1. По ходу будівництва
2. Планування хлібної камери
3. будуємо піч

Зміст

1. По ходу будівництва

2. Планування хлібної камери

3. будуємо піч

Проблема обігріву двох поверхів будинку стояла давно, і, ось, нарешті, було прийнято рішення будувати двоповерхову піч. Треба гріти обидва поверху (в принципі, можна і по черзі). Перший поверх - 20 квадратних метрів, другий - 10 квадратів. На печі передбачається установка плита з можливістю ставати духовкою, щоб при відкритій заслінці зберігалося тепло добре. Потрібен річний хід печі, а також мінімальна кількість заслінок і засувок, щоб піччю було легко користуватися. Вирішено було будувати піч по проекту ОВИК 20. Був знайдений і продуманий проект і ось, що ми маємо. Потрібна піч двоповерхова в будинок з довгою топкою близько 70 см для полін розміром 60 см. Необхідний річний хід, щоб спокійно можна було б готувати їжу в печі влітку і не боятися протопити будинок до нестерпної температури. Планується установка скляної дверки топки - для променевого обігріву кімнати першого поверху від палаючого полум'я - додатково вийде ефект каміна. Подача повітря буде здійснюватися з зимового підвалу. Буде так: влітку закрита дверцята, а взимку вона відкривається. Тут переслідується дві важливі мети: дати багатий повітрям кисень з підпілля - тут відсутня зниження температури від підсосу повітря через нещільності і випалювання кисню в грубці, а також є вентиляція підпілля під час протоплювання печі .

Розрахунок теплових втрат в будинку - 2 кВт на першому поверсі і 1х1 кВт - на другому поверсі. ОВИК 20 дає 4 КВт.

Планується, що топка буде з шамоту, буде класти на мастику «Гарант-плюс», в реальності доведеться здійснити план будівництва «дзеркальної» печі. Кухня буде розташовуватися праворуч. А задня стінка буде лежати поруч зі стіною (40 см з невеликим). Через це перев'язки можуть бути різні.

Тим часом був закінчений фундамент під піч: грубка буде ставитися між двох фронтально розташованих вікон, а скляна дверцята зможе прогріти утеплену перегородку. Труба і тумба для щитка на другому поверсі зможуть вийти в район стінки між кімнатами другого поверху. За тумбі потрібно буде подати нагріте повітря наверх з двома дверцятами для прогріву верхніх кімнат з верху печі першого поверху. Збільшення топки призводить до збільшення першого ковпака автоматично, але збільшення загальної висоти грубки може привести до упирання печі в стелю. Другий ковпак печі було розширено до подвійної ширини за рахунок місця над плитою. Висота печі в результаті знизилася.

Роль каталізатора в печі часто виконує нихромовая дріт, її можна поставити в перший ковпак. Як тільки вона розігрівається, дозволяє більш активно допалювати сажу. Але з плином часу ніхромову матеріал відпускається, витягується. Іноді може виникнути потреба змінити такий каталізатор.

Клацаючи перед дверцятами в 1-1,5 см дуже швидко забивається вуглинками і перестає служити своєму призначенню. Можна її збільшити до трьох сантиметрів - знадобиться для дверки за склом. Для даної печі не вистачає кисню саме ззаду. Останніми тут можуть згоряти частини полін, залишені біля задньої стінки. Тому потрібно змістити колосник назад і звузити його.

В даному випадку будівельник не наважився поставити червона цегла під четверту сторону варильного настилу, а залишив дві половинки шамотного цегли. Канал між ними, як і було зрозуміло, служить для відведення охололи газів від плити. Краще не робити ковпаків над плитою, так як провис маленький і буде заповнений базальтовим картоном.

Праворуч - над топкової дверцятами автор вирішив не поглиблювати настил в стіну. Це рішення допоможе виймати чугуніну. Для подачі повітря були зрізані куточки у цегли. Саме для цього автор зменшує і розмір колосників - тоді повітря добереться по катівні до верху топки печі - і там буде служити процесу горіння більш активно і правильно.

Що стосується охолодження топки, то протягу великого не буде, тому що весь верх буде закритим, а права стінка топки без підведення повітря. Якщо не буде зроблено дірок ззаду, то там буде місце для розширення шамотного ядра (всюди навколо топки буде прокладений базальтовий картон). Тому охолоджуватися буде тільки ліва стінка топки, і там якраз є підведення до плити, що теж добре.

Щоб захистити передню стінку з червоної цегли, потрібно поставити тонку нержавійку, яка захистить краю отвору під дверку і саму стінку зсередини топки, а також базальтовий картон і далі шамотну стінку топки.

Задня стінка в даному випадку виходить в простінок між двох вікон. Є відступ 40-50 см. Зверху цієї стінки виступатимуть четвертинки цеглин - для того, щоб організувати полички для сушки. Усередині три цегли, але є відступ на щілину вниз. У підсумку виходить 70 см, але поліна виходять на 10 см менше - 60 см. Ніхто з лісорубів рідко міряють поліна - все робиться на око, тому 60 см для топки - оптимальне рішення, щоб не доводилося постійно підпилювати дрова.

Топка менше семи рядів не повинна бути. Зверху топки буде чавун, П-перемички всередині зафіксують топку до червоного цеглі. Для цього будуть служити по дві перемички з кожної зі сторін топок - крім передньої. У червоному і шамотном цеглинах свердлити дірки, і вставляється зігнута відпалена дріт в 3 мм. Однак, якщо застосовувати мастику для шамоту - шви вийдуть тонкі і закріпляться дуже добре, то попередній метод можна не застосовувати.

По ходу будівництва

Щодо довгою і глибокою топки даної печі можна сказати, що тут є і мінуси, і плюси. З мінусів - знадобиться довга кочерга, вугілля вигрібати буде незручно. З плюсів - будь-які дрова влізуть і розпилювати їх не потрібно буде. У будь-якому випадку, якщо довга топка буде доставляти незручності, то її завжди можна зменшити, навіть після будівництва печі. Розрахунок печі щодо топливника робиться від потужності печі і необхідності спалювання палива на годину з урахуванням напруженості топкового обсягу. Якщо кладеться всього одна закладка в піч, то економія дров складає 20%. Робити наступні закладки в піч неекономічно, так як при відкриванні дверцят стінки топливника - до 400 градусів, і димар також надмірно стане охолоджуватися - звідси зайва сажа, а сажа на стінках найчастіше є теплоізолятором.

Щодо топки - у всьому має бути міра. Якщо, наприклад, площа поверхні теплосприй буде недостатньою, то теплопродуктивність печі не досягне заданої спочатку величини, а стінки димоходу стануть руйнуватися від надмірного нагрівання. Якщо площа поверхні димооборотов розвинена дуже, то температура відхідних газів зможе знизитися дуже сильно - з продуктів горіння стане випадати конденсат. І тяга стане поганою - в приміщення буде надходити дим і від вологи може знизитися міцність цегляної кладки.

Топливник, за правилами, повинен вмішати всю закладку, покладену для даної печі. Якщо це не вдається зробити, то закладка ділитися на дві, з розрахунком закладки на першу протопку - 2/3.

В даному випадку планується піч опалювально-варильна: на першому місці саме опалювальна, а варильні функції будуть другорядними: можна, наприклад, ставити плиту, а можна прибирати її. Раніше до печей в селах робили додаткові прибудови - тільки для варіння і додаткового нагріву або обігріву будинку. Пізніше стали з'являтися печі з подтопкі - тільки для літньої готування.

У даній печі другий закладки може і не знадобитися - топка довга.

Для армування печі використовується пічна дріт. Потрібно обов'язково засверливают по кутах. Попередньо потрібно загнути кінці дроту на 20-25 мм, вставити її в натяг в просвердлені отвори. Можна армувати з сіткою, але тут є великий недолік: поперечні дроту створюють невеликі канали з повітрям, і якщо не витримає глінопесчаном суміш на краях, то вийде недобре. Невідпалений дріт є міцнішою, вона не тягнеться і може поступово руйнувати цегла, якщо загнулася.

Планування хлібної камери

Спочатку можна подумати, що неможливо в таку споруду вписати ще й хлібну камеру. Перший ковпак тут повністю зайнятий. Місце буде, якщо тільки прибирати плиту, але цього робити зовсім не хочеться. Другий ковпак вільний, але в ньому низька температура. Хлібну камеру, по ідеї, роблять в першому ковпаку, після протопки чекають 1,5-2 години і можна застосовувати. Обов'язково потрібно герметизувати дверку. Розмістити можна у підйомного каналу, так що остиглий дим буде опускатися вниз і усуватися в другій ковпак. У хлібної камері буде більш щадна температура в момент протопки, після протопки ж - можна порівнювати з першим варіантом. Дві стінки з червоної цегли будуть служити утеплювачем, підстава буде склеюватися на мастику, прогріте для закріплення, класти буде на базальтовий картон. Перекриття теж можна буде склеїти заздалегідь. Є варіант зробити його куполом.

Для печі була закуплена вся фурнітура, навіть дверцята в хлібну камеру з прозорим склом - приємно буде дивитися на пироги підрум'яниться. Була знайдена також широка засувка для камінів.

Фаски цегли будуть зніматися угло-полировальной машинкою - швидкість в ній регулюється від 1 до 3 тисяч оборотів. Єдине: потрібно виточити втулку на посадочне місце в 20 мм і товщиною 20 мм. Після цього можна поставити наждачний диск на 100-120 діаметром.

Для печі знадобиться 1100 штук червоної цегли, шамоту - 100 штук, з них 20 - потрібно напіліть лещадкамі. Потрібно додати ще червоної цегли 150 штук, так як вихідна труба буде робитися з холоднокатаного заліза.

будуємо піч

Кращий цегла з дешевого - це боровічовскій, три сторони рівні М150-175. Була куплена чорна термостійка фарба і ущільнювачі для дверцят, а також коаліновая вата і картон.

За два дні було складено 3,5 ряду червоного і один ряд шамоту. Прийшла пора і шамот клеїти на мастику. Для того, щоб вирівняти підставу під топку, довелося підняти деякі шамотні цеглини, які були покладені на глину. Це виявилося дуже легко, так як шамот і суміш з глини і піску не йдуть. Відірвати червона цегла від глино-піщаної суміші дуже складно, тоді як мастика з шамотом - це ідеальний варіант злиття.

Щоб полегшити склейку пода топки, в хід пішла звичайна плитка - мастика дуже швидко стає твердою від температури. Два ряди з червоної цегли робляться швидко - години за два. А ось один ряд шамоту можна цілий день класти - важче робота.

За ніч мастика схоплюється добре, і можна далі працювати. Армування відбувається смугою із закладкою в вертикальні шви. Подверточний цегла, а також все, що вище цього відокремлена від зовнішньої стінки проходиться смугами базальтового картону - це проходить боротьба з тріщинами.

На даний момент зроблено сім рядів з червоної цегли і чотири з шамоту. Уже приблизно півметра грубки є. Дверцята зроблений саме так, як на фото: для топкової - під ліву руку, щоб права рука - для дров і кочерги, і щоб не оббивала кутів грубки. Піддувальна дверцята зроблена під праву руку, і щоб повітря з підпілля взимку безпосередньо потрапляв в зольник.

Швидкість кладки поступово збільшується, з часом точніше виходить викладати глінопесчаном суміш. Перекриття топкових дверцят було зібрано окремо - на столі. Використовувалася прокладка з базальтового картону, вийшло помітно рівніше. Спили цегли промазуйте розведеним водою рідким склом. З цього грунту вже промазуйте мастикою.

Базальтовий картон використовується в підйомного каналі, і на другий Ешалон на кордоні ковпака і топки. По верху топки у вручений плити прокладена каолінова вата. Засувки ж лежать на каоліновому картоні, який дуже сильно пилить при роботі.

На 17-18 рядах довелося всі цеглини сточувати по висоті - потрібно було влізти в рамку плити. Перекриття першого ковпака закінчилося хлібною камерою. Купол у хлібній камери довелося замінити на рівну кришку, так як висота дверки вийшла вище, ніж передбачалося.

Єдина декоративна частина печі - поличка спереду. На підгонку п'яти цегли було витрачено багато часу. Цегла сточувалися з усіх боків - крім задньої і робилися мінімальні зазори. Була намішано мастика, що клеїть - півсклянки цегляної пилу змішується з рідким склом.

Найскладніше далі - перекрити дверку хлібної камери. Внизу дверки було поставлено 2 штифта на 6 - виточених з болта, тепер її можна буде швидко знімати і ставити також швидко. Варильна плита вже отримала свої дверки, і може називатися духовкою. З'явився проблемний негарний цегла - він з успіхом був замазаний мастикою, залишиться тільки трохи зашкурить. З швів варто обов'язково прибирати надлишки глінопесчаном суміші - так конструкція стане виглядати контрастніше.

Далі за кладкою можна стежити за фотографіями.

Прохід перекриття - дуже важкий момент. Распушки робиться нестандартна, ряди виходять парні, перев'язані.

Піч вийшла саме така, яку і планував автор: відмінно працює і радує всіх.

джерело: https://www.forumhouse.ru/threads/63874/