У 30-ті роки минулого століття голландські будівельники спробували змішати цемент зі старими тирсою. Властивості деревобетона виявилися цілком пристойними, але технологія не вибудовувалася. Блоки не хотіли застигати, їх поверхня лущиться, а через пару років, особливо на вулиці, вони починали потихеньку руйнуватися. Однак ентузіасти не залишали спроб і придумали нові схеми.

Зміст:

1. Технічні характеристики
2. Нюанси виготовлення і добавки
3. Інструменти і пристосування
4. Інгредієнти і пропорції

Дерево і камінь

Арболітові блоки поєднують простоту обробки дерева з міцністю кам'яних виробів. Основний склад суміші - тирса та цемент? Yо крім «класики» його готують і на основі інших деревних матеріалів, часом найнесподіваніших: пісок, деревні стружки (ЦСП), різана солома, шкурки насіння соняшнику, лушпиння рису і навіть висушені водорості.

Діапазон міцності - М5-М50, варіанти від М5 до М15 відносять до утеплювачів, з маркою від 15 кг / см2 і вище називають конструкційними. Застосовують у вигляді готової продукції (блоки, плити, перемички, підвіконні дошки), а також в монолітному варіанті. Практично повна відсутність рухливості і малий об'ємна вага не дозволяє виконувати повноцінну заливку. Пухкий і розсипчастий розчин ущільнюють трамбуванням або коткують.

Готові, навіть високомарочних конструкції легко обробляються. Їх можна різати навіть звичайною ножівкою, стругати рубанком. Матеріал відмінно тримає шурупи, в нього добре вбиваються цвяхи. Ще одна корисна властивість: на відміну від звичайного бетону пручається розтягування трохи гірше, ніж стиску, що дозволяє часом обходитися без армування.

ГОСТ 19222-84 регламентує технологію виготовлення, розписує співвідношення інгредієнтів. Згідно з цим документом зовнішні стіни потрібно вкривати від вологи оштукатурюванням, або облицюванням (плитка, сайдинг). Сталеві вироби і арматуру необхідно захистити від корозії. Непоганий ефект дає застосування склопластику, але їх властивості на досить довгий часовий проміжок толком не вивчені, а регламенти носять поверхневий характер.

Ще одна важлива вимога технології: робота на відміну від звичайного бетону дозволена при температурі не нижче + 15 ° С.

Зворотний бік процесу

Виготовити арболит своїми руками нескладно. Просто насипавши в відро цемент, воду і тирсу, ми його не отримаємо. Він не буде поспішати затвердіти, а якщо все ж схопиться, незабаром почне руйнуватися. Причина - наявність в деревині особливих речовин, які хіміки відносять до класу цукрів. Вони негативно впливають на цемент, сильно уповільнюють, а іноді навіть зовсім зупиняють процес твердіння.

Щоб цього не відбувалося, надходять одним з двох способів:

1. Дають тирсі «вилежатися» під відкритим небом, періодично перемішуючи. Процес нешвидкий, займає півтора-два роки. За цей час всі непотрібні речовини вимиваються або переходять в нерозчинний стан.

2. У рецептуру арболітових суміші вводять спеціальні нейтралізуючі цукру склади: гашене вапно з рідким склом (силікат натрію) або хлористий кальцій плюс сульфат алюмінію (сірчистий глинозем). Є й інші варіанти, але ці дві пари найбільш популярні.

Добавки і їх добірка

Варіант хлориду кальцію з глиноземом має приємний бонус у вигляді прискорення схоплювання, що важливо при виробництві своїми силами. Що стосується поєднання вапна з рідким склом, воно помітно дешевше, але головне менш чутливо до якості вихідної сировини. Те, що тріска і тирса мають розкид по вологості - ще півбіди. Зміст горезвісних цукрів сильно залежить від породи дерева, його віку, часу і навіть місця де воно було зрубано.

Щоб витримати технологію і пропорції для змішування суміші, доводиться уточнювати її підбором при кожній зміні заповнювач. Тому якщо ви самостійно вирішили зайнятися виготовленням, сировина бажано завозити за принципом «більше - краще», щоб не робити виміри і не перераховувати співвідношення кожен раз при завезенні чергової партії. Тим більше, що йде на це як мінімум тиждень.

готуємо оснащення

Привертає арболит ще тим, що відкрити виробництво можна самостійно буквально «на коліні». Для невеликого цеху, розрахованого на виготовлення до півтисячі стандартних (19х19х40 см) блоків за зміну знадобляться:

• Гравітаційна або лопатева мішалка з робочим об'ємом 140-180 літрів.
• Пластикові ємності, відра для обробки, перенесення і дозування сировини.
• Ваги, розраховані не менше ніж на 10 кг.
• Лопати.
• Форми. Їх можна виготовити з тонкої листової сталі або збивши з гладких дощок. Щоб розчин не лип до опалубки, її змащують емульсією з води, мила і машинного масла.

Склад і пропорції компонентів

Для варіанту хлорид кальцію + сульфат алюмінію на м3 готової суміші: 500 кг цементу М400, стільки ж по вазі або трохи більше тирси, по 6,5 кг кожного виду хімікату, близько 300 літрів води. Якщо ви плануєте використовувати вапно з силікатом натрію, співвідношення відповідно буде 9 + 2,5 кг при інших рівних.

Для зручності перерахуємо на 1 м3 ці пропорції для замісу в відрах по 10 л: цемент - 80; опилки - 160; добавки - хлор і кальцій трохи більше половини відра, глинозем - третина. Змішавши все це, отримаємо трохи більше кубометра мокрих тирси, а після того як ущільнити їх в опалубці і дамо схопитися - куб арболита марки 25.

Технологія виробництва організована за схемою:

• Розводимо реактиви в приблизно третій частині (0,1 м3) усієї кількості води.
• Перемішуємо з тирсою, даємо вилежатися пару днів, укривши плівкою.
• Починаємо перемішувати, поступово додаючи цемент.
• Вимішуємо як мінімум 5-7 хвилин. Вивалюємо, розкладаємо по формах, добре ущільнюють.

На наступний день опалубку акуратно знімаємо. Через тиждень блоки вже можна використовувати для кладки. При тих пропорціях, що ми навели вище, їх марочна міцність складе близько 25-28 кг / см2. Виробам дають повністю схопитися і висохнути протягом трьох-чотирьох тижнів.