Незважаючи на те, що при вирощуванні винограду садівники-любителі часто вдаються до різних способів догляду та обробітку, всі вони одноголосно сходяться в одному - активний розвиток і плодоношення цієї культури дуже сильно залежить від посадки. Як показала практика, у неправильно посадженого виноградного рослини зазвичай спостерігається не тільки затримка в рості і вступ в плодоношення, а й втрата закладених сортових характеристик - обильности плодоношення і морозостійкості. На жаль, грубою помилкою садівників-дилетантів нерідко стає те, що вони асоціюють посадку винограду з процедурою посадки плодових дерев. А адже знають фахівці стверджують: навіть однакові для цих процедур терміни «зимостійкість» і «заглиблення при посадці» мають на увазі зовсім різні поняття, тому така «асоціація» може привести до загибелі саджанців в першу ж зиму.

По-перше, коренева активність навесні і восени спостерігається і у плодових дерев, і у винограду, але у перших вона завершується восени при температурі грунту + 4-5 ° C, а в останнього - вже при + 8-9 ° C, тому в будь-якому кліматі висадку винограду восени слід проводити однозначно раніше посадки дерев, а навесні - відповідно, пізніше. Виноград, до речі, є і більш теплолюбний культурою: навіть самі морозостійкі підщепних сорти витримують охолодження коренів тільки до мінус 12-13 ° C, а для більшості сортів критичною є вже температура мінус 6-8 ° C, що значно поступається аналогічним показникам навіть низькорослих примірників плодових дерев. Ці характеристики потрібно обов'язково враховувати при виборі сорту виноградної рослини для регіонів з суворим кліматом, де велика ймовірність сильного промерзання ґрунту.

По-друге, поняття зимостійкості плодових дерев і винограду відрізняються тим, що для перших вона має на увазі здатність рослин стійко реагувати на зниження температури і різку зміну погодних умов (морози / відлига) в даному кліматі, а для других - в більшій мірі тільки морозостійкість. Дійсно, при організації достатнього укриття після осінньої посадки в суворому кліматі під снігом можуть успішно зимувати і слабо морозостійкі сорти ( «Агадаі», «Дружба», «Мускат Одеський» та ін.). Але при цьому абсолютно все, навіть самі морозостійкі ( «Лідія», «Ізабелла», «Ркацителі») через неправильну зимівлі можуть страждати від випрівання або вимерзання. Цікаво, що на відміну від плодових дерев, зимостійкість яких ніякими агротехнічними прийомами поліпшити не вдається, багато виноградні рослини з віком її підвищують. Це, зокрема, відноситься до умовно-укривним сортам ( «Краса півночі», «Русский конкорд», «Агат донський», «Тайговий» і т.п.), які в укритті потребують тільки перші 5 - 6 років, а в надалі навіть при частковому підмерзання не надто знижують плодоношення.

У визначенні термінів посадки зимостійкість для винограду, до речі, грає менш значиму роль, ніж для плодових дерев. На практиці було встановлено, що життєві процеси у виноградної рослини найбільш активно протікають при температурі грунту 25 - 30 ° C (не вище 35!). Зростання надземної і підземної частини при таких умовах відбувається в 4 рази швидше, ніж при 20 ° C, і в 8 - 10 разів інтенсивніше, ніж при 15 ° C. Тому при організації регулярних поливів навіть річну пересадку з грудкою землі саджанці винограду переносять практично без втрат (на відміну від плодових дерев), а після ранньої посадки восени, відповідно, отримують значно більше часу для активного нарощування коренів. При весняному ж проведенні процедури прогрівання повітря відбувається набагато швидше, ніж прогрівання грунту, в зв'язку з чим розвиток надземної частини починається на тлі обмеженої активності коренів, а це, в кращому випадку, стає причиною тривалого періоду адаптації, а в гіршому проявляється у виснаженні саджанця і його загибелі. Таким чином, при визначенні строків посадки винограду слід в першу чергу враховувати не стільки характеристику морозостійкості придбаного сорти, скільки можливість забезпечити йому оптимально тривалі умови для приживлюваності. Наприклад, в суворих північних регіонах садівникам-ентузіастам це вдається навіть при весняній посадці з використанням контейнерного методу або тимчасових плівкових укриттів (тепличок), що дозволяє дати саджанців «забіг у розвитку» мінімум на місяць.

По-третє, до винограду абсолютно непридатне вимога заглиблення «до рівня кореневої шийки», рекомендований при посадці плодових дерев. Як така коренева шийка (ділянка переходу від коренів до стебла) є тільки у сіянців винограду, а у саджанців, вирощених з живців , Її немає, проте абсолютно для всіх саджанців поняття «глибина посадки» має на увазі заглиблення коренів (основної маси) при посадці на дану глибину. Визначати її, до речі, потрібно з урахуванням кліматичних умов, а саме - швидкості прогрівання / промерзання / просихання грунту. На півдні і на ділянках з піщаним і супіщаних грунтом, а також на відкритих, не захищених від вітру місцях, де ймовірність промерзання грунту висока, фахівці рекомендують застосовувати глибоку посадку (30 - 50 см), яка забезпечить надійну зимівлю коріння винограду навіть при відсутності снігового покриву. Такі легкі за складом грунту досить швидко прогріваються навесні і просихають влітку, тому заглиблення, з одного боку, не стримує навесні початок своєчасного зростання кореневої системи, а з іншого - охороняє її від пересихання влітку. Однак глибока посадка абсолютно не підходить для ділянок з важких глинистих грунтах і тих місць, де взимку накопичується багато снігу. В таких умовах через повільне прогрівання землі і застою талих вод несприятливі температура і вологість в зоні коренів нерідко зберігаються навіть тоді, коли надземна частина вже активно вегетирует. Як результат - нирки не отримують належного харчування і часто засихають. Дрібна ж посадка (10 - 20 см) винограду при організації гарного укриття або зимівлі рослини під високим (до 50 см) сніговим покривом навіть в північних регіонах дає позитивні результати - грунт і коріння прогріваються набагато швидше і виноград своєчасно починає повноцінну вегетацію. Як показала практика, в районах з суворим кліматом досить перспективною вважається і висадка на гряди або посадка з мінімальним заглибленням (до 5 см) і подальшим додаванням родючого грунту для спорудження гряд. Такий прийом дає виноградарям-ентузіастам можливість отримувати якісні врожаї, як в умовах досить обмеженої кількості позитивних температур (на півночі), так і на ділянках з високим (вище 1,5 м) рівнем залягання грунтових вод.

Зауважте: якщо через непередбачуваність клімату глибину посадки не вийде розрахувати правильно, швидкість прогрівання грунту в подальшому доведеться постійно «контролювати». Наприклад, виноград, посаджений дрібно, на відкритих ділянках з малим сніжним покровом щоб уникнути вимерзання потрібно буде восени регулярно ретельно вкривати, а навесні для якнайшвидшого прогрівання куща, посадженого глибоко, - або вкривати ґрунт навколо нього прозорою плівкою або руберойдом, або проводити поливи гарячої водою і т.п. Початківці садівники, на жаль, рідко звертають увагу на перераховані «нюанси»: старанно готують посадкову яму, але при цьому не враховують оптимальних умов, необхідних винограду для приживлюваності восени (в разі пізньої посадки) або виходу його з зимівлі навесні (при несвоєчасному прогріванні коренів ), прирікаючи рослина на вірну загибель, якщо не після першої зимівлі, то вже в найближчі роки.

Зрозуміло, багато в чому успіх осінньої посадки залежить і від якості саджанця, ступеня його визрівання і зберігання (у разі перевезення на далекі відстані). Тому при покупці віддавайте перевагу здоровим однорічним екземплярам з 3-ма і більше добре розвиненими країнами і визріли річним приростом довжиною не менше 15 см і товщиною біля основи мінімум 5 мм. Ні в якому разі не «женіться» за дешевими ринковими екземплярами, які, в кращому випадку, можуть виявитися пересортицею, а в гіршому - джерелом хвороб, які ви занесете на ділянку. Досвідчені виноградарі набагато відповідальніше ставляться до своєї репутації, ніж ринкові перекупники, тому в якості реалізованого ними посадкового матеріалу можна не сумніватися. Крім того, саме ці фахівці зможуть порадити найбільш підходящі районовані сорти для конкретної місцевості і способи їх вирощування. Термін «районовані», до речі, тут на увазі не стільки морозостійкість, скільки можливість сорту максимально проявити свої характеристики в даному кліматі. Наприклад, на півночі пізнім і багатьом середньостиглих сортів винограду не вистачає тепла (суми активних температур) для нормального визрівання ягід, своєчасного завершення вегетації і переходу рослин у фазу підготовки до зими, тому в таких регіонах рекомендується віддавати перевагу виключно надранньої і раннім сортам. Однак виноградарі-ентузіасти з допомогою додаткових прийомів ухіщряются підвищувати баланс літнього тепла і отримувати повноцінні врожаї навіть від середньоранніх і деяких середніх сортів ( «Російський Конкорд», «Коринка Мічуріна» і ін.). Прийоми для цього використовуються різні - починаючи від посадки винограду на захищених від вітрів південних схилах або уздовж кам'яних стін (будівель), укриття грунту (міжрядь) руберойдом або чорною плівкою, споруди опор з накопичують тепло залізних труб або камей, і закінчуючи вже професійною тепличної культурою винограду під склом або плівкою. Про таких секрети кожного вирощуваного сорту найбільш докладно вам зможе розповісти саме досвідчений виноградар, головне - цікавитися і знати, про що питати.

Підготовка до процедури посадки винограду восени має починатися задовго до покупки посадкового матеріалу і в усередненому варіанті виглядати наступним чином. Під час висадки в ями готувати їх слід заздалегідь (за 1 - 2 місяці), розміщувати на ділянці відповідно до родючістю грунту (на живильному під кущ можна відводити велику площу), сортовими характеристиками саджанців (силою зростання, морозостійкістю), запланованої формою кущів і можливістю їх укриття на зиму . У разі рядового насадження на захищених ділянках виноградні рослини бажано садити в напрямку північ-південь, а на відкритих - вздовж напрямку найбільш частих сильних вітрів, які можуть погнути опори виноградника. Рекомендована ширина посадкової ями для винограду - мінімум 80x80 см, при посадці на гряди - не менше 1x1 м. Незалежно від способу посадки кожна вже підготовлена ​​яма повинна обов'язково містити шар грунту, ретельно змішаної з добривами - перегноєм (7 - 8 кг), суперфосфатом, деревної золою (По 200 г) і сірчанокислим амонієм (100 г) - який буде «задавати напрямок» відростаючих коріння. При глибокій посадці цей шар слід розміщувати на глибині 40 - 70 см, що забезпечить розростання коренів в глибоких шарах і запобіжить появу безлічі дрібно залягають росяних коренів. Самі по собі росяні корені при добре розвинених нижніх відгалуженнях кореневої системи небезпеки не представляють, але в деяких випадках (крапельний полив, внесення добрив під кущ) можуть надалі провокувати перехід рослини на харчування виключно за рахунок них, що в суворі зими може стати причиною сильного пошкодження підземної частини. Щоб у разі глибокої посадки максимально забезпечувати виноград харчуванням і в майбутньому, фахівці рекомендують під живильний шар укласти дренаж (30 - 40 см), а на нього встановити пластикову трубу діаметром 50 мм, край якій буде виглядати над грунтом. Саме через цю трубу в подальшому можна проводити, як прогрівання коренів теплою водою навесні, так і періодичні підгодівлі / поливи рослини, які і далі будуть «задавати напрямок» для розвитку кореневої системи. Після заповнення ями удобреному почвосмесью її слід 2 - 3 рази полити для кращої усадки і приступати до процедури посадки не раніше, ніж через місяць.

При дрібної посадці винограду шаром дренажу (не менше 30 см) нехтувати теж не варто - він забезпечить швидке відведення талих вод (на глинистих ґрунтах) і охоронить коріння рослини від постійного перезволоження (на ділянках з високим рівнем грунтових вод). Але в суворому кліматі для кращого прогрівання і проникності посадкову суміш рекомендується складати з перегною (2 частини) і садової землі / компосту (2 частини) з обов'язковим додаванням керамзиту і піску (по 1 частини). Незалежно від того, якою буде висота (20 - 50 см) і ширина (100 - 150 см) майбутніх гряд, при дрібної посадці потрібно завжди враховувати, що товщина живильного шару під корінням саджанців (після усадки) повинна становити не менше 30 см, а неудобренной над ними - максимум 25 - 30 см. За аналогією з описаним вище методом при організації гряд також можна передбачити установку вертикальних (30 - 40 см) труб для найбільш ефективного забезпечення підгодівлі і поливу виноградних рослин.

Зверніть увагу: незалежно від обраного способу посадки і заглиблення перед процедурою, саджанець потрібно підготувати - вимочити протягом доби в чистій воді, потім вкоротити втечу на 3 - 4 нирки і занурити коріння, злегка їх підрізав, в глиняну бовтанку. Підготовлений саджанець потрібно встановити «п'ятою» на горбок неудобренной грунту, насипаного на поживний шар в посадковій ямі, ретельно розправити коріння і присипати їх такий же «бідної» грунтом шаром 10 - 15 см. Після цього рослину слід рясно (1 - 2 відра) полити і накрити саджанець зрізаної пластиковою пляшкою (2 - 5-літрової, дном вгору) з пророблену вентиляційними отворами. До початку морозів посаджений восени виноград потрібно рясно поливати раз на тиждень і акуратно рихлити ґрунт у лунці після кожного поливу і дощу, а потім засипати посадкову яму (разом з пляшкою) до самого верху і навіть насипати невеликий горбок, щоб на цьому місці взимку не утворилося заглиблення. При дрібної посадці саджанець доведеться за аналогією підгорнути на висоту 30 - 50 см. Таке укриття - обов'язкова умова осінньої посадки для будь-якого сорту і будь-якого клімату, так як воно дозволяє надійно захистити саджанець від вимерзання / випрівання і навіть отримати забіг у розвитку: якщо навесні ще до закінчення поворотних заморозків звільнити дно пляшки від шару землі, то до рослини будуть надходити сонячне світло і тепло ще до повного разокучивания. При цьому, звичайно, не можна забувати і про зазначені вище заходах, які сприяють швидкому прогріванню грунту (поливи теплою водою, укриття грунту плівкою) і активізації роботи коренів. Зауважте: навесні, після завершення поворотних заморозків все посаджені восени саджанці рекомендується звільнити від «зайвої» землі для кращого прогріву коренів, але влітку лунки потрібно буде обов'язково мульчувати скошеною травою або торфом, щоб уникнути їх перегріву.

На жаль, практичний досвід неодноразово підтвердив, що посадка «на швидку руку» в непідготовлені і неудобренной ями навіть якісні і здорові саджанці винограду нерідко прирікає якщо не на загибель, то на «жалюгідне існування» з обмеженим ростом і відсутністю плодоношення. Зате грамотна організація і самої процедури, і подальшого догляду за культурою з урахуванням її життєвих циклів (періодів активності надземної і підземної частини) дозволяє садівникам-ентузіастам і «регулювати» їх за допомогою додаткових прийомів, і отримувати очікувані врожаї - повноцінно визріли і досить рясні.