрізають біля основи.

Формування куща винограду

Виноградне рослина без втручання людини утворює багато пагонів , Безладно розташованих в просторі. Такі виноградні кущі неефективно для врожаю використовують світло, тепло, повітря і поживні речовини, мають багато зайвих безплідних пагонів на шкоду плодоносним.

У садах більше підходять форміровкі у вигляді вертикальних шпалер з козирком, пристінна і альтанковий. Формування куща винограду починають з першого року виведенням не більше двох здорових пагонів, які складуть його основу - плечі. Зайві пагони, а також пасинки, які утворюються в пазухах листків залишених пагонів, виламують. Навесні другого року у кожного втечі залишають три нирки, іншу частину лоз видаляють. Протягом літа з кожних трьох нирок виводять два-три втечі, а всього на кущі - не менше чотирьох пагонів. На третій рік навесні на кожному плечі залишають два-три найбільш сильних втечі, які обрізають на 30-50 см, а інші видаляють. Ці пагони складуть рукав куща. За літо на кожному з чотирьох рукавів вирощують по два-три втечі, або 8-12 пагонів на всьому кущі.

На четвертий рік навесні на кожному рукаві верхній втечу залишають на плодоношення: його обрізають на 10-15 нирок, а нижній, залишений на заміщення - на три нирки. Рукав разом з пагонами плодоношення і заміщення становить плодове ланка. Всього, таким чином, на кущі залишають чотири-шість плодових ланок. Пагони плодоношення в наступному році з нирок розвинуть плодоносні пагони, які, дадуть урожай винограду, а пагони заміщення - два-три втечі для заміни отплодоносивших.

У наступні роки обрізка винограду здійснюється в тому ж порядку, тобто один з вирощених на заміщення пагонів обрізають приблизно на 10-15 нирок для плодоношення, а інший - на дві-три бруньки для вирощування пагонів на заміщення в майбутньому році. Обрізають кущі в два терміни - восени перед прикопуванням і навесні після відкопування. У процесі обрізки важливо залишити на кущі достатню кількість перезимували здорових плодоносних бруньок. З цією метою на плодоношення залишають стільки однорічних пагонів, щоб на них було не менше 60-100 розвиваються нирок з зачатком суцвіть. На сильних кущах нирок більше, на слабких - менше

Навесні ж обрізають на дві-три бруньки пагони заміщення. Перший раз лози до шпалери підв'язують навесні після відкопування і обрізки. Рукава і плодоносні лози підв'язують горизонтально до перших двох рядах дроту, а пагони, що відростають влітку, - вертикально.

Протягом літа на кущі винограду видаляють всі зайві пагони-пасинки і частина пагонів, що розвинулися з однієї нирки або сплячих бруньок на плечах і рукавах. У тому випадку, коли на кущі бракує гілок або є слабкі, їх поповнюють за рахунок пагонів, що виросли з сплячих бруньок на багаторічних рукавах.

На величину врожаю і якість грон винограду великий вплив робить прищипка плодоносних пагонів. Ця операція полягає у видаленні на початку цвітіння верхівок пагонів над четвертим-п'ятим листком останньої кисті. На сучках заміщення втечі не прищипують. Для кращого визрівання лоз на початку вересня проводять чеканку шляхом видалення верхньої частини пагонів на довжину трьох - п'яти междоузлий. Не слід проводити чеканку занадто рано, під час посиленого росту пагонів, так як при цьому утворюється больщое число пасинків.

Для пристенной і альтанковий культури винограду використовують опорні стіни терас, павільйонів, будівель, огорож з їх південній, добре освітленій боку. Тут більше тепла і захисту від вітрів, це сприяє хорошому визріванню лоз і грон винограду. Формування винограду може здійснюватися за описаною вище системі. Однак в залежності від висоти будівлі обрізка пагонів може бути довшою. Для альтанок частіше використовують амурський виноград без обрізки і зняття лоз на зиму.

Перші грона винограду з'являються на другий рік, на третій - їх більше, на четвертий рік нормально сформований кущ вступає в пору масового плодоношення.

Щорічний догляд за плодоносним виноградним кущем починається з звільнення його від земляний покришки. Навесні в більшості районів Далекого Сходу переважає холодна погода, нерідко супроводжується опадами у вигляді дощу і снігу. Виноград - теплолюбна культура, сокодвижение у нього починається при температурі грунту 8- 9 ° тепла. У південних районах така температура встановлюється приблизно в першій декаді травня. Рано відкриті лози висушуються, плодові бруньки у них гинуть. Не слід і запізнюватися з цією операцією, так як рушивши в зростання нирки можуть підіпре, а при знятті покришки - обламатися.

Слідом за відкриттям приступають до обрізку винограду і першої «сухий» підв'язці: до нижньої дроті шпалери підв'язують .рукава, а потім до першої та другої проволокам - плодові лози. Для цієї мети можна використовувати товстий прядив'яний шпагат, матерчаті, або поліетиленові стрічки. Підв'язують втечі не вісімкою, а у вигляді петлі і підмотки.

Перед «сухий» підв'язкою проводять обрізку з метою формування ланок плодоносіння. При цьому визначають навантаження куща. Залежно від сортових особливостей і сили куща залишають на плодоношення: для сильнорослих сортів (Альфа, Тайговий смарагд, Хасанський Боуса і ін.) не менше 70 очок, для слаборослих і среднерослих (Шасла Раммінга, Далекосхідний Раммінга і ін.) - 40-60 очок. Більш точно живі очі на плодоношення можна визначити по їх нбуханію і проростання. Відразу після відкриття лози, як правило, ще не виявляють ознак вегетації, і тому важко визначити кількість живих плодоносних вічок.

Плодове ланка під урожай поточного року формується з пагонів винограду, які виросли на сучку заміщення. На четирехрукавних кущах залишають 6-8 плодових ланок. Для цього на сучках заміщення залишають два найбільш сильних низькорозташованих втечі. Один з них, розташований вище, обрізають на 15 і більше очок, другий - на 4-5 очок (сучок заміщення). При формуванні плодового ланки треба прагнути залишати більш низькорозташованим пагони, щоб не збільшувати в висоту старі частини куща. Це згодом сильно ускладнює прикопки куща.

Для зниження виноградного куща рекомендується використовувати порослеві пагони, що виростають із підземного або нижній частині надземного штамба. Обрізають кущі за допомогою секатора, складаний садової пилки, серповидного або. кривого ножа. Кращий час попередньої осінньої обрізки - при знятті лоз зі шпалери для прикопки, весняної - в період набухання - початку розпускання бруньок.

Зріз однорічних пагонів треба робити через вузол з вусиком, що залишився междоузлие підсихає, її вирізують можливо ближче до живої деревини.

У садах при обмежених розмірах ділянок треба краще використовувати вертикальний простір. Тим більше що при посадці поблизу садового будиночка довгі лози краще використовують тепло від нагрівання стін і даху, а також служать декоративним цілям - для створення тіньових альтанок під шатром лоз і звисаючих грон. Високе розташування грон оберігає їх від загнивання впериод мусонних дощів, підвищеної вологості повітря і підвищена. У роки з недостатнім напругою тепла розташовані високо грона будуть перебувати в кращих умовах, ніж нижні, так як у поверхні грунту вночі температура значно нижче і раніше настають заморозки.

Протягом вегетаційного періоду необхідно видаляти окремі частини куща винограду в зеленому стані, які негативно впливають на формування і дозрівання грон, а також плодоносних лоз під урожай майбутнього року. До таких зеленим операцій належать: уламка, прищипування верхівок пагонів, пасинкування і карбування.

Уламка полягає у видаленні пагонів, що виросли з сплячих бруньок на старій деревині, а також «двойнікових» «трійникових» пагонів, що утворилися з нирок на слаборослих пагонах і сучках заміщення. Ці пагони, як правило, ростуть всередині куща, перехоплюють живильні речовини і сильно його затінюють. Виламують пагони відразу ж після відростання. На сильно підмерзлих кущах з метою замінити застарілі рукава або знизити штамб залишають найбільш сильні пагони для розвитку куща.

Прищипування пагонів на виноградному кущі

Прищипування пагонів здійснюється шляхом видалення верхівки втечі на 5 см над третім-четвертим листком вище квіткової кисті. Цей прийом особливо ефективний в роки з холодною і дощовою погодою, коли цвітіння запізнюється.

На лозах з прищипнути верхівкою формуються більші, краще виконані грона винограду, за рахунок цього підвищується урожай. У пазухах залишилися листя після прищіпки виростають пасинки. Їх також прищипують, залишаючи два-три аркуші. Пасинок утворився в пазусі верхнього листа, залишають рости для формування майбутньої лози.

Пасинки утворюються не тільки на прищипнути пагонах над квітковими китицями, а й на пагонах, які виросли з нирок сучка заміщення, а також на всіх інших зелених пагонах. Вони виростають з Пасинкова нирки, що утворюється в пазусі листа поруч з основною плодовою брунькою. Не рекомендується виламувати пасинки біля самої основи, краще прищипнути верхівку над другим-третім листом. В цьому випадку не пошкоджується основна нирка. А решта пасинка НЕ ​​буде загущувальну, в той же час інші листя збільшують асиміляційну поверхню куща. За літо проводять три-чотири пасинкування виноградного куща в міру росту пагонів.

Карбування проводять до кінця загасання росту пагонів з метою поліпшення їх визрівання. Здійснюють її на початку вересня, видаляючи саму верхню частину втечі. Карбування призупиняє ріст пагонів, який може тривати до настання заморозків, і цим створює умови для кращого їх одревеснения

Штучне запилення винограду і прийоми прискорення дозрівання

При перенесенні пилку вітром не завжди досягається досить повне запилення квіток винограду. Нерідко спостерігається горошеніе, рихлість пензлі й інші недоліки в розвитку грон. Сорти винограду з функціонально жіночими квітками в чистосортних насадженнях взагалі не дають врожаю, їх потрібно штучно запилювати. Але і двостатеві сорту від штучного запилення підвищують урожай і якість грон.

Найбільш простий спосіб штучного доопиленія винограду - за допомогою пушку. Нею проводять по квітучим кистей різних сортів винограду, при цьому суміш пилку, залишаючись на ворсинках пушку, переноситься з однієї кисті на іншу і одночасно доповнюється пилком кожної наступної кисті. Цвітіння винограду розтягнуто на 10-12 днів. Тому корисно цю роботу провести 2-3 рази за період цвітіння, краще за все в суху погоду.

Опубліковано за матеріалами книги Г. Т. Кузьміна "Далекосхідний сад і город"