Ніж - це не просто вірний помічник по господарству, а й справжня пристрасть для багатьох чоловіків. Пристрасть, зав'язана на рівні первинних інстинктів. Правда, вартість хорошого брендового леза стартує від 150 $, а якість дешевих копій тільки засмучує. Але якщо є дача, добротний клинок можна викувати і самому. Розповідаємо, як це зробити.

Якість будь-якого ножа на 90% залежить від вибору заготовки. Кращими для такої справи вважаються американська сталь 154-СМ і її японський аналог ATS-34. Існує, правда, ще елітна 440С, але вона вже зовсім для дамаських майстрів . У дачних же умовах і вищеназвані зразки буде складно дістати. А тому, прийнявши інформацію до відома, шукаємо звичайний радянський напилок, можна навіть неабияк б / у. Використовувана для його виробництва сталь У-13, звичайно, піддається корозії (за клинком доведеться стежити), але за іншими показниками не поступається дорогим інструментальним маркам. І найголовніше, обійдеться вам максимум в сто рублів.

вибір дизайну

За красивими лекалами вирушайте на ринок, там за символічну ціну можна придбати візуальні копії кращих світових брендів. Крім свого зовнішнього вигляду подібним дрібницю похвалитися нічим, але ж і ви їх не заради стали купуєте, а заради малюнка.

Звичайно, якщо впевнені в своєму художньому смаку, то можна намалювати собі ніж самостійно. Ми ж радимо випробувати сили, виготовивши простенький Roselli R-200. Маючи нехитрий дизайн клинка і широкі спуски, дана модель не доставить новачкові багато клопоту.

кузня

На жаль, для більшості моделей ширина напилка занадто вузька, та й така товщина металу вам не потрібна. Словом, без кузні не обійтися. Щоб її організувати, вам знадобиться горн і ковадло. В якості останньої можна використовувати будь-яку товсту і рівну металеву чушку, наприклад, обрізок рейки. А ось з «грубкою» доведеться повозитися.

У продажу зустрічається чимало подібних штучок, але коштують вони недешево - від 80 тисяч рублів. А тому краще всього зробити горн самостійно - викласти його з вогнетривкої цегли.

Подивіться на схему класичної ковальської печі.

1. Подача повітря для допалювання газів. Можна взяти будь-яку металеву трубку діаметром в 1-2 см.
2. Димохід
3. Отвір для завантаження матеріалу
4. Камера згоряння
5. Колосникові грати. Можна придбати готову, а можна насверліл дірок в товстій чавунній сковорідці.
6. Зольна камера. Звичайна металева коробка.
7. Труба для подачі повітря
8. Вікно для завантаження палива. При бажанні без нього можна і обійтися.

Як компресора можна використовувати пилосос, а витяжка підійде і кухонні.

Як бачите, нічого складного!

кування

Перед тим, як розпалювати вогонь, напилок потрібно злегка підготувати. Затисніть його в лещата і болгаркою спиляєте насічки, заодно позбавите метал від іржі. Раскочегарьте горн і покладіть в вугілля заготовку, повільно розігрійте її до 900 ° C. Якщо у вас немає температуромера, градуси можна визначити і на око, орієнтуючись за кольором металу.

Температурний режим в металургії штука серйозна, а тому постарайтеся його дотримуватися. Коли заготовка розжарилася до потрібного вам кольору, настав час постукати молотком. Беріть залізяку плоскогубцями і несіть на ковадло, де в процесі кування надайте пластині необхідну форму і товщину. Метал вам ще належить шліфувати, а значить, міліметра 2-3 він обов'язково втратить.

Уривок і чорнова шліфування

Коли ви зрозумієте, що форму залозу точніше вже не додаси, пора знову взяти в руки болгарку. Розберіть куплений китайський ніж і, використовуючи його замість лекала, перенесіть на заготівлю потрібні обриси. А потім відсіку алмазним кругом все, що залишилося за лінією розмітки.

На цьому ж етапі заготовку необхідно відшліфувати, домагаючись потрібної товщини стінки. Ідеально підійде шліфмашинка або гриндер. Але якщо є час і терпіння, вся робота виконується і звичайним напилком.

Тепер про спусках - їх теж бажано виконати ще до гарту. Для того, щоб правильно зробити розмітку, у майстрів є свій метод. Візьміть темного кольору маркер і замалюйте їм лезо заготовки як з однієї, так і з іншого, хоча б до половини. Тепер, взявши в руки штангенциркуль, встановіть на ньому необхідну ширину спуску і, ведучи однієї губкою по периметру леза, інший отчертите на металі паралельний крайці слід.

І знову - формувати спуски найзручніше на шліфувальному інструменті. Але пам'ятайте: спуск - це не заточка! Товщину леза в ріжучої частини не можна зводити тонше двох міліметрів. Інакше при загартуванню вона трісне. З іншого боку, на всьому протязі леза, на одному і тому ж відстані від кромки повинна дотримуватися однакова товщина металу. Це дуже важливо для подальшої заточки.

Термообробка

Щоб сталь проявила себе в кращому вигляді, її потрібно правильно загартувати, а потім так само правильно «відпустити». Найпростіша обробка для У-13 (для інших марок стали потрібно шукати свої рецепти) проводиться так.

Найкраще підійде зонная гарт, а тому візьміть жаростійкий герметик для кладки камінів (можна купити в будь-якому строймагазіне) і нанесіть його на лезо, як показано на фотографії.

Таким чином, ви захистите від термообробки обух клинка, зберігши йому в'язкість. Через добу, коли мастика висохне, знову розпаліть горн і розігрійте там заготовку до 900 ° C після чого опустіть її в холодну воду вістрям вниз. Пару миттєвостей, і гарт готова. Можна зскрібати герметик і виробляти «відпустку».

Найпростіше «відпустити» метал в звичайної кухонної духовці. Для цього розігріваємо її до 200 ° C і залишаємо там лезо на два з половиною години. Потім вимикаємо газ і даємо металу охолонути - обов'язково разом з духовкою!

Заготівля після цього буде виглядати ось так.

шліфування

І знову повертаємося до шліфмашинки. Встановіть на неї грубу наждачку (№120) і ще раз обдеремо клинок, позбавляючи його від помітних дефектів. Має вийти, як на фотографії.

Далі затисніть заготовку в лещата і по черзі обробіть її триста двадцятої, чотирьохсотий і шестисотої наждачним папером. Шліфувати потрібно кожен раз перпендикулярно до напрямку попередньої обробки.

Після цього пастою ГОІ метал доводиться до стану дзеркала.

І останній етап - протруювання. Просто занурте лезо в баночку з розчином ортофосфорної кислоти і дайте йому там «купуватися» годинки півтори. Новоутворена в результаті оксидна плівка непогано захистить сталь від корозії.

виготовлення рукоятки

Дизайн рукоятки, звичайно, справа індивідуальна. Кому-то по душі пластмаса, іншим текстоліт. Ми рекомендуємо використовувати м'які сорти дерева, наприклад, яблуню. Але перед тим, як братися за рубанок, подбайте ще про одну деталь - Больстер (невелика металева пластина, яка знаходиться між лезом і рукояткою). Больстер можна виточити з нержавіючої сталі або запозичити з раніше розібраного ножа. Річ ця носить виключно декоративний характер, так що можна довіритися навіть китайському виробникові.

Далі - чистої води «столярка». Беремо відповідного розміру брусок, проробляємо в його торцевій частині отвір і, попередньо захистивши лезо малярським скотчем, набиваємо дерево на сталь.

Все чорнові роботи по формуванню ручки зручно проводити неодноразово згаданої вище шлифмашинкой (просто незамінний при виробництві ножів інструмент!).

Звичайно, чистову доведення все одно доведеться робити руками, але на загальному тлі це дрібниці. Головне, пам'ятати, що «наждачку» треба поступово змінювати на більш дрібну.

У фіналі, щоб захистити свою працю, знежирюємо дерево і занурюємо його на кілька хвилин в розігрітий віск. Це не тільки захистить рукоять від вологи, але і не дозволить їй ковзати в долоні.

Заточення

І нарешті, заточка. Це той процес, який може перетворити шматок красиво обробленої стали в справжню бритву або зіпсувати його назавжди. Оскільки над виготовленням ножа вже пролито чимало поту, другий варіант небажаний. А тому обмовимося - ніякі електронаждакі для такого делікатного процесу не годяться. Мало того, що на високих оборотах можна ненавмисно відхопити зайвого, ще є ризик перегріти метал в місці заточки, зробивши непланованої відпустку.

Найкраще для формування різальної крайки підійдуть професійні точила або їх саморобні або навіть китайські аналоги.

Ім'я виробника неважливо. Все буде залежати від брусків і вашого терпіння.

Насамперед закріпіть лезо і виставте кут заточування 17-20 °. На штанзі закріпіть грубий абразивний брусок. Якщо ви користуєтеся алмазними точив, це буде «extra extra coarse» або, щонайменше, «coarse». Але в другому випадку працювати доведеться трохи довше.

Після того як ніж закріплений, і абразив виставлений, починайте заточку. Брусок ведіть тільки перпендикулярно ріжучої кромці. Через кожні 15-20 рухів промивайте абразив мильним розчином. Коли знімете необхідну товщину металу, переверніть лезо і продовжуйте роботу з іншого боку.

Після грубої заточки слід доведення. Знову, якщо берете алмаз, то це клас бруска «extrafine». Якщо керамічний камінь, то зернистість буде 1000. Інструмент при цьому повинен рухатися вздовж леза, тобто перпендикулярно попередньої заточування.

І нарешті, для полірування застосовуйте алмаз «extra extra fine» або кераміку зернистістю близько восьми тисяч. Більш дрібним інструментом полірувати вже не має сенсу. При роботі знову змініть рух бруска, працюючи їм перпендикулярно кромці. Цей момент дуже важливий. Фінальна шліфування ніколи не повинна проводитися вздовж леза, тільки поперек!

Ну от і все. Шлях перетворення напилка в ніж пройдений. Можете спробувати їм поголитися!