1. Холодна і тепла даху
2. Про мінвати
3. Відео: приклад утеплення стелі мінеральною ватою
4. Фізика і техніка утеплення
5. Особливості утеплення стелі
6. холодне перекриття
7. тепле перекриття
8. на вазі
9. Матеріали для утеплення
10. Бар'єри та мембрани
11. паробарьери
12. мембрани
13. утеплювачі
14. монолітні
15. Волокнисті / пористі
16. Напилювані і насипні
17. Керамзит і пенокрошка
18. Тирса і стружка
19. Відео: утеплення тирсою стелі та підлоги на горищі
20. Як утеплювати стелю?
21. зсередини
22. У багатоквартирному будинку
23. особливі випадки
24. Гараж і лазня
25. на Закінчення
26. Відео: правильне утеплення на прикладі лоджії

На стелю і дах доводиться, в залежності від місцевих умов і конструкції будинку, 15-40% його тепловтрат. Будівельники за утеплення стель, перекриттів і дахів зараховують націнку, тому що робота трудомістка і часто її доводиться робити на вазі. Однак утеплення стелі своїми руками цілком можливо виконати, не маючи будівельної кваліфікації: технологія не складна і в більшості випадків не вимагає спеціального обладнання. На допомогу тим, хто вирішив утеплитися зверху самостійно, і призначена ця стаття.

Загальна схема утеплення стелі сучасними матеріалами на вигляд не особливо складна, зліва на рис: пароізоляція (паробар'єр) не допускає зсередини до утеплювача пари вологи, здатні його зіпсувати. Гідроізолююча мембрана не пускає до нього рідку вологу, в т.ч. і конденсат на горищі, але випускає назовні пари води, яка все-таки проникає до утеплювача. У незначних кількостях, але, накопичуючись, вона здатна звести утеплення нанівець і попсувати конструкцію будівлі.

Схеми утеплення стелі та даху

Однак за зовнішньою простотою стоїть довга еволюція техніки утеплення і чимало тонких нюансів, без знання яких праці можуть виявитися марними. Тому далі будуть розглянуті:

• Фізика і особливості технології утеплення зверху.
• Властивості сучасних утеплювачів і додаткових покриттів до них: плівок підпокрівельних, гідро- і пароізолірующую; як правильно вибрати матеріали для утеплення.
• Можливості використання традиційних дешевих ізоляторів і утеплювачів: глини, керамзиту, тирси тощо
• Схеми і методи утеплення стелі: з боку горища, зсередини з кімнат; також зсередини з боку даху - для будинків без горища (напр. дачних і тимчасових) або з мансардою.
• Як утеплити стелю в будинку з холодною дахом і бетонними перекриттями.
• Способи утеплення стелі в підсобних приміщеннях; в першу чергу в гаражі і лазні.

Холодна і тепла даху

Холодної називається дах без т. Зв. покрівельного пирога: багатошарової утеплювальній будівельної конструкції між контробрешітка під настил покрівлі і внутрішньою обшивкою по кроквах. Пристрій покрівельного пирога відноситься вже до іншої теми - утеплення даху, однак далі нам доведеться з ним познайомитися. По-перше, для безгорищних будівель і мансард. По-друге, в приватному будинку утеплення стелі з боку горища і даху нерозривно пов'язані технологічно і конструктивно, що видно праворуч на верхньому рис. Утеплення стелі з горища поряд з дахом зсередини дає наступні переваги:

1. 2 шари утеплювача по 100 мм, розділені великим тепловим буфером у вигляді горищного приміщення, рівноцінні 1-му шару того ж матеріалу в 270-280 мм;
2. З п. 1 слід економія витрат на утеплювач до 40%, а загальна, з урахуванням більшої витрати плівки, на 10-15%, що дозволяє застосувати більш ефективні утеплюють;
3. Утеплюючи стеля зовні і дах зсередини заодно, можна обійтися міжбалочні утепленням (див. Далі), яке простіше технологічно і доступніше непідготовленому любителю;
4. «Двоступінчате» утеплення верхи церкви дозволить в подальшому, при необхідності, додатково утеплювати кімнати зсередини окремо без ризику відсирівання приміщення.

Зважаючи на все це далі будуть порушені і питання утеплення дахів, але тільки з точки зору можливості виконання робіт зсередини без розбирання покрівлі, тобто в будь-який час року, «на ходу».

Про мінвати

Утеплення мінватою в РФ б'є всі рекорди популярності: матеріал недорогий, працювати з ним нескладно. Пояснюється це перш за все великими запасами легко доступного сировини і технологією виробництва, відпрацьованої багатьма десятиліттями. Про утилізацію доменного шлаку в СРСР довелося подбати ще під час промислового стрибка перших п'ятирічок, а для прориву в космос була розроблена термозахист повертаються капсул на основі волокон з переплавлених термостійких гірських порід. Так що «сучасні» методи виробництва шлаковати і кам'яної (особливо - базальтової) вати насправді не так вже нові.

Професіоналам мінеральна вата особливо подобається: дорогого спеціального обладнання до неї не потрібно, але в продажу є широкий асортимент спецкрепежа і фурнітури для неї. В результаті стеля площею до 20-25 кв. м можливо утеплити менш ніж за 1 робочу зміну, а то і за 2-3 години, це вже хто як вміє. Як це виглядає технологічно, можна судити по відео нижче.

Відео: приклад утеплення стелі мінеральною ватою

Після прочитання подальшого у вас може виникнути питання: а де там мембрана між утеплювачем і стелею? Цілком можливо, що в даному випадку вона і не потрібна, якщо горище з дахом вже утеплені; навіщо ж господарям викладати зайве. Більш слід звернути увагу на такі запобіжні заходи при роботі з мінеральною ватою:

• Штатна електропроводка згорнута в бухту і висить на стіні.
• Судячи з того, що для робочого освітлення використовується лампочка на халупі, кімната повністю знеструмлена, а її проводка відключена в найближчій розподільній коробці або на ввідному щитку - це абсолютно правильно і абсолютно необхідно.
• Майстер одягає повний комплект засобів індивідуального захисту (ЗІЗ): спеціальний комбінезон, рукавички, окуляри, респіратор. Для майстра-аматора це важливий момент, тому що досить дорогі ЗІЗ доведеться використовувати одноразово.

Тут вже видно, що мінвата не позбавлена недоліків: вона алерген і канцероген групи 3, тобто придатна для житлових приміщень, але працювати з нею потрібно обов'язково з використанням засобів індивідуального захисту. Крім того, про що розсудливо мовчать всі без винятку виробники і продавці, під дією навіть незначних кількостей парів вологи і власною вагою мінвата дає необоротну усадку, внаслідок чого за 3 роки її теплопровідність падає на 50%: повітряні проміжки в утеплювачі є такими ж тепловими містками , як і металеві перемички, тільки на основі мікроконвекціі. Зазори між плитами в 5% площі утепленої поверхні збільшують тепловтрати на 30-35%

Звідси випливає ще одна неприємна обставина: простота роботи з мінватою - удавана. При обрізанні плит / рулонів в розмір потрібно дати напуск (зазвичай 20-40 мм) такий, щоб плити лягли в отвори втугую НЕ випинаючи, як справа на рис., Але і щоб надалі від усадки Не пішли щілини. Можливо це тільки на основі досвіду, тому що властивості матеріалу істотно змінюються від партії до партії.

Правильна і неправильна укладання теплоізоляції

Нарешті, теплопровідність абсолютно нової мінеральної вати істотно залежить від її вологості - в бік погіршення. Підвищення вологості повітря в утепленому мінватою приміщенні з 60% до 85% призводить до збільшення тепловтрат на 10-12% Тому в подальшому викладі ми, орієнтуючись все-таки на мінвату як найбільш популярний утеплювач, будемо давати, де можливо, рекомендації по заміні її ніж -небудь получше.

Примітка: придивіться також до монтажного кондуктору (обведено зеленим зліва на рис.). Якщо замість волосіні використовувати пропіленовий білизняний шнур, то кондуктор можна залишити незмінним. Тоді не знадобиться спецкрепеж і, при монтажі на стелю і поверхні з негативним ухилом, буде виключено провисання середини і кутів плит.

Фізика і техніка утеплення

Як відомо, критичний фактор для утеплення - точка роси, температура при якій дане абсолютне, в г / куб. м повітря, вміст парів води в ньому відповідає 100% відносної вологості і випадає конденсат. Попадання точки роси в житлові приміщення неприпустимо: надмірно вологе повітря згубно діє на здоров'я, а для астматиків і сердечників може виявитися фатальним обставиною.

Для будівельних конструкцій точка роси нітрохи не корисніше: від періодичного насичення вологою бетон і цегла кришаться, деревина пліснявіє і гниє, тому що ресурс її антисептичної просочення небезмежний. Оскільки вигнати точку роси назавжди назовні неможливо, залишається дати їй «гуляти» по утеплювачу, забезпечивши його ізоляцію від парів вологи і провітрювання. Найлегше така схема утеплення можна реалізувати при монтажі утеплювача зовні, поз. 1а на рис.

Способи "боротьби" з точкою роси при утепленні

Іноді утеплитися зовні технічно неможливо. Або потрібно додаткове утеплення до вже існуючого. Аналог - в старовину в особливо сильні морози одягали 2 шуби: нагольной хутром всередину, а поверх неї - хутром назовні. В цьому випадку, тобто при утепленні зсередини, його схему розробляють такий, щоб конденсат в утеплювачі мігрував до холодної поверхні, а там стікав в збірник і віддалявся або випаровувався назовні, поз. 1б. Самий утеплює в цьому випадку потрібен не втрачає ізолюючих властивостей при зволоженні. Такі існують, див. Далі.

Особливості утеплення стелі

Особливості утеплення стелі по-перше, в тому, що організувати стік конденсату неможливо. Навіть якщо стеля похилий, воді що, по стінах текти? Дреніруемих стіни в будівництві відомі, але складність і вартість їх така, що тут залишається тільки згадати. По-друге, тепла (що виділяють пари води) і холодна боку стелі в малоповерховому будинку можуть мінятися місцями і в холодну пору року, внаслідок сонячного нагріву. Тому технологія утеплення стелі орієнтована в першу чергу на те, щоб конденсату в утеплювачі не було. А якщо вже утворився, то потрібно дати йому можливість якомога швидше випаруватися назовні, тобто в холодну сторону.

холодне перекриття

На перекритті з добре проводить тепло матеріалу, напр. бетонному, при утепленні зовні пухким матеріалом для цього передбачають 3 повітряних зазору a, b і c, поз. 2а. Зазор a, між пароізоляцією (паробарьером) і шаром утеплювача - страхувальний, на випадок рясного випадання конденсату, що на холодній поверхні можливо. Проміжок a обов'язково вентильований, технічно його виконати важко, тому стелі на бетонних перекриттях бажано утеплювати зсередини масивним, тобто непроникним для вологи, утеплювачем. Один з практично важливих випадків такого роду розглянуто далі. Зазор b - акумулює, в ньому створюється парціальний тиск водяної пари, що забезпечує їх дифузію через напівпроникну мембрану, проникну гази, але затримує рідку вологу. Зазор c - основний робочий, він також вентильований, але, оскільки розташований ближче до зовнішньої сторони, забезпечити його «продувність» простіше, напр., У вигляді щілини по периметру.

Примітка: якщо є технічна можливість і вміння зробити зазор також b вентильованим, це піде утеплення тільки на користь.

тепле перекриття

«Тепле», тобто погано проводить тепло перекриття, створює на шляху тепла зсередини назовні досить високий бар'єр, зсувний точку роси вгору, в шар утеплювача, якщо дивитися по поз. 2б. Це дає можливість обійтися без проміжку a, що в свою чергу спрощує утеплення дерев'яного стелі зовні. Раптом конденсат на кордоні паробарьера і основи все ж випаде, то в невеликій кількості, тут же вбереться в дерево, а потім, не доводячи вологість в приміщенні до критичної позначки, потихеньку випарується. Мешканці цього швидше за все і не помітять - деревина тримає свої механічні та теплотехнічні параметри в широкому діапазоні вологості.

Тому утеплювати дерев'яний стелю переважно з горища, поз. 3: основу застеляють недорогим плівковим паробарьером (див. Далі), на мембрану піде також звичайна гідроізолююча плівка без металізації. Потрібно тільки обов'язково влаштувати повітряний зазор між утеплювачем і мембраною; про його роль сказано вище.

на вазі

Вимоги до паробарьера посилюються, якщо можливо надходження парів води з вільного простору, тому що в цьому випадку інтенсивність їх «атаки» нічим не обмежена. Тоді паробар'єр необхідний з фольгированной плівки, поз. 4, тому що ніякої пластик не є абсолютною перешкодою для водяної пари. Зазор a між паробарьером і утеплювачем також необхідний, але тепер його забезпечити конструктивно легше. Притискати ж паробар'єр до утеплювача, як на поз. 5, небажано в усіх відношеннях, навіть якщо пароізоляція з підкладкою см. Далі: і робота зайва, і утеплення гірше.

Матеріали для утеплення

Сучасними успіхами техніка утеплення будівель багато в чому зобов'язана досягненням в області розділових плівок (мембран). «Старі добрі» руберойд і пергамін з побратимами ще знаходять застосування, але, працюючи для себе, найменше слід економити на плівках. І з огляду на якості з довговічністю, і з огляду на те, що, витративши трохи «зверху» на ізолюючі мембрани, можна більше заощадити на утеплювачі. Тому з мембран і почнемо.

Бар'єри та мембрани

Як зрозуміло з попереднього, що застосовуються в утепленні будинків розділові покриття діляться на пароізолірующіе, або паробарьери, що відтинають рідини з їх випарами, і гідроізоляцію (мембрани), що затримує тільки рідку фазу. Паробарьери, в свою чергу, діляться на плівкові, фольговані і фольговані з капілярної підкладкою (т. Зв. Фольгоізоли), а мембрани - на одношарові плівкові, плівкові мікроперфоровані з двостороннім паропропусканія, і т. Зв. супердифузійні мембрани, пропускають пари тільки в одну сторону.

паробарьери

Плівкові паробарьери ефективні тільки поліпропіленові товщиною від 60 мкм. Поліетилен будь-якої товщини в силу самої своєї наноструктури паропроніцаєм, що б зворотного хто ні стверджував. ПВХ під дією перепадів температури і вологості досить скоро стає крихким і тріскається.

Основою фольгованого паробарьера може бути і поліетилен, тому що гази не пропускає шар фольги на ньому. На якісному матеріалі даного класу ребро фольги прощупується на краю стрічки, а за куточок її можна підчепити гострим ножем, тобто фольга досить товста. У фольгоізол з підкладкою є ще шар волокнистого матеріалу (найчастіше синтепону) на зворотному, тобто обращаемой до утеплювача стороні. Буде випаде конденсат, він по капілярах підкладки швидко йде на краю покриття, тому фольгоізоли з підкладкою потрібно монтувати з вилогами, як гідроізоляцію підлоги, що виходять в вентиляційний зазор по периметру.

Примітка: в структурах утеплення на фольгоізол з підкладкою «страховий» зазор «a» (див. Вище) не обов'язковий.

мембрани

Прості плівкові мембрани - це звичайна гідроізоляція, в т.ч. і поліетиленова. Для утеплення стель вони придатні тільки в опалювальних приміщеннях, тому що крім пари пропускають в помітній кількості і рідини. При утепленні з горища бажано використовувати мікроперфоровані плівки. Найчастіше вони випускаються 3-шарова з армуванням, зліва на рис; використовуються також як покриття теплиць і парників. Для утеплення стелі в них добре те, що армована сітка не дає плівці сильно провисати і забезпечує стабільну висоту проміжку b.

Плівки для утеплення

Супердифузійні мембрани в продаж йдуть як підпокрівельні плівки, в центрі на рис. Їх зовнішня сторона гладка, металізована, розрахована на стійкість до атмосферних опадів. Пари проходять крізь неї назовні; зовнішня сторона або замаркированного, або вона зовні і в рулоні. Вітрову міцність подровельних плівок забезпечує наскрізне армування: у якісних мембран воно легко прощупується з вивороту, і плівка виглядає як би простьобаний, праворуч на рис.

утеплювачі

Матеріали для власне утеплення діляться на:

• Монолітні, або масивні - щільні, вологонепроникні. Точка роси може бродити в них як завгодно без шкоди для якості утеплення.
• Пухкі, волокнисті і пористі - випускаються у вигляді плит (матів) або рулонами. Найбільш дешеві і технологічні порівняно з якістю утеплення. Гігроскопічна, від зволоження властивості матеріалу погіршуються, часто незворотньо, тому потрібні заходи захисту утеплення від вологи і його вентиляція.
• Насипні / напилювані - утеплюючий шар формується на місці; для якісного утеплення потрібне спеціальне обладнання.

монолітні

З монолітних утеплювачів для самостійної роботи придатний спінений полістирол. Горище і стелю під холодною дахом необхідно утеплювати екструдованим пінополістиролом - ЕППС. Для утеплення ЕППС випускається шпунтованими плитами, що виключає утворення повітряних термомостов; тому схеми утеплення пінопластом дуже прості й недорогі внаслідок невеликих витрат на мембрани, см. напр. на рис. ЕППС не дає усадки, не гігроскопічний. Він міцний, здатний працювати в складі несучих конструкцій, його ізолюючі якості високі, а довговічність на відкритому повітрі, за останніми даними, до 100 років і більше.

Схема утеплення даху ЕППС

Звичайний гранульований пінопласт від сильних коливань зовнішніх умов може всього за зиму почати кришитися, але дешевий, легко обробляється і монтується на будь-яку поверхню клеєм для плитки на водній основі або ПВА. Його шар в 30 мм еквівалентний мінвати в 100 мм, тому пінопластом доцільно утеплювати зсередини опалювальні приміщення з низькими стелями.

Плити пінопласту і ЕППС не гнуться, тому монтувати їх можна тільки на відкриті поверхні; щоб утеплити ЕППС дах, доведеться розбирати покрівлю. Однак більш серйозний недолік утеплення пінопластом - його горючість і виділення при загорянні величезної кількості високотоксичних газів. Якщо загоряння в утепленому пінополістиролом зсередини приміщенні сталося вночі, коли всі сплять, то мешканці фактично приречені: евакуювати людей при таких обставинах вдається тільки в окремих випадках. Тому використовувати пінополістирол для внутрішнього утеплення можна тільки в обмежених кількостях і тоді, коли по-іншому ніяк не можна; один з таких варіантів див. далі.

Волокнисті / пористі

Головне достоїнство пухких утеплювачів - висока продуктивність праці з ними без використання спецобладнання, тому до них так прихильні профі-індивідуали, для яких час - гроші. Для самостійної роботи з «Рухляк» придатні мінвата і листовий / плитний пінополіуретан (неопрен). Мінвата детально розібрана раніше, а неопрен для утеплення великих площ занадто дорогий, хоча не боїться вологи і по стійкості порівняємо з ЕППС.

Напилювані і насипні

За сукупністю експлуатаційних якостей ЕППС майже не поступаються напилювані утеплювача ПІНОІЗОЛ. У застиглому вигляді вони схожі на пінопласт, але виготовляються на формальдегідних-карбамідної основі, тому погано горять і виділяють мало не надто отруйного диму. Масу, що утворить пеноизол, можна подавати в важкодоступні порожнини, а з роздільників досить крафт-паперу або пергаміну, аби піниться маса не виперла назовні крізь щілини. Однак ПІНОІЗОЛОМ і самі недешеві, і розпорошуються за допомогою дорогих установок. Для роботи з Пеноізольная станцією необхідне серйозне професійне навчання, тому в оренду обладнання для напилення пеноизола не здається.

Самостійно можна працювати з целюлозним утеплювачем, або ЕКОВАТОЙ: користування видувний установкою для неї не вимагає профнавчання, тому вони є в широкому продажі і в оренді, від возимих автотранспортом до невеликих начебто рюкзака або валізи. Ековата як утеплювач порівняно мало відома в РФ, але в порівнянні з мінватою вона просто чудо:

• За теплопровідності 0,037-0,042 Вт / (м * K) приблизно дорівнює мінвати; товщина ековати в 100 мм рівнозначна стіні в 3 червоних повнотілих цегли. Це дає можливість обійтися міжбалочні утепленням, див. Далі.
• До вологості в 20% теплоізоляційні властивості ековати не падають; по висиханні після граничного зволоження повністю відновлюються.
• Сорбционное вологопоглинання за 72 години в атмосфері з 100% вологістю - 16%.
• Не дає усадки, що не пучітся.
• Хімічно нейтральна, не викликає корозії.
• Завдяки наявності в складі 12% антисептика (борної кислоти) і 7% антипирена (бури) слабо горюча і в гранично гарячому полум'ї майже не виділяє диму, см. Зліва на рис. нижчих.

Теплоізоляційні властивості ековати і способи заповнення нею порожнин

• Неприваблива для гризунів: скловату їдять, а ековату не чіпають. Через 5 років по нанесенні в будинку, де миші кишать, їх ходів в ековату не виявляється.
• Нанесення можливо сухе ручним способом на відкриті горизонтальні поверхні, з зволоженням видувний установкою в важкодоступні порожнини (в центрі і справа на рис.), З зволоженням і добавкою 5-15% клею на поверхні вертикальні і з негативним ухилом, як ручне, так і напиленням .
• Висока продуктивність праці при нанесенні напиленням зволоженою (на що варто було б звернути увагу і профі): підлога, стіни, стеля і дах (!) Будинку з мансардою площею в плані 120 кв. м «задуваються» за 1 робочу зміну.

Примітка, для довідки: ековата надходить у продаж під назвами Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Світовий лідер виробництва і застосування - Фінляндія.

Серйозне гідність ековати - вона гіпоалергенна і гіпоканцерогенна, тобто не може виявити тих і інших властивостей. Сировина для виробництва ековати - макулатура, а у кого де і коли щось запалилося або засвербіло від старих газет? Хіба що в мізках від змісту статей. Але для приготування ековати паперовий носій разом з контентом перемелюють в однорідну сіру масу.

Недоліків у ековати три:

1. По-перше, вартість одиниці її маси приблизно на 30% вище, ніж у мінеральної вати. Однак, якщо врахувати різницю у вартості ЗІЗ для мінеральної вати і оренди ручної «видувалкі», то дорожнечі залишається ок. 15%. Відкинемо ще витрати на мембрани (для ековати досить крафт-паперу з теплою боку) - вартості утеплення майже зрівнюються. А якщо утеплювати стелю з горища вручну, то ековата обійдеться і дешевше.
2. По-друге, ековату перед застосуванням потрібно готувати. Вихідна маса продається стислій в 2,5-3,5 рази, її потрібно в якийсь ємності розпушити, додати, якщо потрібно, води і клею. Це вже погано для профі; час - гроші, а видувні установки, які готують масу самостійно, дуже дорогі. Але для любителя і разової роботи цей недолік не особливо істотний.
3. По-третє, зволожену ековату необхідно наносити будь-яким способом при температурі вище 23 градусів і вологості повітря до 65-70%, щоб могла просохнути. Це вже серйозно стримує її застосування: поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Влітку про утеплення хто думає? А пішов озноб і рахунки за опалення - наносити можна тільки всуху, далеко не скрізь і не завжди.

Примітка: якщо у вас залишиться від роботи трохи ековати, майте на увазі - це відмінний матеріал для виробів з пап'є-маше.

Керамзит і пенокрошка

Керамзит і пенокрошка (пенокрошка)

Традиційний керамзит (зліва на рис.), Переваги і недоліки якого відомі, також може бути замінений матеріалом кілька більш дорогим, але кращим - крихтою піноскла або просто пенокрошка, праворуч там же. Пенокрошка легше керамзиту, тому може насипати на слабку основу: неміцні настили, в кишені з гіпсокартону (див. Далі) і т.п. Її теплоізоляційні властивості вище, алергенні і канцерогенні не виявлені. Приклад двоступеневого утеплення стелі керамзитом і мінватою наведено на рис. нижчих. Плівкова мембрана (двосторонньо проникний, чи не подкровельная) забезпечує парообмен між ступенями утеплення, необхідний, щоб уникнути випадання конденсату в мінвати. Якщо керамзит замінити пенокрошка, а минвату ЕКОВАТОЙ, то замість мембрани досить буде поліетилену товщиною 120 мкм. У такому випадку і монтажний кондуктор не потрібен, а утеплення зсередини можна пустити на всю висоту стельових балок.

Двостороння утеплення стелі мінватою і керамзитом

Тирса і стружка

Відходи обробки деревини також традиційні утеплювачі. Як утеплити горище стружкою, см. Ролик нижче. Утеплення стелі тирсою привабливіше, перше, їх поганий горючістю. Друге - на найближчій пилорамі «Обпиляєте» вам можуть запропонувати безкоштовно в будь-якій кількості, та ще й доставити за свій рахунок.

Відео: утеплення тирсою стелі та підлоги на горищі

Однак доступність тирси - зворотний бік медалі, у них є дуже великий недолік: вони можуть «взопреть», заграти. При цьому виділяються пари CH3OH. Так, так того самого деревного (метилового) спирту, від якого невдачливі п'янички, в глотки яких зі хтивим бульканням йде, здавалося б, все, що не вода, сліпнуть і вмирають. Тому распиловщик і раді позбутися «Обпиляєте»: за сучасними санітарним вимогам тирсу з-під пилорами повинні віддалятися безперервно і негайно вирушати на утилізацію.

Тим часом позбутися від обох недоліків деревоотходов не так вже й складно і дорого. Приблизно в той самий спосіб, яким роблять безпечної ековату. Правильне утеплення відходами деревообробки проводиться таким чином:

• Роботу ведуть влітку в саму спеку і посуху;
• Заздалегідь в 2-х окремих ємностях (обов'язково окремих) готують міцні розчини борної і бури;
• Утеплювач насипають шарами по 3-5 см;
• Кожен шар рясно оббризкують тим і іншим розчинами по черзі за допомогою штукатурної кисті-макловиці або саморобного кропила;
• Наступний шар насипають і кроплять після повного висихання попереднього.

Що до тирси, надійну гарантію від їх бродіння навіть на вогкуватому горищі дає ще засипка по основі з обапола і глини, див. Нижче. Описувати, чому, тут, на жаль, немає можливості; справа в унікальних властивостях глини і зовнішніх шарів хвойної деревини. Утеплення такого виду відомо в будинках більш ніж 100-річної давності. Але, ще раз на жаль - знайти в природі жирну глину важко, це цінне мінеральну сировину, а в продажу - не з дешевих.

Як утеплювати стелю?

З горища

Основні способи утеплення стелі зовні, тобто з горища, показані на рис. Переважно, звичайно, обійтися міжбалочні утепленням. У такому випадку зверніть увагу, що при досить масивному накаті стелі потрібно робити одвороти паробарьера на стельові балки або цілком обводити їх парозахисту. Паробар'єр тоді може бути плівковим. Якщо ж стеля підшивання тонкий, то скачки його теплового опору в місцях розташування балок можуть виявитися шкідливими. Тоді фольгований паробар'єр кріплять зсередини між балками і стельової обшивкою.

Способи утеплення дерев'яного стелі з горища

При повному утепленні, тобто до розрахункової потужності утеплювача, більш трудомісткою, але і більш ефективною буде схема справа в соотв. секції рис: міжбалочні шар укладають рулонний або плитний, а надбалочний - з квадратних матів вразбежку, тобто зі зміщенням швів.

Примітка: зверніть також увагу на секцію рис. праворуч внизу. Це те саме утеплення по обапола з глиною, придатне для всіх видів утеплювачів без застосування синтетичних мембран.

зсередини

без горища

У приватному господарстві, крім описаного вище додаткового утеплення, зсередини найчастіше доводиться утеплювати бесчердачниє будови «на ходу», посеред холодного сезону. Скажімо, затіяли будуватися, спорудили на час хозблок або тимчасову будівлю, а потім вийшло, що в ній доведеться і зимувати. Або кури перестали нестися, свинка чогось засумувала і худне на очах. Тут уже нічого не вдієш, доведеться утеплювати дах.

Утеплення даху зсередини в будівництві без горища

Типова конструкція теплої стріхи показана зліва на рис. Одвороти утеплювача вниз необхідні, щоб уникнути обмерзання кутів. У цій системі є 2 вузла, А і Б (вентильований коник і контррейки, або контрбаретка), які начебто не можна виконати без розбирання покрівлі. Однак схема «обходу» вузла А приведена на рис. справа вгорі. Тут враховано що, по-перше, в легких будівлях від індивідуальних забудовників конькового бруса як правило не буває, а коньковую «балку» роблять, збивши Г-образно 2 дошки. Вентиляційних отворів свердлять по 2-3 на проліт між кроквами. Якщо ж вся покрівля - тільки руберойд, то робити нічого, щоб через вентиляцію дощ не капав, потрібно лізти нагору і встановлювати з зазором який-небудь коньковий прогін, хоча б із зігнутих смуг оцинковки.

Як бути з вузлом Б, показано справа внизу. Тут використовується той факт, що в дрібному самолад ригель (несучу конструкцію) даху балковим не виконують. Роль врізаних в кроквяні ноги поздовжніх балок ригеля покладають на дошки обрешітки під покрівлю, і прольоти між кроквами вільні від низу до верху. На рис., Мабуть, все зрозуміло: підпокрівельну мембрану доведеться накладати шматками, а необхідну потужність утеплювача добирають, якщо потрібно, за допомогою підкладних брусів.

У багатоквартирному будинку

Самостійно утеплювати стелі в багатоквартирному будинку можливо тільки зсередини. По-перше, мешканці права не мають проводити роботи на даху або загальному горищі; по-друге, за що внески на капремонт платимо? Холодить дах - потрібно вимагати її утеплення з експлуатанта; не хоче - всі законні права на стороні мешканців.

Проте, поки там сир-бор та суди-розбори, дещо для утеплення стелі в квартирі можна зробити і своїми руками. Типова схема утеплення стелі зсередини по бетону наведена зліва на рис. Головний її недолік зовсім не дорогі, схильні до корозії і далеко не завжди настільки ефективні, як заявляють виробники, спеціальні Металлопрофілі для утеплення з термозатворамі-Термошайба. Не такими, як Термошайби для монтажу полікарбонату! Те й інше можна замінити дерев'яної латами. І не спецматеріали для термозазора по периметру і складність роботи з ними.

Способи утеплення стелі в квартирі з холодною дахом

Головне - від висоти приміщення віднімається 0,4-0,5 м. Це ніяк не додає населеності і в сучасних квартирах, а що говорити про найбільш потребують утеплення хрущовках з стелями в 2,5 м?

Але і тут знаходиться прийнятний вихід з положення. Врахуємо, по-перше, що в кам'яних будинках тепло йде через стелю в основному по кутах. Хто не бачив, як замокати і пліснявіють стелі в моногоквартірках, повірте на слово. По-друге, блокові і монолітні будинки досить стійкі до спалахів. Домогтися в них великого пожежі можна тільки продуманим зловмисним впливом. Тому можливо застосувати в невеликому обсязі гранульований пінопласт.

Схема утеплення бетонного стелі, відпрацьована ще в брежневках, коли з'явився у продажу гіпсокартон, дана справа на рис. Від висоти стелі таким способом віднімається всього бл. 5 см. Виконати по ній заповнення кишень кутів досить складно, тому така технологія і тоді і не особливо прижилася: кути обшивають спочатку по коротким сторонам кімнати і заповнюють утеплювачем з боків. Потім обшивають кути довгих сторін і засипають утеплювач в проміжки між рейками обрешітки. Пінопласт і горизонтальну підшивку монтують в останню чергу.

А тепер згадаємо ще раз про ековату. Чи складно буде задути її в кишені? Хоча б через тимчасові технологічні люки? Питання риторичні.

особливі випадки

мансарда

Утеплення мансард взагалі-то така ж особлива тема, як і утеплення дахів. Тут про нього доречно згадати знову в зв'язку з ЕКОВАТОЙ. Подивіться, що зліва на рис., Залите червоним. У приватних будинках забратися в цей горище без розбирання покрівлі або взагалі не можна, або працювати там неможливо. А задути ЕКОВАТОЙ замість рекомендованого рулонного утеплювача можна без особливих труднощів.

Схема утеплення мансарди

Гараж і лазня

Дахи гаражів часто монтують на сталевих двотаврових балках або швелерах. Надійно, за ціною не особливо кусається, але що робити з такими тепловими мостами, якщо утеплятися потрібно? Схема утеплення стелі гаража на сталевих балках дана зліва на рис. Особливість її в тому, що плити утеплювача укладають як мінімум в 2 шари вразбежку по горизонталі і вертикалі. Таким способом вдається при утепленні мінватою звести тепловтрати до прийнятних. Якщо ж застосувати ековату, то порожнини між балками і між пошивки і балками нею просто задувають. Фольгоізол тоді не потрібен, достатньо крафт-паперу зсередини по підшивці стелі.

Схеми утеплення стелі гаража на сталевих балках і стелі лазні

З лазнею справу простіше: особливості її конструкції, без яких лазня не лазня, і теплового / вологісного режиму експлуатації дозволяють розробити універсальну схему утеплення стелі лазні, яка і приведена на рис. праворуч. Особливість: якщо утеплювач мінвата, то неодмінно базальтова, інша не потягне теплових навантажень і періодичного відсирівання. Якщо ж утеплювати баню ЕКОВАТОЙ, то особливість в тому, що готувати масу потрібно з додаванням клею.

на Закінчення

Наостанок згадаємо ще про таку актуальну для городян темі, як утеплення заскленій лоджії. Хоча стелі в ній мало, але в технології утеплення багато з них загального хоча б тому, що роботи ведуться з середини, завітайте. Сюжет нижче.

Відео: правильне утеплення на прикладі лоджії

что ще почитати: