В процесі будівництва свого річного - демісезонного будинку, я вирішив на другому поверсі зробити «скляну стіну» звернену в бік лоджії на південній стороні будинку. Тоді з вікон відкривається чудовий вид на поля-лісу, не зіпсований ні дахами сусідських будов, ні іншими витворами рук людських. Однак розрахунок подібної стіни для з'ясування її вартості кинув мене в якийсь смуток і я вирішив робити цю стіну самостійно. Тим більше, що вона передбачалася майже глухий. Двері я вирішив все ж робити з ПВХ профілю, що б не морочитися ущільненнями, петлями і ін. Глуха ж частина стіни бачилася мені (в розрізі) приблизно такий:

В даному випадку для стіни підвіконня не був потрібен. Але з іншого боку кімнати так само намічалося вікно і я його теж вирішив робити самостійно.

Вікна з дерев'яними склопакетами я ще вирішив робити і тому, що як показала практика експлуатації фірмових пластикових ПВХ і дерев'яних вікон, основне промерзання вікна йде по металевого профілю - проставке, який в склопакеті розташовується між стекол. Мій літній будинок практично не опалюється, тому робити ще одну пробоїну в його теплозберігаючі контурі мені не хотілося. І я вирішив зробити прокладку між стеклами досить широкої (2-3 см) і дерев'яної.

На роль такої прокладки якнайкраще підходила вологостійка шліфована меблева фанера. Залишалося тільки акуратно нарізати її смужками строго однієї ширини і з рівними краями. Ну відповідно обробити її різними антисептиками і морилками.

Така технологія так само дозволяє використовувати не хитромудру раму з хітровибраннимі пазами і чвертями, а звичайну дошку - «п'ятдесятку», оструганную з усіх боків. Виготовити яку під силу практично будь-кому, навіть починаючому столяра з мінімальним набором інструментів.

Тому спочатку була влаштована вся рама, на всю площу стіни (і вікно на іншій стіні) саме з дошки. Як основний кістяк майбутньої скляної стіни. При будівництві рами надзвичайно важливо витримати прямокутність всіх її елементів. Хоча це залежить від архітектурних надмірностей. Можна було робити раму хоч з трикутників.

Після того, як рама була готова, можна було знімати мірки для замовлення стекол. Оскільки в якості прокладок я вирішив використовувати фанеру товщиною 12 мм, скла замовлялися з полусантіметровим зазором, що б вільно входили призначені для них осередки. Поки майстерня займалася нарізкою стекол, я нарізав прокладки з фанери і обробляв їх. Зокрема, обробка була наступною:

Смужка фанери густо покривалася неводній морилкою. Потім надлишки морилки змивалися ацетоном. Після цього прокладка покривалася рідким лаком НЦ-222, після висихання якого, дрібним наждачним папером віддалявся т.зв. ворс (найдрібніші волокна дерева, «відстовбурчені» від поверхні і надають їй шорсткість. А після цього прокладка покривалася за допомогою м'якої кисті 2-3 шарами тобто «корабельного» напівматового (або напівглянсова) лаку фінської фірми Тіккуріла. (Детальніше про таку обробці деревини можете прочитати тут ... )

Першим до рами кріпиться вуличний лиштва. Його я зробив з масиву дерева, остроганной до відповідної форми вузьку обрізну дошку. Оскільки він буде піддаватися впливу атмосферних опадів (лождія хоч і глибока, але бризки дощу залітають), я не став винаходити ніяких хитрих технологій і вирішив покривати лиштва непрозорою обробкою. (На фото її поки немає, а є тільки антисептична грунтовка). Та кромка лиштви, що виявляється зверху, робиться похилій, що б з нього краще стікала вода. Лиштва до рами я кріпив клеєм ПВА по дереву «Столяр» і фінішними цвяхами. Занурюючи їх капелюшки бородком. Після чого зашпаклював нерівності і завдав ґрунтовку.

Як тільки були готові і скла і достатню кількість прокладок, я приступив до монтажу скляної стіни з дерев'яних склопакетів. Для установки вибирають максимально сухий і теплий день, що б вологи в повітрі, що залишається між стекол була мінімальна кількість. Скло дуже ретельно миються, обезжирюються, сушаться і протираються. Скло повинно бути ідеально чистим і сухим, оскільки всередину склопакета ви вже не потрапите ніколи. Що б не братися за чисте скло руками, довелося купити вакуумний утримувач скла. Якщо навіть він і залишає сліди на склі, то зовні і їх можна легко видалити. А сліди пальців, які опинилися всередині склопакета нічим уже видалити не вдасться.

Скло в склопакеті фіксується, а сам склопакет герметизується за допомогою силіконового або акрилового герметика. Необхідно ретельно стежити, що б не залишалося ніяких щілин, через які в склопакет можуть проникнути комахи. Вони дороги назад точно не знайдуть і загинувши всередині склопакета від холоду, голоду і спраги, будуть лежати німим докором вашої недбалості.

Герметик наноситься в мінімальної кількості строго по куту профілю, що б не він не видавився всередину склопакета. Краще потім його трохи додати по торця скла, ніж знімати скло і мити його заново. Виняток - саме зовнішнє скло. Там надлишок герметика між лиштвою і склом просто необхідний. Інакше між склом і лиштвою буде затікати волога. Потім. Після застигання, надлишки герметика акуратно зрізують гострим ножем.

Після того, як скло встановлено, фіксуємо його якимось брусочком з саморізом, угвинчуючи його раму у верхнього обріза скла. І починаємо нарізати прокладки необхідної довжини. (Взагалі кажучи, їх можна нарізати і заздалегідь, ретельно позначивши). Зазвичай краще зробити горизонтальні прокладки на всю довжину скла, а вертикальні - вже за розміром залишився отвору.

Прокладки кріпляться виключно на клей, що б не було видно ніяких кріпильних елементів. Хоча з іншого боку - ніщо нам не заважає зробити склопакет розбірним, якщо кріпильні елементи досить декоративні. Клей так само додатково герметизує склопакет. Поки клей сохне, прокладки фіксують розпірками або струбцинами. А після висихання - встановлюють наступне скло. Перед його установкою все необхідно ретельно протерти і знепилити пилососом, так як починають утворюватися вже закриті склопакети.

При влаштуванні скляної стіни, мені не потрібні були підвіконня, тому конструктивно все зводилося до двох прокладок і двом наличникам, зовнішньому і внутрішньо-кімнатні (на фото його немає). Ширина прокладок розраховувалася відповідно виходячи з ширини рами і з товщини 3-х стекол.

А ось при влаштуванні вікна вуличний лиштва повинен був грати вже не тільки роль «чверті» і лиштви, а й служити відливом. Тому його довелося ретельно гарантувати і шпаклювати, що б зробити його вологостійким. Покривати його металом я не хотів, що б дощ не тарабанив по «залізу», хоча сам відлив - алюмінієвий. (Неподалік від вікна - узголів'я ліжка).

Відповідно і всередині потрібно було влаштувати невеликий підвіконня, що б на нього можна було поставити якусь дрібницю ... Підвіконня ж служить і останнім штапіком у самого внутрішнього скла.

Самостійне виготовлення повністю дерев'яних вікон і склопакетів - заняття досить времяёмкое, вимагає акуратності і чистоти. Але не вимагає будь-яких особливих навичок. І дозволяє заощадити багато коштів. Крім того, таке вікно - значно тепліше пластикового. Звичайно, замовити готове пластикове ПВХ вікно для певного отвору - швидше і простіше. Але значно дорожче. І вікно буде холодніше. Тому кожен вибирає сам, що для нього важливіше, час або гроші.

Обговоримо саморобні вікна на форумі ...

Костянтин Тимошенко (с) 28.01.2009