1. Продухи в дерев'яному будинку
2. Гідроізоляція фундаменту дерев'яного будинку
3. Неправильна установка вікон в будинку з дерева
4. Інші помилки при будівництві дерев'яного будинку
5. Відповідальні конструкції будинку
6. Будівельні ляпи і їх прояви в дерев'яному будинку
7. Коли в помилка при будівництві винні господарі
8. Як зменшити кількість тріщин в деревині?
9. Навіщо потрібна «Замятіна»?
10. Дерев'яний будинок - дефекти і помилки при будівництві: Всі фото до статті
11. ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстріні, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. Безкоштовна ДОСТАВКА. Рекомендуємо...
12. Підпішіться на оновлення в наших групах и поділіться.

При будівництві дерев'яних будинків робочі нерідко припускаються помилок, одні з яких помітні відразу ж, а інші виявляються згодом в процесі експлуатації котеджу. Як уникнути даних дефектів або виправити їх, якщо вони заявили про себе «на повний голос»? Мова в статті піде тільки про зрубах з масиву деревини, а вдома з клеєного пиломатеріалу, каркасно-щитові і каркасні ми розглядати не будемо

Головною технологічною особливістю будинків, зведених з деревини природної вологості, був частиною їхнього схильність осаді. У перший рік вона найбільш значна. В цілому ж зруб буде сідати протягом 7-8 років (до 1 см на кожен вінець). Загальна осаду може скласти 10-12 см, але іноді вона доходить і до 15-20 см. І при проектуванні, і при будівництві це треба обов'язково враховувати. Як показує практика, більшість дефектів виникає саме тому, що заходи по компенсації осадових процесів не були вчасно вжиті. Хоча, безумовно, є й інші причини їх появи.

Трійка лідерів

Продухи в дерев'яному будинку

Якщо ранжувати всі будівельні помилки по мірі того, наскільки часто їх допускають, то трійку лідерів очолить неправильне виконання продухов - вентиляційних отворів в стрічці цоколя, службовців для провітрювання підпілля в цокольній частині будівлі. Площа продухов повинна складати 1/400 від площі підпілля. Але важливо не тільки це. Систему продухов треба передбачити так, щоб підпільні приміщення провітрювалися з усіх чотирьох сторін. Часта помилка - відсутність продухов в стрічці цоколя, що проходить під перегородками. Зовні будівельники роблять вентиляційні отвори, а всередині забувають. В результаті утворюються застійні зони, що не провітрюються, що може привести до порушення температурно-вологісного режиму в підпіллі і, як наслідок, до гниття чорнових підлог.

Посилання по темі: Будівництво будинку своїми руками - виправляємо помилки

Гідроізоляція фундаменту дерев'яного будинку

На другому місці в числі найбільш часто допускаються помилок - недостатня гідроізоляція фундаменту і відсутність подкладной дошки. Щоб волога не просочувалася до колод через фундамент, необхідно його якісно гідроізолювати. Однак на практиці іноді будівельники ставляться до цієї роботи недбало: обходяться без вирівнювання поверхні стрічки фундаменту за допомогою бітумної мастики або замість двох-трьох шарів руберойду використовують один. В такому випадку нижня колода ніколи щільно не ляже на підставу, а значить, неминуче утворюються зазори, що істотно знизить теплоізоляцію будівлі. Ще одна помилка, що стосується цієї частини конструкції будинку, - відсутність подкладной дошки. Підкладна дошка - це «нульовий» вінець, технологічна дошка, на яку спираються стіни. Її кладуть поверх цоколя на гідроізоляцію, під нижній вінець зрубу. Це дуже зручний конструкційний елемент, що виконує функцію відсікання капілярної вологи, і його можна замінити після руйнування без втрати якості основної стіни. Підкладну дошку виготовляють з модрини або з ялини або сосни, але тоді її піддають импрегнирования. Оптимальна товщина дошки - 50 мм.

Неправильна установка вікон в будинку з дерева

Третя (але далеко не остання) часто зустрічається помилка - неправильний монтаж вікон (дверей). Головні порушення технології відбуваються під час підготовки прорізів. По-перше, будівельники залишають монтажні зазори недостатньої ширини. Зазор повинен перевищувати розрахункову усадку стіни на вертикальному відрізку, рівному висоті прорізу, як мінімум на 20%.

Це обумовлено необхідністю компенсації горизонтальної усадки колод. Як правило, для стандартного по висоті вікна з боків і знизу прорізу залишають не менше 1,5 см, а зверху майбутньої рами -6-7 см (але в кожному окремому випадку розміри зазорів визначаються проектними розрахунками). Через кілька років після завершення будівництва зазор може зменшитися до нуля. Якщо ж величина зазорів недостатня, через усадки будинку через деякий час вікна будуть погано відкриватися, або їх може навіть «видавити».

Процес осідання будинку залежить від початкової вологості матеріалу, конструктиву і умов сушки зрубу

По-друге, коробку вікна іноді жорстко кріплять ні до заставних елементів, а безпосередньо до стін будівлі. Це груба помилка. В процесі усушки або розбухання колоди (бруса) всі елементи зрубу повинні мати можливість зміщуватися відносно один одного, тому в дерев'яному будинку виключаються жорсткі кріплення. Вікна монтують не прямо до стін, а до спеціальних брусків, званим обсадити (або чорновим коробом, окладом, окосячка). Зазвичай її роблять у такий спосіб: в торцях колод, що виходять в віконний проріз, прорізають паз перетином 50 х 50 мм, куди на ущільнювач з клоччя вкладають обсадних брусок. Другий спосіб складніший: на торцях колод вирізують поздовжній шип, надягаючи на нього брус з відповідним пазом. Зазор між перемичкою і верхи отвору заповнюють клоччям або {що більш переважно) сучасними Міжвінцевий лляної або джутової утеплювачами. Віконну коробку кріплять до обсадити цвяхами або саморізами, довжина яких не перевищує сумарної товщини рами і обсад.

Посилання по темі: Скління веранди дерев'яного будинку своїми руками - приклад з фото

думка фахівця

«Велика кількість помилок допускають при влаштуванні покрівлі в дерев'яному будинку. Так, для кроквяної системи нерідко використовують деревину II або III сорти, у якій багато сучків, що може привести до зниження несучої здатності крокв. Часто врубку стропильних ніг виробляють не за місцем, в результаті чого вони неправильно з'єднуються з мауерлатом: утворюються зазори, куди будівельники підкладають Чопик, намагаючись виправити ситуацію. Але з часом ці бруски висихають, і кроквяна нога просідає. У підсумку в даху виникає прогин, що порушує п. 5.11. СНиП 3.03.01 -87: «При установці дерев'яних колон, стійок і т. П., А також при стикуванні їх елементів необхідно домагатися i щільного прилягання торців сполучається конструкції. Величина зазору в стиках з одного краю не повинна перевищувати 1 мм. Наскрізні щілини не допускаються ». Нерідко роблять занадто великий крок крокв, що також призводить до недостатньої жорсткості конструкції даху. Ці помилки не фатальні, їх можна виправити, посиливши кроквяну систему відповідно до розробленого проекту.

Але є помилки, які виправити не можна. До них відносяться: порушення цілісності пароізоляційного шару або повна відсутність пароізоляції, недоведення пароізоляції до схилу покрівлі, обрізка металочерепиці болгаркою, відсутність вентиляції лодкровельного простору, недостатнє утеплення мансарди.

Слід пам'ятати, що відповідно до п. 6.37. СНиП Н-25-80 «Дерев'яні конструкції», «... дерев'яні конструкції повинні бути відкритими, добре провітрюваних, по можливості доступними у всіх частинах для огляду, профілактичного ремонту, відновлення захисної обробки деревини».

Інші помилки при будівництві дерев'яного будинку

Перераховані вище - найчастіші будівельні помилки, але крім них чимало й інших. Наприклад, неправильне з'єднання колод в кутах будинку. Грамотно виконати кутові замкові з'єднання - головне завдання при зведенні зрубу. Це важливо як з точки зору теплоізоляції будівлі (рубаний будинок промерзає в кутах, а не по стінах), так і з точки зору міцності конструкції.

Існує два основних способи рубки кута: «в лапу» (без залишку, коли торці колод не виходять за зовнішню площину стіни) і «в кут» (із залишком). При однаковій площі значно дешевше обійдеться будинок, у якого з'єднання виконані «в лапу», оскільки на випуски при вирубуванні «в кут» йде 0,6 м колоди. Але фахівці не рекомендують подібну економію.

При збірці зрубу «в лапу» кутові з'єднання - найвразливіше місце

Справа в тому, що при рубці з залишком кути будівлі захищені від дощу і вітру виступаючими частинами колод, і такий будинок виходить більш теплим. Сьогодні нерідко можна зустріти вдома з рубкою без залишку, де використано з'єднання колод «ластівчин хвіст». Його особливість в тому, що лапа (кінець колоди, оброблений на п'ять граней) має форму трапеції, поступово звужується до основи колоди. Всі відхилення в розмітці лап можуть привести до порушення геометрії кутів зрубу і втрати ними герметичності. Рубка кута способом «ластівчин хвіст» не забезпечує належної теплозахисту будівлі, і тому здавна застосовувалася для госпбудівель.

Нерідко спостерігаються дефекти, пов'язані з перерубами. А точніше, з їх відсутністю або неправильним виконанням. Переруби - це перев'язки зовнішньої стіни з внутрішньої, які служать для збереження стінами заданої геометрії. Вони є ребрами жорсткості і робляться на стінах завдовжки понад 7,5 м. В іншому випадку стіни почнуть вигинатися, і будинок стане нагадувати бочонок.

Посилання по темі: Помилки при монтажі опалення і як їх виправити своїми руками

Будь-які зруби, з чого б вони не були побудовані, вимагають ущільнення щілинних зазорів. Як межвенцового утеплювача використовують лляну клоччя, джут, льноватін і інші матеріали. Слід пам'ятати про те, що хоча конопатка - послуга не з дешевих, економити на ній і наймати для її виконання некваліфікованих робітників не можна. Інакше без щілин не обійтися. Шви конопатят двічі. Перший раз при будівництві будинку, прокладаючи ущільнювачем межвенцовие зазори і сполучні чашки. Другий - після основної опади (через 1-1,5 року).

Також порушення допускають при укладанні перекриттів, що призводить до їх хисткості, коливання під впливом навантажень і скорочення терміну служби будівлі в цілому. Особливо часто це відбувається в тому випадку, якщо будинок зводять без проекту. Причин хиткість перекриттів кілька. По-перше, неправильне розташування балок - будівельники кладуть їх не перпендикулярно, а паралельно довгій стіні. Якщо, наприклад, перекрити семиметровий зруб семиметровим колодою, воно зігнеться навіть під власною вагою, не кажучи вже про інших навантаженнях. По-друге, іноді будівельники неправильно врізають балки в вінці будинку, роблять так звані підробити, в результаті чого балка в повному обсязі спирається на колоду. Ну і, нарешті, ще одна причина - недостатня жорсткість балки, особливо в разі довгого прольоту.

думка фахівця

«Ми часто стикаємося з тим. що некомпетентні будівельники замість обсадних коробок прибивають враспор дошки по отвору вікна, аби зменшити тиск на віконну конструкцію. Це не вирішить проблему: крім того, що тиск збережеться, так ще з'являться щілини навколо вікна. Відсутність обсадної коробки найчастіше призводить до деформації вікон, які доводиться демонтувати. Існує два варіанти - демонтаж без збереження вікна і демонтаж зі збереженням вікна. У першому випадку знімають старі стулки, лиштви, відкоси, підвіконня, потім розпилюють раму за сегментами і виймають її. Отвір очищають від сміття і обробляють по периметру антисептиком. Наступний етап - монтаж обсадної коробки і установка нової рами, яку кріплять до отвору прихованим кріпленням на нагель або анкерними пластинами.

Після навішують стулки (якщо є) або вставляють в раму склопакет, запінюється отвори і по всьому периметру кріплять фінішні пароізоляційні стрічки. У другому випадку знімають старі стулки, прорізають монтажну піну, акуратно демонтують елементи кріплення і старої рами. Випилюють проріз для обсадної коробки. А далі надходять так само, як в попередньому варіанті ».

• Згідно СНиП 2.01.07-85 «Навантаження і впливи», перекриття в житлових будинках повинні витримувати рівномірно розподілене навантаження не менше 150 кгс / м2
• Згідно СНиП 3.03.01 -87 граничні відхилення глибини врубувань від проектної не повинні перевищувати ± 2 мм

Відповідальні конструкції будинку

Клеєний брус завжди був одним з найбільш привабливих матеріалів для приватних забудовників. А в зв'язку з особливостями нинішньої економічної ситуації він стає удвічі привабливим, оскільки ціни на нього в порівнянні з осінню виросли не більше ніж на 5%. Однак від помилок будівельників не врятує навіть самий якісний матеріал. Неправильні розрахунки або помилки при монтажі можуть привести до сумних наслідків. Фахівці рекомендують при будівництві будинку з клеєного бруса в першу чергу звертати увагу на відповідальні конструкції будинку: несучі балки, міжповерхові перекриття, кроквяну систему. Саме тут недоліки зустрічаються найбільш часто, що наочно демонструє наведений нижче малюнок. Перше, що звертає на себе увагу, - деформація коньковой балки, яка сталася через бажання заощадити. Для цієї конструкції даху слід використовувати спеціальну клеєну балку. Вона не набагато дорожче клеєного бруса, але при виборі невідповідного матеріалу балка деформується, дах розкриється, що може привести до порушення функціонування інженерних систем, розриву електропроводки або водопроводу, зміщення сталевого димаря і пожежі. Клеєні балки слід також вибирати і для влаштування міжповерхових перекриттів, щоб вони справлялися з розрахунковими навантаженнями і не прогиналися.

Посилання по темі: Як зменшити усадку дерев'яного будинку

Будівельні ляпи і їх прояви в дерев'яному будинку

Якщо з якихось причин замовник під час будівництва не відстежив порушення технології або придбав готовий будинок з будівельними дефектами, то під час експлуатації будівлі ці помилки неминуче дадуть про себе знати. «Індикатором» багатьох з них є холодну пору року, коли начебто благополучний будинок починає дивно поводитися: з-під підлоги дме, вікна «плачуть», кути промерзають, на даху накопичується великий шар снігу і т. Д.

Впадати в зневіру не варто, так само як і кидатися самостійно щось переробляти. Найкраще запросити фахівця в галузі будівельної експертизи - він поставить «діагноз» і дасть рекомендації щодо усунення помилок.

Відразу відзначимо, що багато з них є фатальними, тобто виправленню не підлягають, тому або доведеться з такими дефектами миритися (якщо вони не загрожують загрозою для життя і здоров'я мешканців або не ведуть до поступового руйнування будівлі), або звертатися в серйозні проектні організації, які зможуть розробити проект реконструкції будинку.

Розповімо про найбільш типові прояви будівельних «ляпів». Перший з них - холодні підлоги першого поверху. Причина - неправильно виконане утеплення підлоги. Для Москви та Московської області загальна товщина теплоізоляції в цій частині будинку повинна складати не менше 150 мм, інакше тепло буде йти в підпілля. Але забудовники часто економлять на утеплювачі і кладуть не більше 100 мм, в результаті чого підлога стає холодним. Чи можна доутепліть підлоги?

Теоретично - так, розібравши їх і уклавши відсутній шар теплоізоляції. Але якщо в приміщенні першого поверху варто вбудовані меблі, камін і т. Д., То така переробка не завжди можлива.

Проблема продування стін також пов'язана з неякісним утепленням будинку, але можуть бути й інші причини появи щілин між вінцями. Перша - зависання колод на нагелі. Для нагелів необхідно використовувати більш міцний, ніж колоду, матеріал: березову або дубову деревину. Вологість нагелів повинна бути такою ж, як і у деревини: при висиханні одночасно стискаються і нагель, і отвір. Однак іноді робочі збирають зруб за допомогою металевих нагелів, в тому числі - з арматури (на їх рифленої поверхні колода обов'язково зависне).

Другою причиною виникнення щілин є недостатня навантаження на колоди. Найбільш проблемна зона-це фронтони, оскільки навантаження на них значно менше, ніж на стіни будинку. Саме тому колоди тут штучно «підвантажують»: ставлять ланцюга з гвинтами, за допомогою яких стягують фронтони, що сприяє їх більш рівномірною усадки.

Крім того, щілини можуть з'являтися в результаті скручування колод через свилеватости деревини (спиралеобразной форми її волокон). При сушінні, особливо в разі різкого включення системи опалення, свілеватостью колоди починають зазнавати викручування. Позбутися від щілин допоможе їх ретельне конопачення.

Чому ще в будинку стає холодно? Причина може полягати в неправильній товщині стін. Наприклад, замовник, недосвідчена в питаннях будівництва, повірив недобросовісному забудовнику, запевняє: «Завжди так будуємо, і все добре було», і не потрудився дізнатися, якою ж товщини колоди (брус) необхідні для забезпечення комфорту в котеджі. По теплотехнічних розрахунками для будинку постійного проживання в Московській області діаметр колоди повинен становити 26-28 см, товщина бруса - не менше 200 мм. Якщо ви серйозно стурбовані тим, що в будинку складно підтримувати комфортну температуру, проведіть наступний тест.

При температурі в кімнаті 24 'З віміряйте температуру внутрішньої поверхні стіні. Вона винна буті НЕ нижчих 20 'С або перепад повинен складаті НЕ более 4 ° С. Если різніця температур более, споруда явно потребує додатково утеплення. Є помилки, Які можна хоча б частково виправити. До них відносіться, например, прогину перекриття в силу его недостатньої жорсткості. Ситуація нерідка: замовники захотіли максимально відкрите студійний простір, будівельники завдання вирішили. Але навантаження на перекриття ніхто не прораховував.

Як тільки на верхній поверх поставили меблі, сантехніку і т. Д., Перекриття початок прогинатися. Особливо це помітно в центрі стелі нижнього поверху. Якби справа була тільки в естетиці, не страшно, але це якраз той випадок, коли помилка пов'язана з загрозою для життя (руйнування перекриття в результаті неприпустимого навантаження). Для посилення даного конструктивного елемента доведеться використовувати опори надомкратах. Причому їх перетин і місце встановлення повинні визначатися інженерами-проектувальниками. Автор цих рядків бачила стовпи, «прикрасили» з часом одну з віталень дерев'яного будинку. І хоча конструктивно проблема в даному випадку буде вирішена, постраждає естетичне сприйняття інтер'єру.

До піддається виправленню відносяться і помилки, пов'язані з монтажем сталевого двостінного димоходу, встановленого без урахування осідання будинку. На жаль, з такою проблемою стикається чимало власників заміських котеджів. Для мінімізації впливу опади на димохід в дерев'яних будинках необхідно використовувати самонесучі вертикальні димові труби, що мають кріплення тільки в нижній частині (до стіни або підлоги), без жорсткої фіксації в місцях проходу через перекриття верхніх поверхів і дах.

Тоді димохід буде осідати одночасно з конструкцією, до якої він прикріплений. Але якщо димохід був змонтований без урахування осадових процесів, вже в перший-другий рік експлуатації будинку неминучий його перекіс і деформація. У цьому випадку буде потрібно реконструкція: жорсткі кріплення до стін (а саме в них причина деформації) знімають і заново закріплюють димохід вже тільки в нижній його частині (до підлоги).

ПОСИЛАННЯ по темі: Як побудувати недорогий дерев'яний каркасний будинок своїми руками

Коли в помилка при будівництві винні господарі

У всіх наведених вище випадках ми говорили про помилки будівельників, але є і такі, які допускають самі господарі під час експлуатації котеджу. Одна з них - порушення режиму обігріву будинку, через що відбувається деформація внутрішньої і зовнішньої частини колод зрубу.

Ідеальна ситуація, коли опалення запускають на початку опалювального сезону і поступово доводять температуру в приміщеннях до 20 * С. Якщо ж топити починають взимку, то потрібно забезпечити дуже повільний підйом температури - спочатку на 5 'С, потім на 10 * С, а не робити відразу 24' С. Крім того, не можна забувати про дотримання нормативної вологості, тому що при включенні опалення повітря в будинку стає сухішою. Слід подбати про його зволоженні, оскільки в тому обсязі свіжого повітря, що надходить при провітрюванні, вологи недостатньо для досягнення нормативних показників (45%).

Ще одна помилка, пов'язана з неправильним використанням пристрою - закривання продухов на зиму. Це, що називається, класика жанру. Похолодало, задула хуртовина, вдарив мороз, господарі відразу біжать у двір закривати продухи. Чому? Та тому що з підпілля починає дути, підлоги стають холодними. А холодними вони стають тому, що під час будівництва поклали більш тонкий, ніж потрібно, шар теплоізоляції. Звичайно, частково проблему збереження тепла в будинку закриті продухи вирішать і врятують від замерзання недостатньо утеплені труби інженерних комунікацій, що знаходяться в підпіллі, але це палиця з двома кінцями. Фахівці говорять про те, що в підпіллі необхідно ство дати вихрові потоки. З таким завданням і покликані справлятися продухи. Якщо ж вони закриті, повітря в підпіллі матиме температуру фунта, що призведе до утворення конденсату на дерев'яних поверхнях, і балки статі можуть почати гнити.

І, мабуть, ще про одне від імені команди з боку власників будинку необхідно згадати. У будинках з деревини природної вологості є жорсткі деталі, які або не осаджуються, або осаджуються в значній мірі менше, ніж сам зруб. Це колони, стійки, стовпи. На таких опорних конструкціях, як правило, ставлять домкрати - гвинтові регулювальні механізми, що дозволяють зменшити висоту опор, щоб вона відповідала висоті стін зрубу. Домкрати можна розташовувати як зверху, так і знизу, але в останньому випадку виконувати регулювання зручніше. Робити це треба в період осідання будинку (від двох-трьох до п'яти років).

В середньому цілком достатньо проводити процедуру чотири рази на рік. Вона проста, і впоратися з нею може сам господар будинку: на компенсаційному домкраті є гвинт і гайка; гвинт повертають, і стовп опускається до положення вільного підвісу (при легкому ударі киянкою або рукою він злегка зміщується), потім повертають гайку, і вона затискає стовп. Однак досить часто про необхідність регулювати домкрати власники забувають. В результаті осаду стін відбувається нерівномірно, гвинти деформуються - відхиляються від вертикалі, а отже, вже не виконують свою задачу. Крім того, якщо вони не з нержавійки або не покриті спеціальним складом, то можуть заіржавіти, і тоді провернути їх буде складніше.

Ми торкнулися лише найосновніші помилки. Тим, хто тільки розпочинає будівництво будинку з деревини природної вологості, хочеться побажати одного: Будьте пильні!

Як зменшити кількість тріщин в деревині?

В першу чергу необхідна правильна обробка дерева. У рубаною будинку, швидше за все, тріщин буде менше, тому що захисні шари деревини залишаються недоторканими. В оці-ліндрованном колоді, в профільованого бруса або брусі природної вологості можна уникнути тріщин шляхом застосування укривних матеріалів по торцях кожного відрізка колоди або бруса. Те ж саме зараз роблять при будівництві з клеєного бруса. Брус втрачає вологість, що веде до нерівномірності його усадки і розтріскування. При покритті торців спеціальними складами швидкість висихання деревини через зовнішні пори зменшиться, волога буде йти рівномірно подлине і поперек волокон, так що тріщин буде менше. Друге - це компенсаційний паз по висоті. Він може бути виконаний з двох сторін, як з нижньої, так і з верхньої. Його розмір становить приблизно 1/10 від висоти колоди, і якщо діаметр колоди 24 см, то на компенсаційний паз залишають я по 2.4 см знизу і зверху.

Навіщо потрібна «Замятіна»?

Якщо два колоди першого вінця лежать на фундаменті, то два наступні (вони називаються перекривного) «висять» на них, тому між перекривного колодами і стрічкою фундаменту залишається значний зазор. Чим його заповнити? Деякі будівельники вважають, що закладати ці щілини потрібно лише через рік, оскільки вони сприяють кращій вентиляції зрубу, а отже, його сушіння. Інші закривають їх відразу. Дане питання повинно вирішуватися на стадії проектування в ході розрахунку навантаження на фундамент. Якщо не заповнювати цей отвір або заповнити стороннім матеріалом (пічним цеглою, утеплювачем з дошками), то є ймовірність, що навантаження буде відмінною від проектованої (може статися провисання колод). Найчастіше для закладення зазору використовують полубрёвна (так звані «Замятін»). Їх бажано укласти одночасно зі складанням стін, в іншому випадку через рік колоди зрубу дадуть усадку, а «Замятіна» буде з свіжозрубаного дерева, і, коли вона висохне, неминуче утворюються щілини. Напівколоди слід класти на просмолённую або промаслений клоччя.

Дерев'яний будинок - помилки при будівництві - фото

1. Руйнування фундаменту - марка і клас бетону не відповідають проектним рішенням. 2. У стрічці ростверку не виконані вентиляційні отвори (продухи). 3,6. Необроблений антисептиками настил чорнової підлоги. 4. Пиломатеріал вражений грибком, недостатня вентиляція підпілля. 5. Закривати продухи на зиму не рекомендується

1. Розрив шару гідроізоляції і руйнування фундаменту через невірно обраної марки бетону. 2. конопачении зрубу, покладеного на клоччя. Матеріал скручують і підбивають в Міжвінцевий щілину 3,9. Наскрізні щілини між фундаментом і першим вінцем, відсутність подкладной дошки. 4. Між обсадної коробкою і зрубом залишають компенсаційний зазор. 5. Промерзання в зоні віконного блоку. 6. Несучі стіни другого поверху спираються на балки перекриття першого поверху. Невдале конструктивне рішення. 7. Деформація лиштви через усадки бруса. 8. Розмір вентиляційного отвору не відповідає нормативам. 10. Зазор більше 5 мм, деформації вінця, тріщини по ламелей

Дерев'яний будинок - дефекти і помилки при будівництві: Всі фото до статті

© Автор: чудовий фахівець Т.Каркаулова

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстріні, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. Безкоштовна ДОСТАВКА. Рекомендуємо - ПРОВЕРЕНО 100% Є Відгуки.

Нижчих інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"

Незвичайний нагель для збірки будинку з бруса своїми руками Нагель ОКТАГОН ДЛЯ міцного кріплення ...

Підпішіться на оновлення в наших групах и поділіться.

Будемо друзями!