1. Як вибрати плитку для підлоги
2. Як укладають кахель на бетонну підлогу
3. Підготовка поверхні підлоги до укладання кахлю
4. Розмітка підлоги під укладку керамічної плитки
5. Укладання кахельної плитки на підлогу
6. Відео: наочний урок з укладання плитки на підлогу
7. Відео: укладання кахлю за допомогою системи вирівнювання плитки
8. закладення швів
9. Відео: варіант виконання затирання швів на облицьованому підлозі

Яким би різноманітністю не радував сьогодні асортимент доступних оздоблювальних матеріалів, керамічна плитка, хоча і відноситься до поважних «ветеранам» будівельного ринку, аж ніяк не поспішати здавати лідируючі позиції популярності. Вона займає абсолютно специфічну «нішу» - цей матеріал, завдяки своїм унікальним експлуатаційними характеристиками, застосовується для зовнішніх і внутрішніх робіт, для житлових і технічних приміщень, для обробки підлоги і стін, фасадів і гідротехнічних споруд, прибудинкових будівель і навіть елементів садового дизайну.

Як класти кахель на підлогу

Кахельна плитка практично не має конкурентів в сфері обробки приміщень з виражено високим рівнем вологості - санвузлів, ванних, кухонь і т.п. Міцність кераміки дозволяє їй витримувати високі навантаження, тому при облицюванні підлог в таких кімнатах перевагу віддають найчастіше саме їй, так як при всіх своїх позитивних якостях вона ще є і вельми доступною за ціною. І ще одна важлива перевага - відносна легкість монтажу: якщо гарненько розібратися в тонкощах, ка до до ласть кахель на підлогу, трохи набити руку, проявити старання, то з такою роботою цілком можна впоратися і самостійно.

Але перш ніж братися за питання укладання плитки , Було б логічним розглянути проблеми її правильного підбору.

Зміст статті

Як вибрати плитку для підлоги

Збираючись в магазин для вибору і придбання необхідного матеріалу, господареві квартири слід «озброїтися» базовими знаннями про те, яка плитка зазвичай представлена ​​в продажу.

Вибирати кахель для підлоги з оглядкою виключно на його декоративні якості - це надзвичайно легковажний підхід. У хорошому салоні-магазині велику допомогу можуть надати підготовлені продавці-консультанти, які підкажуть, яка модель плитки для яких цілей призначена. Але краще все ж уміти орієнтуватися в значках і піктограмах, які можуть самі по собі багато про що розповісти. Найпоширеніші символи, які можуть зустрітися, наведені в таблиці:

Піктограми на упаковках керамічної плитки

1 - Це плитка з вираженими морозостійкими якостями. Вона підійде для підлоги ганку, веранди, балкона або лоджії. Витрачатися на придбання таких кахлів для подальшого настилу в опалювальному приміщенні - немає сенсу.

2 - Нога на на клон площині - символ протиковзких качес тв пл ІТКІ. Для приміщень з підвищеною вологістю (ванна, кухня) або ж для прихожих, куди часто на взуття заноситься волога з вулиці - дуже важливий критерій. Часто такий значок супроводжується і цифровим показником - це коефіцієнтом т т ренію. Для згаданих приміщень оптимальним вибором буде злегка шорстка плитка з зазначеним коефіцієнтом не нижче 0,75.

3 - Знак у вигляді алмазу (іноді зустрічається із зображенням свердла) - у плитки підвищені характеристики поверхневої міцності, стійкості до акцентованим ударам. Хороша якість для підлоги на кухні - випадково впала посуд не завдасть покриттю серйозного збитку.

4 - Подібна піктограма завжди супроводжується числовим значенням - це товщина керамічної плитки. Для укладання на підлогу зазвичай набувають матеріал товщиною близько 7 - 8 мм.

5 - Межа міцності окремо взятої плитки на вигин. Цей параметр визначається за підсумками стендових випробувань, і чим він вищий, тим якісніше матеріал (наприклад, у керамограніта цей показник набагато вищий, ніж у звичайного кахлю). Втім, плитку на підлогу слід укладати так, щоб згинатися навантаження була мінімальна - щільно і рівномірно до поверхні, без повітряних бульбашок, раковин тощо.

6 - Значок у вигляді долоні говорить про те, що дана керамічна плитка призначена виключно для стін. Якою б гарною і міцною вона не здавалася, купувати її для укладання на підлозі не можна.

7 - А ось зображення сліду від черевика говорить сама за себе - цей кахель призначений саме для підлоги.

8 або 16 - це показники стійкості керамічної плитки до абразивної, стирається навантаженні. Відповідно до міжнародного стандарту ре1 (EN ISO 105645.7), існує 5 класів зносостійкості:

Клас ізностостойкості по ре1 (EN ISO 105645.7) Область застосування I Така плитка підійде для приміщень з мінімальним навантаженням, де ніколи не буває інтенсивного переміщення людей (наприклад, ванна, санвузол). У таких приміщеннях не носять вуличне взуття, і вони не мають близького сусідства з виходом на вулицю. II Цей кахель - для кімнат, в яких також ходять в домашньому взутті, але інтенсивність руху вже кілька вище. III Зносостійкість цього класу дозволяє використовувати керамічну плитку в передпокоях або на кухнях. IV Високоміцна плитка для приміщень і залів з інтенсивним навантаженням - під'їзди, магазини, громадські місця, офіси і т.п. В умовах квартир або приватних будинків застосовувати немає сенсу V Вищий клас абразивної міцності, який можна застосовувати для покриттів з екстремально високою інтенсивністю переміщення людей і навіть деяких видів транспорту. Сфера застосування - вокзали, великі супермаркети, склади, виробничі приміщення і т.п.

9 - Така піктограма свідчить про те, що керамічна плитка пройшла процедуру подвійного випалу. Подібний матеріал зазвичай має глянсову глазуровану поверхню, і більше підходить для укладання на стіни. Крім того, технологія подвійного випалу передбачає підвищену пористість кераміки - а це зниження її механічної міцності і підвищений водопоглинання.

10 - Значок у вигляді хімічної колби говорить про підвищену стійкості поверхні плитки до впливу кислот, лугів, інших агресивних речовин, в тому числі - до будь-яких типів побутової хімії. Буквений показник такого властивості матеріалу - «АА».

11 - Якщо зустрівся такий значок, то потрібно бути обережним у виборі кахлю - в одній коробці можуть бути плитки різних відтінків.

12 - Чи не які дорогі види керамічної плитки можуть проводитися з включенням до їх складу благородних металів: срібла (Ag), золота (Au) або навіть платини (Pt).

Піктограми 13 ÷ 15 інформують про параметри заводської упаковки керамічної плитки. Так, у наведеному прикладі символ 13 говорить про те, що вага коробки брутто становить 19,00 кілограм, значок 14 - про те, що однієї упаковки вистачає на 1,42 м² площі підлоги, а символ 16 - що в коробці упаковано 24 плитки.

Про деякі специфічні властивості матеріалу підкажуть піктограми, зазначені в таблиці під номерами від 17 до 21. Така керамічна плитка призначена для особливих умов експлуатації. Це можу бути вокзал и і а еропорту, медичні установи, промислові підприємства, готелі, спортивні споруди. Купувати таку плитку для настилу в умовах приватного будинку або квартири - сенсу немає.

Які ще моменти не можна залишати поза увагою:

• Якщо плитка планується до укладання на підлозі ванної, душової, кухні чи іншого приміщення з підвищеною вологість, то необхідний матеріал з мінімальним (не вище 3%) коефіцієнтом водопоглинання.
• Лінійні розміри (довжина і ширина) плитки теж маю значення. Безумовно, ніж плитка крупніше, тим швидше її можна укласти. Однак, для приміщень з маленькою площею і складними формами статі занадто габаритна плитка не підійде - дуже вже багато буде відходів. Та й виглядати велика плитка в таких кімнатках буде дещо безглуздо. Крім того, не потрібно забувати, що акуратно укладати велику плитку - набагато складніше.
• Якщо купується наскільки упаковок керамічної плитки, потрібно обов'язково підбирати товар однієї партії.

При придбанні кількох упаковок керамічної плитки, обов'язково звіряйте номери партій

Це необхідно з двох причин:

- По-перше, навіть абсолютно однакова модель плитки, але різних партій може мати незначні відхилення по відтінку. В умовах магазину це, цілком можливо, навіть не буде помітно. Однак, після укладання такого покриття на підлогу і при нормальному освітленні, подібна різниця може здорово зіпсувати задуманий інтер'єрний вигляд приміщення.

Різні партії можуть відрізнятися і калібруванням - лінійними розмірами плитки

- По-друге, не виключаються і коливання по лінійним розмірам плиток. Зрозуміло, що нарізка матеріалу на виробництві ведеться під контролем точної електроніки. Але все ж кераміка залишається керамікою, і невеликі похибки можуть бути, тому обов'язково проводиться калібрування готових виробів. В одній партії завжди повинні бути плитки єдиної калібрування, а різниця між різними партіями може становити навіть кілька міліметрів. При укладанні таких кахлів на підлогу, особливо в приміщення великої площі, можуть виникнути помітні неозброєним оком нестиковки.

• Обов'язково слід перевірити упаковки на відсутність битих, тріснуті плиток або мають відколи на поверхні. Продавці можуть переконувати, що шлюб - це неминуче явище, і з цим потрібно змиритися. Ні, не потрібно, ви платите свої гроші за якісний товар.
• Прийнято вважати, що слід придбати певний резерв, на 10% більше площі приміщення. Це піде на «заріз» і на випадки відшкодування якихось прикрих непорозумінь. Необхідно пам'ятати, що докуповувати плитку пізніше, щоб заповнити відсутню кількість, не завжди вдасться - про це вже згадувалося, коли мова йшла про партії.

При діагональному укладанні плитки витрата матеріалу може бути трохи більше

До речі, якщо планується укладання кахельної плитки по діагоналі , То резерв можна навіть дещо збільшити - до 15%. При подібної технології складніше виконати підгонку матеріалу уздовж стін, більше залишається відходів і, крім того, значно вища ймовірність допустити, але недосвідченість, деякі помилки.

Як укладають кахель на бетонну підлогу

Процес облицювання підлоги керамічною плиткою можна умовно розділити на чотири основні етапи:

• Підготовка поверхні до укладання.
• Проведення необхідної розмітки, складання схеми роботи.
• Укладання керамічної плитки на клейовий розчин.
• Затирка швів і завершальні роботи.

Підготовка поверхні підлоги до укладання кахлю

Вимоги до основи для укладання плитки, в принципі, нескладні - воно повинно бути міцним, стабільним, забезпечувати хорошу адгезію з клейовим складом. Як цього досягають?

Коль мова йде про бетонній основі, то спочатку необхідно провести ретельну ревізію старої стяжки, на яку планується укладання кахлю. Не потрібно лінуватися - слід простукати кожен сантиметр підлоги, щоб переконатися у відсутності нестабільних ділянок.

• Перш за все перевіряється її горизонтальність - якщо ця умова не виконується, то заливки нової стяжки просто не уникнути. Якщо рівність задовільна (перепади не більше 2 - 3 мм), то старе покриття може ще послужити, за умови, звичайно, воно стабільно.
• Якщо при контрольному огляді виявлено місця відшарування стяжки, крошения бетону, глибокого промаслювання, необхідно їх видалити аж так «здорової» поверхні, і в ширину, і в глибину. Широкі тріщини і щілини потрібно обробити на ширину до 10 - 15 мм.
• На поверхні не повинно залишатися слідів фарби, нафтопродуктів, жирів, залишків старого покриття - все счищается до чистого бетону.
• Всі виступи в обов'язковому порядку зрубують - якщо на незначне поглиблення ще можна часом побачити «крізь пальці», так як воно в процесі кладки, все одно заповниться клеєм, то навіть самий маленький горбок зробить рівне укладання просто неможливою.
• Після цього проводиться ретельне прибирання з знепилювання поверхні. Щоб ремонтний смоктав добре ліг, необхідно прогрунтувати все місця, що підлягають ремонту, і дати грунтовці повністю висохнути.
• Готується ремонтний склад - це може бути «класична» цементно-піщана суміш в пропорції 1: 3, але сохнути вона буде досить довго.

хорошим ремонтним складом може стати плитковий клей на цементній основі, однак такий підхід буде розумний лише при невеликих дефектах - на великих або глибоких ділянках аж ніяк не дешевого клею піде дуже багато.

Закладання вибоїн і щілин на бетонній основі

• Всі вибоїни, вм'ятини, оброблені щілини і тріщини необхідно заповнити ремонтним розчином і вирівняти із загальною поверхнею підлоги. Сенс не в ідеальному загладжуванні, а в максимально щільному заповненні пустот.
• Після того як ремонтний склад просохне, проводиться повне грунтування поверхні підлоги спеціальним складом, який і зміцнить поверхню, і забезпечить відмінну адгезію.

Грунт глибокого проникнення для обробки бетонної поверхні перед укладанням плитки

Грунтів у продажу багато, і завжди є можливість придбати оптимальний за ціною і якістю. Відмінною репутацією, наприклад, користуються «Сerezit СN 94», «Бетоноконтакт», «Плітоніт - грунт-суперконтакт».

Нанесення грунтовки на поверхню підлоги

Нанесення грунту краще провести в два шари, з обов'язковим висиханням першого. Після того як грунт остаточно вбереться і висохне, поверхню підлоги можна буде вважати повністю готовою до укладання кахельної плитки.

Будь-майстер, який займається ремонтом, підтвердить, що дуже часто трапляється ситуація, коли при ремонті, здавалося б, невеликої ділянки старої стяжки, починається «лавиноподібний процес» - відшарування поширюється все далі і далі. Вихід в цьому випадку один - знімати все старе покриття повністю, до плити перекриття. Роботка, звичайно, не найприємніша, але без неї не обійтися - плитка на нестабільному підлозі довго не пролежить.

Досить часто це стає неминучим - видалення старої стяжки

Після того як старе покриття буде видалено, необхідно залити нову стяжку, товщиною не менше 30 мм. (Як це правильно зробити - можна прочитати у відповідній публікації нашого порталу ).

Готова і повністю застигла стяжка також двічі грунтується, після чого можна переходити до подальших робіт.

Розмітка підлоги під укладку керамічної плитки

Керамічна плитка повинна стати прикрасою приміщення, а це буде можливо тільки за умови, що її розташування на підлозі сплановано правильно. Неакуратно, косо покладений кахель може повністю виконати інтер'єр

Існує чимало методик і способів розміщення керамічної плитки на підлозі - все їх масштабі даної статті розглянути неможливо - це тема для окремої публікації. Але навіть найпростіший, «класичний» спосіб вимагає точності та акуратності.

Починати планувати укладку від стіни - дуже ризиковано, так як найменший недолік буде приростати з кожним черговим поруч, і усунути його буде дуже непросто. Тому опорні лінії і перші ряди плитки зазвичай розташовують приблизно по центру приміщення.

Відбиття на підлозі опорних ліній

Першу опорну лінію проводять зазвичай вздовж кімнати. Для цього в двох місцях, на початку і в кінці, ретельно виміряють відстань між протилежними стінами і наносять серединні точки. Вони з'єднуються прямою (зазвичай це робиться за допомогою крейдованого шнура), і отримує поздовжня базова лінія.

Тепер необхідно прокреслити втору, перпендикулярну першої, також приблизно посередині кімнати. Дуже важливо, щоб була дотримана найсуворіша перпендикулярність. Щоб не допустити помилки, а це цілком можливо при користуванні кутником і лінійкою, обов'язково слід перевірити прямий кут за допомогою формули відомого «єгипетського трикутника»: 3² + 4² = 5². По теоремі Піфагора - це трикутник з катетами, кратними 3 та 4, і гіпотенузою, кратній 5.

Наприклад, відміряє від точки перетину катети 900 і 1200 мм. З'єднуємо відмічені точки відрізком, і його довжина повинна скласти рівно 1500 мм - не більше не менше.

Коли лінії проведені і їх перпендикулярність перевірена, можна подумати, як розмістити ряди плиток і звідки почати викладку. Пам'ятаємо, що проведені опорні лінії - це зовсім не «догма» для початку кладки - від них не состави т т руда зробити паралельне перенесення в будь-яку сторону.

Варіанти розташування опорних ліній і стартових рядів укладання

Наприклад, якщо вхідні двері в просторому приміщенні розташована рівно по центру, то можна так і викладати перші ряди плитки - по прокладеним опорним лініях. Принцип такий - щоб погляду при вході в приміщення поставав рівну ділянку, без врізів і підгонки. (Див. Поз. «А» на малюнку).

А ось в приміщенні невеликому за площею, зі зміщенням виходу до краю (поз. «Б»), та ще й, можливо, має складну форму або стаціонарні перешкоди, початок кладки можна сме стить на вільний «п'ятачок» - звідси буде набагато зручніше вести роботу в різні боки, але саме вхід вийде «парадним».

У всякому разі, ніколи не потрібно лінуватися - слід провести контрольну кладку центральних поздовжнього і поперечного рядів керамічної плитки «всуху», без використання розчину, але із залишенням планованого зазору між сусідніми плитками.

Не варто нехтувати первісної «сухий» викладкою плитки - це дозволить оцінити варіанти її розташування

Така нехитра процедура дозволить візуально оцінити майбутню картину, проміряти відстані, остаточно визначитися зі схемою укладання, тобто зупинитися на одному з принципів:

Кілька схем розміщення кахельної плитки на підлозі

1 - в невеликому приміщенні, наприклад, у ванній або на кухні, можна взяти за «стартову лінію» дві стіни від входу (зелені стрілки), за умови, що вони точно перпендикулярні. У цьому випадку вся видима частина приміщення буде викладена цілими плитками, а різані краю будуть заховані під меблями або сантехнічним обладнанням.

2 - кладка ведеться від центру з таким розрахунком, щоб розмістити на підлозі максимально можливу кількість цілої плитки, залишивши вузькі ділянки для доповнення фрагментами (коричневі стрілки). Вигідно з точки зору економії матеріалу. Однак, з міркувань якості кладки біля стін бажано залишати дільниці не вже ⅓ ширини плитки.

3 - трохи імпозантніше виглядає розташування з мінімальною кількістю цілих плиток в ряду, але з розширеними фрагментами уздовж стін (сині стрілки). Таке покриття виглядає більш завершеним, а з експлуатаційної точки зору воно надійніше, ніж №2.

4 - укладання по діагоналі - допоможе приховати кривизну кімнати. З недоліків - більш складне виконання, особливо, в частині попередньої розмітки і підгонки фрагментів плитки, більше матеріалу йде у відходи.

Якщо з цим визначилися, то слід відразу намітити, за якою схемою буде проводитися робота - від дальнього кута до входу, або з розбивкою простору на кілька областей прямими укладеними рядами, з подальшим їх заповненням.

Заздалегідь продумується послідовність укладання кахлю по зонам

«Заповнювати» простір теж можна по-різному. Так, деякі майстри ведуть укладання порядно. Інші вважають за краще схему «драбинка» з послідовним нарощуванням кількості одночасно укладаються рядів.

«Заповнення» простору може виконуватися лінійно, або ж як показано на малюнку - ступненчато

До слова сказати, існують прихильники і укладання керамічної плитки на підлогу «в розбіг» або навіть хаотично - іноді це входить в дизайнерський задум обробки приміщення. Але в умовах звичайного будинку все ж вважають за краще обмежуватися прямий схемою укладання, «шов в шов».

Укладання кахельної плитки на підлогу

• Отже, готуємо до укладання необхідний інструмент і матеріали.

- Для роботи знадобляться шпателі, звичайні, шириною від 100 до 250 мм, і зубчасті, з висотою створюваної борозни 8 - 10 мм. Для затірки швів непогано обзавестися еластичним гумовим шпателем.

- Буде потрібно будівельний міксер або дриль з насадкою для замішування плиткового клею, відповідна ємність для цих же цілей.

- Завжди під рукою повинен бути будівельний рівень.

- У деяких випадках знадобитися докласти силу, щоб укласти плитку на місце. Зручно в цих цілях використовувати гумовий молоток.

- Слід відразу продумати, чим буде проводитися різання плитки (про це - трохи нижче).

- Необхідно створити запас калібрувальних хрестиків потрібної товщини, пластикових клинів для вирівнювання по висоті.

Завжди повинен бути під рукою запас калібрувальних хрестиків однієї ширини і, при необхідності, клинцем для підстригання плитки по висоті

- Для того, щоб не розвозити бруд, потрібно мати запас чистих ганчірок, губку для відтирання розчину з лицьової поверхні плитки.

• Напевно, в наш час вже ніхто не замислюється над самостійним виготовленням плиткового клею - його завжди можна придбати в магазині. При виборі потрібно проконтролювати призначення складу - крім звичайних, призначених для більшості внутрішніх приміщень, є спеціалізовані суміші, призначені для кімнат з умовами підвищеної вологості, для вулиці, особливо стійкі або для так званих «складних поверхонь», для системи «теплих підлог» і т .п.

Клей розводиться поступовим додаванням сухої суміші в обумовлений інструкцією кількість води, з постійним перемішуванням при цьому за допомогою міксера або дриля. Склад повинен вийти абсолютно однорідним, без грудок, досить щільної консистенції - так, щоб створені зубчастим шпателем гребені не розтікалися.

Після отримання необхідної для роботи консистенції складу, його залишають на 5 хвилин «дозріти», потім ще раз перемішують 2 ÷ 3 хвилини - і можна приступати до укладання.

Не слід готувати відразу занадто багато розчину, особливо, якщо немає досвіду укладання керамічної плитки. Термін його «життя» обмежений - це обов'язково вказується в його інструкції. Якщо клей в процесі роботи почне помітно густіти, то доведеться його викидати - розводити його водою вдруге не можна - він втратить свої якості.

• Початківці майстра, мабуть, наслухавшись старих, неактуальних рад або десь прочитавши про це, замочують плитку у воді перед укладанням на її стать. Цим самим вони роблять грубу помилку.

Подібний підхід можливий в тому випадку, якщо кахель укладається на звичайний цементно-піщаний розчин, та й то - не у всіх випадках. А всі сучасні будівельні суміші - клеї для керамічної плитки, розраховані для нанесення саме на суху поверхню. Надлишок води істотно знизить експлуатаційні якості клею, і плитка почне з часом «танцювати» і відвалюватися.

Тому, перш ніж покласти першу плитку, ще раз уважно прочитайте інструкцію із застосування набутого плиткового клею - там напевно все вказано.

• Куди наносити клей - на підлогу, або на плитку? Єдності думок в цьому питанні немає. Комусь подобається наносити на плитку - залишаються в недоторканності лінії розмітки на підлозі.

Нанесення клею на тильну поверхню плитки

З іншого боку, зручніше відразу промазати значну ділянку статі, а потім сконцентруватися на рівній викладенні плитки (звичайно, якщо є певний досвід, інакше можна не встигнути).

Інший варіант - попереднє промазування клеєм поверхні підлоги

Існує і третя порада - промащувати і там, і там, але укладати плитку таким чином, щоб напрямок гребенів, виконаних зубчастим шпателем, на підлозі і на кахлі було перпендикулярним - так гарантовано заповнюються всі порожнини, забезпечується максимальне зчеплення.

• Плитка після промазування клеєм укладається на поверхню в потрібному місці, щільно притискається до підлоги, контролюється її розташування щодо опорних ліній, а також горизонтальність її верхній площині в поздовжньому і поперечному напрямку.
• Робота триває таким же порядком, з обов'язковим встановленням калібрувальних хрестиків - вони дозволять чітко витримувати необхідний зазор між плитками.

Іноді доводиться докласти зусилля за допомогою гумового молотка

При підгонці кожної плитки обов'язково перевіряється її горизонтальність допомогою будівельного рівня. Відразу ж проводяться необхідні коректування - додавання або прибирання розчину, вставка невеликого клина і т.п.

Обов'язково контролюється кожна покладена плитка

• Необхідно стежити, щоб в межплиточном проміжку не залишалося надлишків клею - це простір знадобиться для заповнення швів. Так що краще прибирати клей відразу, так як пізніше це буде вельми непросто зробити. Разом з тим, з лицьової поверхні плитки слід відразу дрантям або губкою видаляти плями розчину, не даючи їм засохнути.
• Дистанційні хрестики залишаються між плитками до початкового схоплювання розчину. Потім, коли плитка вже знайшла нерухомість, хрестики потрібно витягти - залишати їх в швах до повного застигання клею можна, так як потім будуть складнощі з отриманням.

Відео: наочний урок з укладання плитки на підлогу

• Дуже зручні в роботі сучасні пристосування для швидкого викладання плитки - так звані системи вирівнювання. В комплек кт вх одят стійки затискачі (одноразові елементи) і клини (можуть використовуватися вдруге).

Затиск і клин системи вирівнювання статі

- Після того як перша плитка укладена на на клей, добре притиснута до вставлена ​​за рівнем, з кожною з її сторін встановлюється по два затиску, так, щоб вони своєю п'ятою заходили під плитку. Товщина ніжки затиску зумовить величину шва. Затискачі встановлюються на відстані приблизно 50 мм від кута.

Встановлено стійки-затискачі ...

-Потім укладається чергова плитка. Широка п'ята затиску виявляється і під нею.

... потім укладається чергова плитка ...

-Вставляется клин і до межі протягується в затиск, де він зафіксується ребристою поверхнею про зачепи. Дуже важливо - клини завжди вставляються з боку раніше покладеної і вирівняною плитки.

... до упору і повної фіксації вставляються клини.

- Таким чином, нижня, рівна грань клина «витягує» поверхню черговий плитки ідеально в площину вже покладеної. Правда, контроль за допомогою рівня все одно ніхто не скасовує.

За висиханню клею затискачі збиваються легкими бічними ударами гумового молотка

- Клин повинні залишатися в такому положенні до повного висихання клею. Потім вони знімаються легкими бічними ударами за допомогою гумового молотка. Конструкція полімерних затискачів така, що вони витримують навантаження на розтягнення, але відразу обламуються при впливі на злам. Внизу, під плиткою, залишаються тільки обламані п'яти.

- Клин, як уже говорилося, можна використовувати і далі, а обламані зачепи - утилізуються.

Відео: укладання кахлю за допомогою системи вирівнювання плитки

різка плитки

Раніше мова йшла виключно про укладання цілої плитки, однак на практиці ніколи не буває випадків, щоб цим все обмежувалося. Значить, тепер настав час розглянути проблему нарізки плитки.

• Монтаж фрагментів рекомендують проводити не відразу, а через добу після основної частини статі. За цей час клей вже добре схопиться, і можна буде точно виміряти необхідні розміри.
• При розмітці плитки поз різання не можна забувати і про межшовний інтервалі - на нього обов'язково слід зробити поправку.
• Різати керамічну плитку можна декількома способами:

1. Найзручніше - за допомогою плиткоріз, настільного інструменту, який дає рівний і точний зріз. Досить покласти плитку лінією розмітки по центральному виступу, провести від себе із зусиллям роликом по по поверхні кахлю, а потім, впершись лапки в поверхню плитки по обидва боки проведеної риси, натиснути важіль вниз.

Найзручніший інструмент - плиткоріз

При навіть невеликому досвіді роботи майстра, шлюбу в такий різанні практично не буває.

2. Ручний плиткоріз - досить зручний інструмент, але вже вимагає більшої спритності від працівника.

Простий, але досить надійний ручний плиткоріз

Спочатку роликом проводиться по наміченої лінії ризику. Потім плитка затискається так, щоб плиткорез виявився рівно зверху по осі лінії різу. Рух руками - і кахель повинен розділитися на дві частини.

Аналогічно проводиться різання і за допомогою звичайного склоріза, з тією лише різницею, що обламування проводиться про край верстата, або за допомогою підкладеного знизу на верстак по лінії різу металевого стержня (цвяха або дроту).

При всіх перевагах ручних і настільних плиткорезов, вони дозволяють проводити різання кахля виключно по прямій.

3. Шліфмашинка з алмазним диском - цей підхід особливо хороший тоді, коли потрібно вирізання плитки кутом або створення складних форм. Тут головна складність - забезпечити надійну фіксацію плитки при роботі «болгаркою», щоб вона не вилетіла або не тріснула.

Плитку можна точно вирізати в розмір за допомогою шліфмашинки з алмазним кругом

Плитку можна прорізати відразу наскрізь - коли потрібні деталі складної конфігурації. Якщо ж відрізаються прямі тривалі ділянки, то можна лише порушити цілісність верхнього емалевого шару - потім плитку нескладно буде зламати по наміченій лінії.

Особливу увагу запобіжних заходів - обов'язково повинні бути прикриті маскою очі і обличчя, так як не виключається розліт дрібних розпечених фрагментів кераміки.

4. Невеликі ділянки кахлю можна видалити за допомогою кліщів.

Можуть прийти на допомогу і звичайні кліщі

При цьому на ділянці, що підлягає видаленню, доцільно нанести часту сітку роликом склоріза. Потім кліщами акуратно виламують зовсім невеликі фрагменти, поступово доводячи плитку до потрібного розміру.

У разі необхідності, всі незначні нерівності, що залишилися після різання, можна видалити за допомогою бруска, обернутого крупнозернистою (80) наждачним папером. При великих зубцях їх можна «підправити» кліщами. Якщо залишилася виражена гостра грань, то краще для початку обробити її круглим напилком.

Доопрацювання нерівних зрізів за допомогою наждаку

А процес укладання різаних фрагментів, по суті, нічим іншим не відрізняється від того, що було описано вище.

При виконанні робіт з різання кахля і при укладанні його фрагментів слід виявляти особливу обережність. Кераміка Може т т реснуть і не по наміченої лінії, а значить, велика ймовірність отримати при натиску різану травму руки. Крім того, обламані краю можуть мати надзвичайно гострі грані, які можуть завдати дуже глибокі порізи. Всі роботи слід виконувати тільки в захисних рукавичках.

закладення швів

Після того як вся площа підлоги покрита керамічною плиткою, можна переходити до затірки швів.

• Перш за все, необхідно ще раз перевірити стан швів - вони повинні бути очищені на всю глибину і ширину.
• Готується розчин для фугування - затирка. Вона може бути на цементній основі або являти собою епоксидний двокомпонентний склад.

1. У побутових умовах найчастіше застосовуються цементні затирання (т.зв. Клас з З G 2 по стандарту EN 13888).

Цементна затирка для швів

Вони реалізуються в магазинах у вигляді герметично запакованих сухих сумішей, можуть мати різну колеровку - завжди є можливість підібрати максимально відповідний до загального оформлення колір. Зачиняються до потрібної консистенції вони найчастіше водою. Але для приміщень з підвищеною вологістю або для підлог з високим рівнем навантаження все ж рекомендується використовувати для розведення складу спеціальну латексну добавку - від цього поверхню підлоги тільки виграє.

Для розведення затирочной маси доцільно застосувати латексний заповнювач

2. Останнім часом стрімко набирають популярність затірки на епоксидній основі (клас RG по EN 13888). Це двокомпонентні склади, які готуються безпосередньо перед початком робіт щодо заповнення швів.

Епоксидні затирання всім хороші, але досить дорогі

Термін «життя» такого складу невеликий, тому його готують невеликими порціями, щоб гарантовано виробити до затвердіння.

Епоксидні затирання - більш міцні, стійкі до хімії, вони набагато пластичнее і не розтріскаються згодом. У цих складів набагато ширше асортимент відтінків (включаючи яскраві, насичені кольори), а крім того, продається чимало подібних затерли з особливими ефектами - блискітками, флуоресцентним світлом і т.п.

Єдиний істотний недолік епоксидних затерли (крім певної складності з правильною підготовкою робочого складу) - це поки що дуже висока ціна, вельми обмежує розмах їх використання.

• Готовий склад набирається на гумовий шпатель або гумову терку і наноситься із зусиллям на область швів, зазвичай у напрямку в 45 градусів від лінії шва. Така траєкторія забезпечить максимально повне і щільне заповнення межшовний простору.

Техніка нанесення затирочної маси в шви

• Після того як шви будуть заповнені, необхідно відразу ж прибрати надлишки суміші з поверхні плитки - пізніше це буде зробити значно складніше. Зазвичай до цього приступають, коли на затірки, що залишилася на поверхні кахлю, з'явився білий наліт - вона почала підсихати (як правило, через 20 - 30 хвилин).

Для цього беруть поролонову губку, добре промиту і віджату, і прибирають нею залишки фуги. Рухи, як правило, такі ж, так і при затірки - 45 градусів до лінії шва. При цьому треба намагатися не зачіпати шви, щоб не вимити звідти фугу. Губку следуе т т щательно промивати як можна частіше, з постійною зміною води. До речі, вода тут відіграє подвійну роль - вона і змиває забруднення, і бере участь в гідратації цементного складу затирочної матеріалу.

Через 3 - 4 години можна ще раз промити поверхню за допомогою поролоновою губки. Потім, коли після миття підлогу підсохне, що залишився легкий цементний наліт нескладно прибрати, протираючи плитки сухою чистою м'якою ганчіркою.

З прибиранням залишився цементного нальоту на поверхні зволікати не варто

Після цього керамічна плитка вже прийме свій «парадний» вид, і можна буде сказати, що процес її укладання завершено.

Відео: варіант виконання затирання швів на облицьованому підлозі

Однак, якщо облицювання проводилася в приміщенні з підвищеною вологістю або з інтенсивними навантаженнями на поверхню, то рекомендується провести ще одну нескладну операцію - промазати шви гидрофобизатором.

Заповнені шви корисно додатково обробити гидрофобизатором

Це робиться, дуже просто - склад рясно наноситься на шви тонким пензликом. Така обробка додасть складу фуги водовідштовхувальні властивості, що значно збільшить термін служби керамічного покриття, що не так ст ск апліваться вогкості в цих місцях, полегшить проведення прибирань.

Коли гидрофобизатор вбереться і підсохне, можна наводити остаточний порядок. Треба добре промити підлогу чистою водою - і можна вважати, що весь багатоступінчастий процес укладання кахлю на підлогу - позаду!