Роботи в саду і на городі навесні
Що робити в саду і на городі навесні
Весна - це не тільки пора пробудження природи, а й час початку клопоту для садівників. Роботи пройдуть ефективно, якщо ще до танення снігів продумати всі заходи і накидати невеликий план. Зрозуміло, детально прорахувати всі не можна, оскільки природа вносить свої корективи. Досвідчені садівники рекомендують в цьому випадку дотримуватися періодів вегетації.
Перш за все потрібно провести свого роду ревізію садового господарства, оглянувши кожне деревце і чагарник, щоб оцінити їх стан. На ранніх етапах весни необхідно обтрусити з гілок сніг, ще щільніше зробити наст навколо плодових дерев, щоб залишають свої норки гризуни не пошкодили штамби.
Захист кори від пошкоджень
Уже згадувалося, що навесні обов'язково потрібно залікувати всі пошкодження на деревах. Це першочергове завдання, тому що зволікання погіршить заростання ран під впливом сонячних променів. Для цього потрібно використовувати садовий вар і емульсійну фарбу.
Спочатку місце пошкодження розчищають і дезінфікують 1% -ним розчином мідного купоросу, після чого замазують рану. У старих дерев видаляють з кори мох і лишайники дротяними щітками або шкребками, паралельно з цим обробляють її 5% -ним розчином залізного купоросу.
Нижче наведено кілька рецептів приготування садового вару.
1. Змішати по 1 частини розігрітої каніфолі (деревної смоли), подрібненого воску (парафіну) і нерафінованої олії. Отриману суміш необхідно тримати на водяній бані до отримання однорідної маси. Перед використанням її слід розігріти.
2. Змішати 4 частини розігрітій деревної смоли з 1 частиною гарячої оліфи.
3. Змішати 400 г деревної смоли з 1-2 ст. л. рослинного масла, потім додати 50 г спирту.
4. Змішати в рівних частинах глину і коров'як.
5. З'єднати 400 г каніфолі, 200 г воску, 100 г тваринного жиру і 50 г спирту і розігріти на водяній бані.
Після нанесення вару пошкоджене місце туго обертають плівкою, краще чорного кольору, і обв'язують темною папером.
Щоб уникнути сонячних весняних опіків стовбури плодових дерев можна обв'язати руберойдом або притенить дошками і картоном. В якості захисного матеріалу використовують також рогожу, очерет, осоку, стебла соняшнику, металеву сітку і прути.
Найбільш простий і дієвий спосіб захисту від опіків сонячними променями: збити 2 дощечки і притулити їх до дерева з південного боку. Вони виконуватимуть роль відбивачів.
Побілка, мабуть, є одним з найпоширеніших прийомів захисту дерев від опіків і комах-шкідників. Розчин готують з розрахунку 2-3 кг вапна на 1 відро води. Можна також додавати глину (1 кг), мідний купорос (не більше 300 г), борошнистий клейстер (200 г) або кухонну сіль (200 г). Як засіб для побілки використовують водоемульсійну фарбу, розведену з крейдою, або спеціальний, вже готовий склад.
Побілку краще провести до танення снігу і обов'язково в суху погоду. Не рекомендується білити молоді дерева з гладкою корою, які ще не почали плодоносити, так як у них можуть закупоритися пори, що сповільнить газообмін і позначиться на їх зростанні. Для проведення робіт використовують пензлик, валик або фарборозпилювач.
Для попередження огрубіння і розривів на корі спеціальним ножем робиться борознування: у вигляді поздовжніх ран на стовбурі і кільцем на скелетних гілках розрізається кора до деревини в поздовжньому напрямку. Надрізи повинні бути довжиною не більше 10-15 см, а відстань між ними теж не перевищувати зазначених величин. Захисні борозенки на молодій корі прорізають через рік, а на плодоносних стовбурах - кожні 2-3 роки.
Обрізка дерев і чагарників
При сталих температурах вище 0 ° С в середній смузі Росії необхідно почати проводити обрізку фруктових дерев. Так, в квітні слід обрізати грушу, аличу, вишню, сливу, яблуню, абрикос. Починати рекомендується з молодих дерев. Далі до розпускання бруньок обрізають кісточкові культури, а після танення снігу цій процедурі піддають ягідні чагарники.
Ранньою весною обрізають щойно посаджені молоді кущики смородини, зберігаючи на пагонах по 2-4 нирки. Приблизно через 1 -2 тижні вирізують прикореневі пагони біля основи порічкових одноліток, залишаючи лише по 3-4 добре розвинених втечі, інтервали між якими повинні становити не менше 10-15 см.
У малини знаходять потовщення в нижній частині (галли), в яких зимують і харчуються личинки комах-шкідників. Їх також вирізують.
На початку весни проводять обрізку поздноцветущих чагарників (середина-кінець літа), у яких квітки утворюються на пагонах поточного року. У них видаляють торішні квітконосні гілки або слабкі пагони, залишаючи сучок довжиною 2-5 см.
Обрізають також до рівня грунту декоративні чагарники, такі як бузина, кизил, лаванда. З метою омолодження необхідно обрізати запущені чагарники: в березні у них видаляють 1/3 стебел, починаючи з найбільших. Наступної весни, 2 роки поспіль, також вирізують 1/3 але вже у інших гілок.
На початку весни проводять обрізку клематиса, у якого видаляють мертві, хворі і гинуть пагони. Цією процедурою піддають також кущі троянд, що дозволяє регулювати силу їх росту і забезпечує рясне цвітіння.
В даному випадку потрібно дотримуватися певних правил:
- користуватися тільки гострими інструментами, щоб не завдати шкоди рослинам;
- проводити її лише в сонячну погоду;
- перш ніж видалити частину рослини, необхідно переконатися в правильності обраного місця.
Наслідки неправильної обрізки будуть позначатися на рослині протягом усього його розвитку і впливати на його врожайність.
Весняна щеплення фруктових дерев
Щеплення - один із способів розмноження рослин, коли з'єднуються частини двох різних рослин. Зростаючись, вони стають єдиним організмом. Невелика частина кореня або нирка однієї рослини, яка переноситься на інше, носить назву «щепу». Простіше кажучи, щепа - прищеплювати рослина, а підщепу - на якому прищеплюють.
Щеплення проводять з різними цілями. Наприклад, для отримання посадкових рослин необхідних сортів, які будуть розвиватися в певних кліматичних умовах. За допомогою щеплення малоцінний сорт облагороджують, перетворюючи в високоякісний. Її проводять також з метою посадки в саду сорти дерева, необхідного для запилення іншого. Щеплення - це і засіб збереження пошкодженого дерева.
Щеплення проводять в кінці квітня - початку травня 1 раз в 2-3 року. У 1-й рік прищеплюють на гілки, що ростуть вгору, а в 2-й - на однорічні пагони, також спрямовані вгору, вибираючи найбільш тонкі з них.
Розрізняють верхушечную і бічну щеплення. У першому випадку верхівковий пагін замінюють привоєм. Бічна щеплення є процес вставки підщепи в бічну частину, при цьому верхівка віддаляється після зрощення рослин.
Важливим фактором цього процесу є сумісність прищеплений рослин. Краще використовувати інші його сорти або близький до нього вид. У разі щеплення декількох сортів на один підщепу краще брати частини рослин з однаковим терміном дозрівання.
Щеплення здійснюється живцями (копулировка) і ниркою-оком (окулірування).
Для копулировки беруть здорові гілки від одно- або дворічного дерева. Для весняного щеплення черешки готують ще на початку зими, після настання перших заморозків, або в березні.
У зимовий період потрібно заготовлювати живці кісточкових порід, а навесні - яблунь і груш, намагаючись встигнути до розпускання бруньок, а також живці червоної і чорної смородини, кизилу, троянди і калини.
Живці, заготовлені на початку зими, повинні зберігатися у вологому тканини в прохолодному приміщенні.
У травні ретельно перекопують грядки, на які будуть пересаджені черешки для дорощування. Для цього робиться борозенка глибиною 13 см, в яку вертикально вставляють заготовлені живці. При цьому над землею повинна залишитися лише невелика їх частина з нирками - 2-3 см. Відстань між живцями має становити 30-40 см, а в парнику - 10 см.
Протягом літа черешки рекомендується залишити на грядці, а до осені вкорінені і оброслі гілочками викопують і пересаджують на постійне місце.
Для щеплення будуть потрібні наступні інструменти: сучкорез, пила, молоток, топірець, секатор, леза, кілочки, точильний брусок, а також ганчір'я, мішки, поліетиленова плівка, папір, добрива і субстрати.
Поширеним способом щеплення у молодого деревця є «в бічний розріз» (рис. 1). Його проводять до початку сокоруху.
Мал. 1. Щеплення «в бічний розріз»
Якщо дерево взимку було пошкоджено гризунами або зайцями, вибирають спосіб «містком» (рис. 2).
Мал. 2. Щеплення «містком»
При невеликому пошкодженні вистачить одного живця, який зміцнюють цвяхами, а при більш суттєвих, розташованих навколо стовбура, живці зміцнюють навколо всього штамба. Існують і інші способи копулировки: «в розщепів» і «за кору» (рис. 3).
Мал. 3. Способи копулировки: а - «за кору»; б - «в розщепів»
Спосіб поліпшеної копулировки вибирають при однаковому діаметрі держака і підщепи. На підщепі і привої робляться косі зрізи з язичком. Якщо перший товщі другого - «під кору». Тут важливо лише те, як добре відстає кора від деревини.
Окуліровка є більш простим способом в порівнянні з копулировкой. Найпоширеніший її вид - окулірування «щитком», або Т-подібна (рис. 4).
Щеплення «за кору» проводять в період активного сокоруху. У цей час добре відділяється кора у підщепи, при цьому разюче відрізняючись від кори прищепи. Місце щеплень обмотують папір і фіксують ізоляційною стрічкою, скотчем або мачулою. Ці обв'язки можна буде зняти через 1-1,5 місяця, а на товстих підщепах трохи пізніше, при цьому періодично перевіряючи, чи немає на корі перетяжок від обв'язки.
Мал. 4. Окуліровка: а - держак зі знятим щитком; б - знятий з держака щиток; в - підщепу зі вставленим щитком в Т-подібний надріз; г - обв'язана стрічкою щеплення
Цим способом прищеплюють яблуню, грушу, персик, вишню, троянду, сливу, глід, проводячи цю операцію влітку (у липні-серпні).
Окуліровку застосовують з метою заміни дерева. Найкращим часом для цього є період цвітіння або його закінчення. Її проводять на деревах віком від 2 до 10 років, так як на старіших щеплення зробити важче.
Для щеплення окуліруванням влітку (у липні-серпні) дерево також готується навесні. Обрізається центральний провідник на висоті 1 -1,5 м, потім вибираються 5 великих гілок 1-го порядку, рівномірно розташованих навколо стовбура. Ці гілки обрізають в залежності від віку: 6-8-річні - на відстані 30-40 см від підстави, 9-10-річного - 60-80 см від підстави. Бічні пагони на цих гілках вкорочують так, щоб в основі залишилося 15-20 см, а зайві вирізують на кільце.
Другий варіант - укорочення. Зріз робиться знизу над одним з бічних відгалужень, яке також сильно вкорочують і акуратно зачищають гострим садовим ножем. За літо дерево обросте молодими пагонами, тоді можна буде робити окулірування.
Окуліровку на підготовленому навесні дереві виконують наступним чином. З свіжого живця зрізається щиток кори з ниркою, який вставляють в Т-подібний розріз, зроблений біля основи сильно розвинених пагонів, що виросли після весняної обрізки щепленого дерева. Місце щеплення обв'язують поліетиленовою плівкою і фіксують ізоляційною стрічкою або скотчем, намагаючись не передавлює місце зрізу.
Наступної весни проводять обрізку щеплених пагонів, роблячи зріз над прижилися нирками. Там, де спиляно основна гілка, залишають 2-3 прижилися щеплення. На 3-й рік зберігають для зростання і формування крони лише одне щеплення на кожній прищепленої скелетної гілки, скорочуючи при цьому інші.
Крім того навесні необхідно зайнятися газоном .
Навесні садівники піклуються про запаси добрива на літо, тому споруджують на ділянці компостну яму, в яку складають всі органічні відходи саду - траву, землю, листя, тирсу, плоди, а також залишки домашньої рослинної їжі, папір, пташиний послід, екскременти домашніх тварин. Компост, як відомо, є органічним добривом, джерелом азоту.
Не можна використовувати для компосту хворі рослини, капустяні качани з потовщеннями, редьку, моркву, бобові, шкірку цитрусових, хліб з цвіллю, бур'яни і трави з насінням, забарвлену папір, гнилі продукти. Для приготування компостного добрива можна використовувати рослини, уражені тлею, білими мушками і іншими комахами-шкідниками. Процес компостування відбувається завдяки навозному хробакові (Eisenia foetida), який харчується перепрілими органічними залишками. Кров'яна і рогова борошно або фекалії, а також скошена трава сприятимуть процесу розкладання. Запах зможе нейтралізувати шамотна або бурова борошно. До речі, інтенсивний смердючий запах від компостній ями, - це ознака порушення технології приготування органічного добрива: недостатнє надходження кисню. Для виправлення ситуації потрібно частіше перемішування компостного матеріалу мотикою або вилами, тоді відходи будуть не гнити, а зопрівати.
Компостну купу (яму) можна закладати прямо на землі.
Етапи компостування:
- укласти шар (25-30 см) рослинних садових залишків і ретельно полити їх;
- зверху помістити шар гною завтовшки 5 см. Його можна замінити сульфатом амонію, який також служить стимулятором дозрівання компосту;
- укласти другий шар відходів товщиною 25-30 см, потім - гній, який посипати вапном з розрахунку 120 г на 1 м2.
- таким чином укладати шар за шаром в описаній черговості.
Закладка компосту може відбуватися з дренажем і без нього або як єдина купа, без шарів. Для цього необхідно сонячне або злегка затінене місце. Щоб купа не псувала інтер'єр саду, її треба захистити дерев'яним каркасом або сіткою. Можна також висадити навколо неї декоративні чагарники.
