1. Теплиця або парник
2. Як класифікуються теплиці
3. Форма теплиць - не тільки естетика
4. Каркас теплиці - характеристики матеріалів
5. Світлопроникні огорожі теплиць - характеристики матеріалів
6. Як побудувати теплицю самостійно

У цій статті: класифікація та форма теплиць; характеристики матеріалів, що застосовуються для тепличного каркаса; види і характеристики світлопроникного огороджень; докладний опис процесу будівництва теплиці своїми руками.

Якщо десь в субтропіках постійне літо і цілий рік у відкритому грунті ростуть овочеві культури, то помірний клімат до цього ніяк не має. Ранкові заморозки і часті опади міжсезоння змушують садівників чекати, коли ж встановиться більш-менш сприятлива погода - йдуть дні і тижні, йдуть даремно ... Теплиця, як частина дачного ландшафту , Захистить весняні сходи від примх клімату, створить рослинам оптимальні умови для росту і дозрівання. Потрібно лише зважитися на будівництво, а як побудувати теплицю, як правильно зорієнтувати її на ділянці і який матеріал використовувати в її конструкції - відповіді на ці та ряд ще не виниклих питань містить ця стаття.

Теплиця або парник

Призначення таких конструкцій - захист висаджених рослин від мінливих погодних умов. І в теплицях і в парниках сприятлива для рослин атмосфера створюється за рахунок інфрачервоного випромінювання Сонця, нагріте повітря утримується паронепроникною покрівлею. Але якщо парник є тимчасовим рішенням, застосовуваним, як правило, для вирощування розсади, то теплиця - завершене спорудження, що забезпечує повний цикл вирощування культурних рослин від розсади до дозрівання врожаю.

За своєю будовою теплиця і парник багато в чому схожі - світлопроникний дахове покриття, розміщення на відкритому ґрунті, часто овальна форма утворюють конструкцію ребер. Різниця в розмірах - висота від грунту до покрівлі в теплицях достатня для вільного пересування людини, в той час як парники рідко бувають вище одного метра від рівня грунту, а доступ робітників до посадкам всередині них виробляється частковим демонтажем покрівлі. В якості покрівельного покриття парників найчастіше застосовується поліетиленова плівка, достатня при раптових похолодання до -3 ° С, а для перекриття покрівлі теплиці використовується більш грунтовний матеріал - скло, або міцні полімерні покриття.

Влаштувати парник просто - потрібно дріт діаметром від 5 мм, розрізана на відрізки з доданням форми полуовала, з подальшим закріпленням їх в грунті уздовж захищаються грядок і перекриттям поверху поліетиленом. Пристрій теплиці складніше - про це далі ...

Як класифікуються теплиці

В першу чергу теплиці розрізняються за цілями їх використання - вони можуть бути розсадними і овочевими. Якщо овочеві теплиці призначені для повного циклу вирощування і багато в чому схожі, то розсадні більш спеціалізовані, адже вирощується в них розсада призначається для закритого або для відкритого грунту, що впливає на організацію вентиляції і технічне оснащення.

За тривалістю експлуатації - цілий рік або тільки в вегетаційний сезон. Конструкція і організація цілорічних теплиць набагато складніше сезонних, які не потребують додаткового опалення, серйозного фундаменту і штучного освітлення рослин.

За каркасу і по типу світлопроникний огорожі. У більшості випадків каркаси теплиць жорстко закріплені до постійного фундаменту, проте в північно-західних регіонах Росії і України застосовуються теплиці з пересувними каркасами, що дозволяють виростити розсаду на більшій площі, прискорити зростання багаторічних культур. Світлопроникний огорожу теплиць підрозділяється на плівкове, скляне і покриття жорсткими полімерами.

По конструкції і планування - на блокові і ангарні теплиці, за профілем в поперечному перерізі - на одно- і двосхилі, зі скатами гіперболічної і плоскоциліндричної форми, рівними і нерівними одне одному.

За технологією вирощування теплиці підрозділяються на грунтові, стелажні і гідропонні. Різниця між першими двома типами - у вирощуванні культур безпосередньо на грунті, відсікання від зовнішнього середовища внутрішнім периметром теплиці, або в ізольованих від ґрунту ємностях з землею, що розміщуються над підставою теплиці на декількох вертикальних рівнях. Теплиці з гідропонікою в залежності від застосованого способу вирощування культур оснащуються більш складним і різноманітним обладнанням. При виборі способу подачі розчину з поживними елементами через звичайне підтоплення рослини містять в герметичних стелажах і піддонах, заповнених керамзитом або гранітним щебенем. В сучасних гідропонних теплицях застосовується крапельне зрошення, при цьому рослини вирощують в стелажах, наповнених торфом або кам'яної ватою.

Форма теплиць - не тільки естетика

Несовпадающая висота стін, перепади висот коника даху на протилежних сторонах, химерна форма самого даху, відсутність видимих ​​стандартів по ширині - справа не в ексцентричності конструктора теплиці, а в перевагах рослинних культур, які ростуть в ній. Наприклад, ширина теплиці безпосередньо пов'язана зі способом посадки рослин - для формування грядок потрібна велика ширина теплиці, ніж при вертикально-стелажному культивуванні.

Теплиці арочної форми широко поширені як в приватному садівництві, так і в великих тепличних комплексах - вся справа в їх простоті. Півовальні ребра каркаса розміщуються в ряд на певній дистанції, їх з'єднують між собою поздовжніми стяжками, поверх натягується огороджувальної світлопроникний покриття, найчастіше - дешева поліетиленова плівка.

Недоліки аркових теплиць: по краях утворюються практично «мертві» зони, де вдається вирощувати лише невисокі культури, доглядати за якими доводиться зігнувшись мало не в «три погибелі». Інший серйозний недолік пов'язаний з провітрюванням, отвори для влаштування якого можливі лише в торцевих сторонах, тому що на напівовалом бічних сторін влаштувати орні отвори овальної форми вкрай важко. Спроби організувати приплив свіжого повітря через дверний проріз малоефективні, оскільки гаряче повітря накопичується в «мертвій» зоні біля стелі. Єдине щодо ефективне рішення - кватирка в торці над дверним отвором.

Комбіновані теплиці, що складаються з елементів прямої і арочної конструкції, мають строго вертикальні бічні і торцеві стіни, їх дах дугоподібні. Така конструкція вирішує проблему «мертвих» зон у бічних стінок, але залишається проблема з провітрюванням.

Теплиці круглої форми в дійсності утворені багатогранним каркасом і виглядають цілком привабливо. Але подібна форма вимагає додаткових отворів для вентиляції, тому що одних тільки прорізів-кватирок, врізаних в дах, буде недостатньо - знадобиться влаштувати як мінімум один перекривається отвір у вертикальній стіні. Теплиця-павільйон найчастіше використовується для вирощування квітів та декоративних культур, її форма спокушає власників на пристрій альтанки, проте в такому приміщенні складно розташувати прямокутну меблі, не торкнувшись посадки.

Примикають безпосередньо до житлового будинку теплиці зручні з економічних міркувань - для них потрібна менша площа, досягається економія на будівельних матеріалах, їх простіше опалювати, всередину можна потрапити відразу з дому, тобто немає необхідності в теплій верхньому одязі в холодну пору року. Мінус у таких тепличних прибудов один, але дуже серйозний - мала освітленість.

Каркас теплиці - характеристики матеріалів

Каркас з деревини, найчастіше з ялини або сосни, вибирається садівниками з кількох причин - просто обробляти і не потрібно якийсь особливий інструмент, відносно недорого і в хід підуть неліквіди, наявні на будь-якій дачі. Однак дерев'яний каркас не прослужать більше 3-4 років. Можна, звичайно, створити грунтовний каркас з товстого бруса, розташувати дуги ребер поблизу, убезпечивши тим самим покрівлю теплиці від можливого продавлювання під масою снігу, щорічно обробляти деревину каркаса антисептиком (оліфою або лляною олією) або фарбувати її - але всі ці заходи збільшать термін служби теплиці року на два.

Металевий каркас прослужить довго, але його краще придбати готовим комплектом, тому що самостійне виготовлення теплиці з труб досить складне. Перш за все, не намагайтеся ставити каркас для теплиці з металевого профілю, що застосовується для кріплення гіпсокартону і вентильованих фасадів - він недостатньо міцний для цього і вся конструкція теплиці неминуче впаде під атмосферними опадами. При створенні рами для арочної теплиці зі сталевої труби круглого або квадратного профілю виникає проблема - як надати відрізках форму полуовала. В умовах дачної ділянки виконати цю операцію практично неможливо, потрібно верстат-трубогиб. Забарвлення металевого каркаса є обов'язковою умовою (на металі буде збиратися конденсат), спочатку шаром грунтовки, потім якісною емаллю - ця операцію потрібно проводити не менше двох разів за рік, з цієї причини простіше буде створити каркас з оцинкованого профілю.

Каркас теплиці з алюмінієвого профілю має ряд переваг - він не іржавіє і не вимагає фарбування, легкий і міцний, привабливий зовні. Однак він доріг, вимагає навичок в збірці. Теплиця з алюмінієвим каркасом підійде більше для зимового саду, ніж для вирощування овочів або квітів.

Сучасним матеріалом для тепличного каркаса є пвх-профіль, переваги якого в відносно невисокій ціні, легкості і в повній відсутності будь-якого обслуговування в процесі експлуатації, за винятком періодичного миття. Але цей матеріал підійде лише для невеликих теплиць або в поєднанні з металевим профілем - для перекриття площі понад 2 м2 несучих властивостей ПВХ-профілю буде недостатньо. Крім того, закривати тепличний каркас з ПВХ-профілю можливо лише полімерною плівкою.

Світлопроникні огорожі теплиць - характеристики матеріалів

Скло - класичний матеріал, при своїй крихкості і тяжкості має найвищу світлопроникністю, рівної 90%. Скляні огорожі добре утримують тепло навіть при відсутності опалення в теплиці, не схильні до дії ультрафіолету, їх можна фарбувати, затінюючи рослини в сезон сонячної активності. Мінімальна товщина скла для перекриття теплиць - 3 мм, скляний лист не повинен бути мутним і містити повітряні бульбашки, здатні фокусувати сонячні промені.

Плівка з поліетилену більш популярна для огорожі парників, але використовується і для перекриття теплиць. Серед інших типів перекриття тепличних каркасів звичайний поліетилен має найнижчі показники - не готується, схильний до руйнування від ультрафіолету, низькі показники теплоудержанія, його світлопроникність не вище 80%. Високими характеристиками по міцності, зносу, світлопроникності і теплоудержанію володіють плівки з етіленоктанвініла і фторопласта (полівініліденфториду), але вони дорогі і їх складно дістати.

Покрівлю теплиці можна перекривати листами акрилу - він легкий, при товщині до 2,5 мм дорівнює по світлопровідних склу, стійкий до вигинів і застосуємо в створенні об'ємних склепінь, неподвержен руйнування ультрафіолетом і тому довговічний. Основний мінус акрилу - в його недостатньої міцності, через що, наприклад, отвори в ньому не можна свердлити електродрилем і різати тільки ручною ножівкою.

Стільниковий полікарбонат в створенні тепличних конструкцій стає все більш популярний - гнучкий, має малу вагу і низьку теплопровідність, в 200 разів міцніше скла і практично дорівнює йому по світлопроникності. Для перекриття даху теплиць застосовується 10 мм полікарбонат, для стінок - 4 мм. Різка і обробка виконуються звичайним плотницким інструментом. Далеко не всі марки стільникового полікарбонату захищені від ультрафіолету, тому наявність захисного шару в даній марці повинно підтверджуватися сертифікатом.

Як побудувати теплицю самостійно

Найчастіше власники дачних ділянок вибирають місце для майбутньої теплиці, виходячи тільки з планування ділянки, що в корені невірно. Пріоритетними будуть потреби рослин, вирощуваних в теплиці, а їм потрібні сонячні промені - чим більше, тим краще. Орієнтувати положення теплиці по її торцях слід зі сходу на захід, злегка змістивши вісь напрямки на південь - в цьому випадку сонячні промені будуть проникати всередину теплиці влітку і взимку під достатнім кутом. Дистанція від будівель до теплиці повинна бути не менше 5 метрів, але не більше 10 - місце розташування теплиці має бути видно з основної будівлі, крім того, так буде простіше підвести до неї комунікації (воду, електроенергію). Обраний ділянка не повинна бути затінений деревами і будівлями. Повинен бути максимально захищений від обдування поверхні світлопроникний огорожі холодними вітрами, витягує тепло.

Для досягнення кращого мікроклімату в теплиці, її найбільша висота повинна бути не більше 2,5 м, висота бічних стінок - не більше 1,5 м, найбільша ширина - до 3,8 м. Довжина односекційний дачної теплиці може бути в межах від 2, 5-3 м до 6 м, в залежності від наявності вільної ділянки землі і серйозності намірів дачника, адже чим більше місця в теплиці - тим більше роботи в ній. При будівництві теплиці довжиною від 6 м потрібно ввести в її конструкцію внутрішні стовпи, що підпирають дах - з кроком 2 м. Теплицю більшої довжини (понад 6 м) буде потрібно розбити на секції, вирощуючи в кожній з них тільки одну культуру. При плануванні розмірів враховуйте наступну планування грядок і доріжок: дві паралельні грядки шириною від 0,8 до 1 м; біля кожної бокової стінки влаштовуються доріжки шириною від 0,6 до 0,7 м; по центру між двома грядками необхідна ще одна доріжка шириною від 0,5 до 0,8 м.

До початку фундаментних робіт потрібно вибрати матеріал каркаса і світлопроникний огорожі, вирішити, самостійно виготовити конструкцію теплиці або придбати готову. Вартість готового металевого каркаса теплиці розмірами 3х4 м при висоті 2 м, з підготовленими під неї листами стільникового полікарбонату, складе в середньому 20 000 руб., Вартість тільки металевого каркаса - близько 7 000 руб. Врахуйте, що в комплект готової теплиці виробники найчастіше закладають мінімально Міцний стільниковий полікарбонат - краще його придбати окремо, переконавшись в достатній товщині і присутності захисного шару від ультрафіолету.

Визначившись з місцем розташування, розмірами і каркасом, приступаємо до створення фундаменту. У випадку з придбанням готового каркаса - не приймати на віру запевнення виробників, що їх теплиця не потребує додаткового підставі. Фундамент потрібно в будь-якому випадку, якщо тільки ви не хочете одного разу виявити її грунтовно пошкодженої через сезонні деформацій грунту.

Виконуємо розмітку тепличного ділянки, повністю видаляємо 200 мм верхній шар грунту. Варіанти фундаментів з бруса і цегли безжально відкидаємо - вони ненадійні. Під теплицю влаштовуємо стрічковий фундамент: відриваємо траншею по периметру на глибину промерзання (для помірний широт - більше метра), шириною до 250 мм; на дно шаром в 50-70 мм укладаємо гравій, потім 200 мм шар піску з утрамбовкой; слідом виставляємо опалубку з екструдованого пінополістиролу для утеплення фундаменту, що підноситься над рівнем грунту на 50-70 мм (по завершенні виливки фундаменту, який виступає пеноплістірол слід закрити шаром штукатурки) для захисту від підтоплення в міжсезоння, з внутрішньої сторони периметра теплиці зовні пінополістиролові опалубки вривається листи шиферу або покрівельного заліза (мінімізація шансів для бур'янів проникнути в теплицю ззовні). При підготовці фундаментної траншеї слід врахувати введення для водопровідної труби. По периметру траншеї розміщується зварена або пов'язана решітка з арматури 9 мм перетину, по кутах і по сторонам периметра (крок - 0,5 м) виставляються L-образні металеві закладні або анкерні болти під майбутнє кріплення каркаса теплиці до фундаменту, заливається бетонна суміш. Більш докладно про склад бетонної суміші можна подивитися в пристрої стрічкового фундаменту під баню . Після заливки бетону роботи по монтажу теплиці в місці її розміщення припиняються на 5 днів - чекаємо затвердіння бетону.

Далі описується будівництво каркаса двосхилим теплиці шириною 2,53 м, довжиною 3,1 м, висотою вертикальних стін 1,8 м.

Важливо: До початку монтажних робіт необхідно покрити всі дерев'яні елементи каркаса двома шарами оліфи, чекаючи повного висихання кожного з шарів!

До Заставного кріпіться брус 50х100 мм, в торці теплиці, відведеному під дверний проріз, залішається віріз під двері - 0,83 м. За Кутах и ​​по сторонам Підстави (крок відповідає Заставний - 0,5 м) віставляється брус 50х50 мм довжина 1,8 м, тимчасово закріплюється до бруса Підстави Цвях, надається строго вертикальне положення по Схили, потім жорсткий кріпіться до основи металевий куточками на Саморізи довжина 50 мм. Для більшої впевненості в міцності каркаса кутові стійки, закріплений до закладних брус і горизонтальний брус над бічними стійками замінюється сталевим куточком. Бічні і кутові стійки додатково кріпляться між собою - по діагоналі, брусом 40х50 мм. Черга дверної коробки - вона буде заввишки 1,9 м, її утворює закріплений до бічних стійок брус 50х50 мм.

До торців кутових і бічних стійок на металеві куточки за допомогою саморізів кріпиться карниз (брус 50х50 мм) - переконайтеся до остаточного кріплення в його горизонтальному положенні, скориставшись будівельним рівнем!

Беремося за двускатную покрівлю: виводимо від точок кріплення вертикальних стійок бічних сторін відрізки бруса довжиною 2 м, перетином 50х50 мм - спочатку торцеві, між якими кріпиться коник перетином 50х100 мм, потім проміжні. Установка стійок покрівлі виконується з 200 мм виступом кожної за кордону бічних сторін. Кут з'єднання покрівельних стійок повинен скласти 20-30 °. Між собою центральні покрівельні стійки кріпляться брусом 40х50 мм (туди будуть встановлені кватирки для провітрювання), в торцях їх підпирають вертикальним брусом, що йде від карниза. Постійне кріплення елементів покрівлі виконується через металеву смугу і куточки на саморізи.

Дверна стулка збирається з бруса 40х50 мм, крім рами по периметру в її конструкцію вгорі, внизу і по середині вводяться ребра жорсткості з дошки 40х180 мм, з відступом 260 мм від торців врізаються петлі. Кватирки збираються з Т-подібного профілю 40х20х4 мм. Стулки двері і кватирок оснащуються гумовим ущільнювачем, для їх складання необхідні потаємні саморізи довжиною 30 мм.

На черзі - скління. Площа скління даної теплиці складе 50 м2, скла фіксуються Г-образним штапіком з 3-4 мм пазом, з'єднання листів скла встик. Скління даху слід починати від коника, стін - від низу до верху.

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

06.02.13