1. Так для чого потрібна обрізка?
2. За характером росту і плодоношення яблуні можна розділити на наступні типи сортів
3. Як проводити регулюючу (підтримуючу) обрізку?
4. Тому основні завдання обрізки:
5. Як обрізати запущені дерева?
6. Як проводити омолодження крони або окремих її гілок?
7. Великорозмірні крони займають невиправдано великий обсяг. Внаслідок розвивається оголення гілок в...
8. В які терміни краще обрізати плодові дерева?
9. Протягом життя дерева його неодноразово доводиться обрізати. Щоб не повторювати можливих помилок,...

зміст

• 1 Так для чого потрібна обрізка?
• 2 Як проводити регулюючу (підтримуючу) обрізку?
  • 2.1 Тому основні завдання обрізки:
  • 2.2 Як обрізати запущені дерева?
  • 2.3 Як проводити омолодження крони або окремих її гілок?
  • 2.4 Великорозмірні крони займають невиправдано великий обсяг. Внаслідок розвивається оголення гілок в їх глибинних частинах листової і плодоносний полог переміщаються вгору і на периферію. Внаслідок цього вихід плодів з одиниці площі проекції крони і її обсягу невисокий, а догляд за такими деревами істотно ускладнюється. Положення можна значно поліпшити, якщо зменшити висоту крони до метра, а ширину хоча б в одному напрямку до 2,5 м.
  • 2.5 Зниження висоти досягається вирізкою центрального провідника на рівні 1, 8-2 м від поверхні грунту з перекладом на бічну гілку.
  • 2.6 Якщо місце центрального провідника зайняли кілька гілок, то відповідно обрізають на переклад на відгалуження, орієнтовані до периферії, кожну гілку. Цим досягаються розкриття центру і поліпшення умов освітлення в глибині крони. При сильному оголенні гілок в перший рік цим і обмежуються.
  • 2.7 Якщо ж після освітлення центру крони залишається ще досить багато сильних гілок, то на висоті близько 2,5 м роблять обрізку їх на переклад на зовнішні відгалуження. В цьому ж році або на наступний обрізають нижні пониклі гілки так, щоб зростання їх був спрямований догори, а також проріджують гілки в місцях сільногозагущенія. Влітку спостерігають за деревами і виламують дзиги, що не мають в перспективі простору для зростання.
  • 2.8 Особливу увагу звертають на ті, які з'явилися в місцях вирізки центрального провідника і гілок у верхній частині крони.
  • 2.9 При вільному зростанні вони можуть дуже швидко заповнити звільнене від гілок простір, і над залишеної невисокою кроною утворюється нова потужна крона з Волчкова гілок. В результаті зростання нижньої частини крони ще більш послабиться. І, всупереч очікуванням, висота дерева не тільки не знизиться, але стане ще більш високою, недоступною для догляду і збирання врожаю. yandex_partner_id = 84095; yandex_stat_id = 2; yandex_site_bg_color = 'FFFFFF'; yandex_direct_bg_color = 'ECEFF0'; yandex_ad_format = 'direct'; yandex_font_size = 1.2; yandex_direct_type = 'flat'; yandex_direct_limit = 1; yandex_direct_title_font_size = 3; yandex_direct_header_bg_color = 'ECEFF0'; yandex_direct_title_color = '496281'; yandex_direct_url_color = '86B030'; yandex_direct_text_color = '9DA0A1'; yandex_direct_hover_color = '0066FF'; yandex_direct_favicon = true; yandex_no_sitelinks = true; document.write ( ''); Якщо дерево невелике і обрізка відповідно не дуже сильна, крім зниження висоти, необхідно обмежити її ширину з двох протилежних сторін. При орієнтації ряду з півночі на південь довжину гілок обмежують з східного та західного боків. Найпростіше це досягається обрізанням гілок на переклад на відгалуження, спрямовані уздовж ряду. Причому протяжність гілок в нижній частині крони повинна бути дещо більшою, ніж у верхній. Загалом, площину зрізів низу до верху слід розміщувати під кутом 15-20 °. Це попередить і відставання в рості нижніх гілок, і посилення верхніх: зростання буде пропорційним. При переформування крони можна обмежитися тільки зниженням висоти - вийде горизонтально сплощена крона. Якщо обрізку провести з двох бічних сторін крони, ширина її зменшиться і крона стане вертикально уплощенной. Не слід намагатися зробити всю роботу в один прийом. Якщо дерева високі і старі, то на приведення їх до зазначених вище розмірах буде потрібно 2-3, а іноді і 4 роки. Чи завжди треба виправляти вже сформовану крону?
  • 2.10 Ні, не завжди. Крона молодих дерев легко подається переформовування, але чим більше їх вік і чим більше вони запущені, тим складніше виконувати цю роботу. У таких випадках треба обмежитися необхідним: знизити висоту, домогтися рівноваги між зростанням і плодоношенням, не звертаючи уваги ні на розміщення, ні на супідрядність гілок. Крона може бути однобокою і з нахиленим стволом, важливо, щоб були плоди, і дерево не займало невиправдано великої площі і простору саду. Коли проводити сильну обрізку дерев: під урожайний або під неврожайний рік?
• 3 В які терміни краще обрізати плодові дерева?
• 4 Молоді дерева в період формування крони найкраще обрізати в період спокою, за 3-4 тижні до початку вегетації. Це забезпечить кращий ріст пагонів. Дорослі плодоносні дерева можна обрізати в будь-який час - взимку, навесні до і після початку вегетації аж до кінця цвітіння. Зимова обрізка, безумовно, прийнятна в південних районах країни. У середній смузі вона небезпечна: при сильних морозах напередодні обрізані дерева можуть підмерзнути. Обрізка після початку вегетації краща при значному зниженні крони. В цьому випадку регенерація буде не такою сильною і менше буде утворюватися Волчков. Омолодження дерев краще проводити не пізніше ніж за З-4 тижні до початку вегетації, так як тут важливо посилити зростання. Вирізку сухих, поламаних, загущающих гілок у дорослих дерев можна робити в будь-який час року. Як визначити правильність обрізки?

Культурна яблуня від дикої відрізняється, перш за все, обрізанням.

Без обрізки яблуня дичавіє і вироджується, яблука стають дрібними і несмачними. Чому це відбувається?

Обрізка садових дерев - це індивідуальна творчість. Але є в цій справі суворі правила і непорушні закони. І все для того, щоб забезпечити кожному листочку безперешкодний доступ до сонця і одночасно сформувати красиву і зручну для збору врожаю крону.

Потрібно зазирнути в глибину процесу переробки сонячної енергії в смачне, солодке яблуко. При наявності сонячних променів, вуглекислого газу і води в листочках яблуні відбувається фотосинтез, в результаті якого виробляється цукор. Цей цукор передається листочків, гілках, стовбурах і коріння як енергія для дихання, зростання і інших життєвих процесів. Але головне - він передається плодам, власне для чого людина і вирощує яблуню.

Так для чого потрібна обрізка?

Кожен листочок повинен опромінювати прямими або відбитими сонячними променями не менше трьох годин на добу, тоді він годує себе і ще передає енергію у вигляді цукру плодам і іншим частинам дерева. Якщо ж лист опромінюється менше, то він перетворюється з трудівника в паразита, харчується вже за рахунок інших листочків, краде цукор, який йшов до плодів. Та й до нього починають приставати всякі хвороби, він захворює сам або передає хвороби іншим листочків.

Чим крона дерева стає більш об'ємною, тим більше цукру йде на зростання деревини і менше дістається яблукам.

Агрономи в таких випадках кажуть: «Деревину ростіть, товариші дачники!» Ось і потрібна обрізка , Щоб регулювати подачу цукру половина на зростання, а половина на плодоношення.

За характером росту і плодоношення яблуні можна розділити на наступні типи сортів

Перший тип - сорти з хорошою побегообразовательной здатністю. У них на річних приростах достатня частина нирок розвивається в різні за своєю силою зростання пагони, що забезпечує достатню потовщення сучків і міцність скелета дерева. У рік плодоношення разом з плодом виростають одна-дві нирки, один або два укорочених втечі. Плодові освіти довговічні. До цього типу сортів можна віднести Боровінка, Пармен зимовий золотий, Ранет Симиренка та ін.

Обрізка яблунь зазначеного типу сортів полягає в укороченні однорічних пагонів приблизно на одну третину. Обрізку типу укорочення на 4-5-річну або старішу деревину при діаметрі 1 - 1,5 см роблять раз в 5-6 років.

Проріджують крону з метою освітлення тільки при сильному загущенні. У сортів з пірамідальною кроною (Пармен зимовий золотий) обрізанням переслідується і розширення крони.

Другий тип характеризується основним плодоносінням на кінцях довгих гілочок порядку плодових прутиків. Побегообразовательная здатність у сильних приростів слабка, велика частина ростових нирок залишається сплячою, гілки товщають слабо, скелет дерева неміцний.

З плодової сумки крім плода розвиваються один-два втечі, дуже часто утворюють розвилку. Ростові бруньки на плодових прутиків зазвичай не проростають, гілки виходять голі, слабо товщають.

На дорослих яблунях, коли крона стає розлогою, скелетні гілки звисають вниз. У місцях вигину внаслідок поліпшення харчування сплячих бруньок з них виростають пагони і сильно загущают крону.

Дерева даного типу, які припинили зростання, потребують ретельного проріджуванні головним чином гілок, що утворюють розвилки. Для омолодження гілки вкорочують на деревину 3-4 років (1 -1,5 см в діаметрі). До цієї групи за характером плодоношення відносяться сорти: Пепин литовський, Пепин шафранний і ін.

формування крони у молодих дерев яблуні і груші. У такому віці обрізку проводять для того, щоб допомогти дереву сформувати достатню кількість скелетних розгалужень, розмістити їх в просторі так, щоб кожна гілка могла розвиватися в сприятливих умовах освітлення, обростати плодовими утвореннями.

Дерева яблуні і груші, сформовані за розріджено-ярусної системі, до моменту посадки мають 3-4 сильні бічні гілки, спрямовані в різні боки. Обрізка і формування яблунь проводиться, починаючи з першого року після посадки. Посаджені дерева мають укорочену кореневу систему, тим часом надземна частина зберігається повністю. Природно, що така коренева система не в змозі забезпечити харчуванням і водою надземну частину, тому гілки крони коротшають на 1/3 довжини у саджанців, що мають пагони не більше 60 см, і наполовину - у більш сильнорослих. Слабкі і нижні гілки вкорочують менше, сильнорослі і верхні - більше.

Основний провідник обрізають так, щоб його кінець був вище рівня скелетних гілок на 30-40 см. Якщо ж в кроні є більше чотирьох гілок, доцільніше вирізати зайві гілки і трохи вкоротити залишилися. Обрізка яблуні проводиться до розпускання бруньок.

У перший рік на укорочених скелетних гілках зазвичай розвиваються 2-3 втечі, з яких верхні залишають в якості провідників, а нижні прищипують над 4-5 листочками для перетворення їх в плодові гілочки. Надалі протягом 5-6 років вкорочують всі основні гілки крони, але не більше ніж на 1/4 довжини приросту з тим, щоб сприяти утворенню лише 2-3 сильніших бічних розгалужень скелетного і полускелетних типу і кілька посилити розвиток обростають гілочок в нижніх частинах приростів.

У міру зростання яблуні формують другий ярус основних скелетних гілок на центральному провіднику. Для цього відбирають найбільш сильні гілки, що відходять від стовбура під кутом не менше 45 °. При цьому потрібно намагатися, щоб гілки другого ярусу розташовувалися разреженно (для нижніх гілок 40, для верхніх 20 см) в проміжках між гілками першого ярусу. При гарному догляді щорічно можна закладати по 1-2 гілки.

Гілки другого порядку на основних скелетних гілках першого ярусу закладають одночасно з другим ярусом гілок першого порядку, але на відстані 35-40 см від стовбура, а від першої до другої гілки - 15-25 см. При формуванні гілок другого і третього порядку на основних скелетних суччі першого і другого ярусу потрібно керуватися тими ж правилами.

Особливості обрізки кісточкових порід. У кісточкових квіткові бруньки, що дають тільки квітки, розташовані з боків пагонів. При сильної обрізку типу укорочення або проріджування великі рани у них заростають дуже повільно або зовсім не заростають, що згубно може позначитися на дереві.

Як проводити регулюючу (підтримуючу) обрізку?

Перші роки після вступу в плодоношення гілки зазвичай ростуть досить сильно.

Тому основні завдання обрізки:

1) не допустити загущення крони і відповідного погіршення світлового режиму, що може послужити причиною переміщення плодоносного полога вгору і на периферію;

2) попередити вихід гілок крони з певних розмірів;

3) нормуванням обростаючої деревини не допускати перевантаження або недовантаження дерев плодами, так як це зазвичай пов'язане з переходом дерев на періодичне плодоношення з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками (погіршенням якості врожаю, ослабленням дерев, підмерзання і ін.).

починають обрізку з видалення поламаних, сухих і хворих гілок. Якщо після цього крона виявиться все ще загущеній, її додатково проріджують. При цьому краще видалити 1-2, навіть З великі гілки, якщо це дозволить завдання, ніж вирізати велике число дрібних гілок. Для утримання дерева в заданих розмірах гілки в верхній частині крони обрізають на переклад на вдало розташовані горизонтальні відгалуження, а з бічних сторін - на гілки, орієнтовані уздовж ряду. Останнє особливо важливо для сплощених крон.

При дуже сильному зростанні гілок слід збільшити число плодових утворень. Пов'язане з цим посилення плодоношення трохи послабить ріст пагонів. При перевантаженні дерев плодовими нирками під час зрізання треба частину їх разом з плодовими гілками видалити, щоб рясне плодоношення поточного року не привело до "відпочинку" його в наступному році. Більш того, вони будуть загущать крону. Тому їх слід видаляти на кільце. Особливо ті, які з'являються у верхній частині крони поблизу місця вирізки центрального провідника. Щоб видаляти менше деревини, замість обрізання рекомендується частіше практикувати виломкі пагонів. Якщо ж в кроні є вільний простір, то заповнити його можна формуванням гілки на основі вдало розташованого дзиги.

Як обрізати запущені дерева?

обрізку молодих запущених дерев, крона яких не вийшла із заданих розмірів, починають з відокремлення центрального провідника і визначення числа і розташування основних гілок. Після цього грунтовно проріджують крону. В першу чергу видаляють гілки сухі, поламані, щуплі, зі слабкими обростають плодовими утвореннями. Якщо цього виявиться недостатньо, видаляють кілька сильних здорових гілок. Потім проводять супідрядність залишилися основних гілок між собою і підпорядкування їх провідникові.

При обрізку запущених дерев не треба прагнути до створення ідеального порядку відразу, оскільки для цього може знадобитися дуже сильна обрізка. В результаті дерево може різко послабитися або відповідною реакцією буде сильне волчкованіе. У перший рік можна залишити кілька загущающих гілок і не зовсім чітким може бути супідрядність основних гілок. Додаткову поправочний обрізку можна провести в наступному році.

Обрізку більш дорослих запущених дерев, крони яких вже вийшли за межі встановленої висоти і ширини, починають з обмеження висоти і розкриття центру. Для цього частину центрального провідника або одну-дві гілки, що займають його положення, обрізають на висоті 18-2 м на вдало орієнтовану до периферії бічну гілку. Всі інші гілки в верхній частині крони обрізають на висоті 2,5-З м на бічні відгалуження, спрямовані уздовж ряду. Нижні, занадто пониклі гілки або вирізують на кільце, або обрізають на переклад на відгалуження, орієнтоване вгору. На цьому обрізку в даному році можна припинити.

У наступному році навесні крону проріджують, керуючись загальними правилами і технікою обрізки. Влітку виламують дзиги, що з'являються в місцях вирізки центрального провідника і великих гілок. Надалі робота з такою кроною полягає в підтримці оптимальних її розмірів, заповненні вільних просторів на оголених гілках обростають гілками за рахунок формування з з'являються Волчков або посилення росту слабких гілок.

Як проводити омолодження крони або окремих її гілок?

З віком число розгалужень, а відповідно пунктів зростання і плодоношення стає все більше. Настає такий момент, коли вологи, елементів мінерального живлення і продуктів фотосинтезу виявляється недостатньо, щоб забезпечити зростання сильних пагонів з вегетативних бруньок, високий відсоток зав'язування плодів з генеративних бруньок, рясне плодоношення і закладку квіткових бруньок під урожай наступного року. Починає прогресивно зменшуватися довжина пагонів, що свідчить про ослаблення дерева і про необхідність застосування до нього омолоджуючої обрізки, завдання якої - повернути дереву здатність до зростання і наблизити співвідношення між зростанням і плодоношенням і фізіологічного рівноваги. Це завдання вирішується омолодженням гілок , Тобто обрізанням їх в тих місцях, де приріст гілок досить сильний.

Визначають місця зрізів по зовнішнім річним кільцям.

Порядок виконання роботи наступний:

1) зниження крони;

2) грунтовне проріджування її;

З) омолодження гілок.

Якщо при зниженні і проріджуванні було видалено велику кількість гілок, омолоджування відкладають до наступного року. Цілком ймовірно, що вже така обрізка може викликати посилення росту. Якщо ж при зниженні крони і проріджуванні її було видалено мало гілок, проводять омолодження залишилися. Для визначення ступеня обрізки оглядають кілька гілок і визначають місце зрізу. Найкраще по ярусах розгалуження, вважають від периферії.

Якщо вирішили робити обрізку в зоні першого, другого або третього ярусу, то в подальшому, вже не особливо вдивляючись в довжину річних приростів в місцях зрізів, застосовують подібну обрізку до всіх гілок. Досить сильними можна вважати прирости (по довжині річних кілець) в середній зоні близько 25, в південній-близько 35 см. Зрізи краще робити на переклад, навіть якщо це слабенька гілочка генеративного типу.

Додатково проводять нормування і омолоджування обростають гілок. Перш за все, видаляють малопродуктивні щуплі генеративні гілки. Додатково проводять нормування і омолоджування обростають гілок. Перш за все, видаляють малопродуктивні щуплі генеративні гілки, потім омолоджують сильно розрослися складні плодові гілки і розгалужені кольчатки. Зрізи роблять над розгалуженнями, розташованими в середній їх частині або ближче до основи. При великому обсязі всю роботу виконувати в один рік не слід. Омолодження обростають гілок можна відкласти на рік. Влітку треба поспостерігати за омолодження дерев.

Дзиги, що з'являються у місця вирізки центрального провідника або великих гілок, якщо немає простору для їх росту, слід виламати.

Осіння ревізія дерев, яка полягає у визначенні кількості та якості врожаю і довжини приростів, покаже, чи правильно була проведена обрізка. У садівників-любителів, як правило, обрізка буває недостатньо сильною (слабкі прирости). Значить, навесні треба провести додаткове омолодження залишених гілок і плодових утворень.

Великорозмірні крони займають невиправдано великий обсяг. Внаслідок розвивається оголення гілок в їх глибинних частинах листової і плодоносний полог переміщаються вгору і на периферію. Внаслідок цього вихід плодів з одиниці площі проекції крони і її обсягу невисокий, а догляд за такими деревами істотно ускладнюється. Положення можна значно поліпшити, якщо зменшити висоту крони до метра, а ширину хоча б в одному напрямку до 2,5 м.

Зниження висоти досягається вирізкою центрального провідника на рівні 1, 8-2 м від поверхні грунту з перекладом на бічну гілку.

Якщо місце центрального провідника зайняли кілька гілок, то відповідно обрізають на переклад на відгалуження, орієнтовані до периферії, кожну гілку. Цим досягаються розкриття центру і поліпшення умов освітлення в глибині крони. При сильному оголенні гілок в перший рік цим і обмежуються.

Якщо ж після освітлення центру крони залишається ще досить багато сильних гілок, то на висоті близько 2,5 м роблять обрізку їх на переклад на зовнішні відгалуження. В цьому ж році або на наступний обрізають нижні пониклі гілки так, щоб зростання їх був спрямований догори, а також проріджують гілки в місцях сільногозагущенія. Влітку спостерігають за деревами і виламують дзиги, що не мають в перспективі простору для зростання.

Особливу увагу звертають на ті, які з'явилися в місцях вирізки центрального провідника і гілок у верхній частині крони.

Ні НЕ всегда. Крона молодих дерев легко подається переформовування, але чим більше їх вік і чим більше вони запущені, тим складніше виконувати цю роботу. У таких випадках треба обмежитися необхідним: знизити висоту, домогтися рівноваги між зростанням і плодоношенням, не звертаючи уваги ні на розміщення, ні на супідрядність гілок. Крона може бути однобокою і з нахиленим стволом, важливо, щоб були плоди, і дерево не займало невиправдано великої площі і простору саду.

Коли проводити сильну обрізку дерев: під урожайний або під неврожайний рік?

Якщо в минулому році утворилося велике число квіткових бруньок (це можна легко визначити навесні при огляді дерев), обрізку, навіть сильну, можна проводити без побоювань. Пам'ятаючи про те, що у дорослих дерев тільки від 2 до 10% квіток можуть дати плоди (інші 90-98% опаде), при обрізанні під урожайний рік треба навмисне видалити деяку кількість квіткових бруньок разом з плодовими гілками, на яких вони розташовані. Це сприятиме згладжування періодичності плодоношення.

При невеликій кількості квіткових бруньок обрізку треба проводити обережно і намагатися зберегти, можливо, більше їх число. Наявність плодів на дереві буде кілька стримувати інтенсивність закладки квіткових бруньок під урожай наступного року, що дуже бажано, особливо при періодичному плодоносінні. При обрізку треба враховувати, на яких плодових гілках розміщується основна частина врожаю: якщо на кільчатках - обрізка помітного впливу на кількість плодів не зробить; якщо на кінцях вегетативних гілок і на плодових прутиків, то при укороченні може бути значно знижено зав'язування плодів, що при наявності великої кількості квіткових бруньок бажано, а при малій кількості їх небажано.

Коли і як обрізати дерева постраждалі від морозу?

Перш за все треба визначити характер і ступінь підмерзання. Відрізані гілки витримують в посудині з водою в теплому приміщенні. За кількістю розпустилися нирок визначають відсоток їх підмерзання, а за кольором деревини на зрізі - ступінь підмерзання гілок. При слабкому підмерзання забарвлення деревини жовта, при сильному - коричнева (у груші - чорна). Кора на стовбурі і гілках при сонячних опіках і морозобоін спочатку червоніє, а потім при підсиханні утворюються вдавлені ділянки. При слабкому підмерзання проводять обрізку в звичайні терміни з дотриманням загальних правил. Необхідну поправку можна зробити в наступному році або влітку, якщо будуть виявлені всихають гілки або їх частини. Повністю вимерзлі гілки вирізують на кільце, а якщо підмерзла тільки верхня частина, до здорової деревини. При середньому ступені підмерзання гілки вкорочують сильніше, ніж треба було б при обрізанні здорових дерев. Це необхідно для того, щоб посилити зростання нових пагонів ближче до основи гілок, так як подмерешіе гілки крихкі і при великій довжині легко відламуються під власною вагою.

Обрізку сильно пошкоджених дерев на рік підмерзання краще не робити. Треба відкласти цю роботу до наступного року, коли по відросло новим гілкам можна визначити, в якому місці обрізка буде ефективною. Цілком можливо, що обрізка зовсім не потрібно. Спочатку дерево може почати розпускатися за рахунок запасів, а в середині літа частково або повністю усохнути. При повному вимерзання надземної системи до рівня снігового покриву молоді дерева зрізають на зворотне зростання. З гілок, що з'явилися вище місця щеплення, вибирають найбільш сильну і на її основі формують нову крону.

При вимерзання надземної системи у більш дорослих дерев краще їх викорчувати і посадити нові. При частковому сильному підмерзання обрізку треба робити в тому місці на кожній гілці, де є нові гілки або дзиги. На основі Волчков можна формувати як основні, так і обростають гілки. При обрізку сильно підмерзлих дерев звичайними правилами обрізки можна знехтувати. Залишати треба все здорові гілки, щоб розміщуються на них листя сприяли швидкому наростанню нових шарів деревини. Після відновлення об'єму крони можна провести і проріджування її, і нормування основних і обростають гілок. При обрізанні підмерзлих дерев треба стежити за тим, щоб на стовбурі і на основних гілках не було великих ран на одному рівні, так як гілка або є крони (якщо такі рани на стовбурі) може усохнути. Більш ретельно, ніж зазвичай, треба замазувати рани на підмерзлих деревах.

В які терміни краще обрізати плодові дерева?

Молоді дерева в період формування крони найкраще обрізати в період спокою, за 3-4 тижні до початку вегетації. Це забезпечить кращий ріст пагонів. Дорослі плодоносні дерева можна обрізати в будь-який час - взимку, навесні до і після початку вегетації аж до кінця цвітіння. Зимова обрізка, безумовно, прийнятна в південних районах країни. У середній смузі вона небезпечна: при сильних морозах напередодні обрізані дерева можуть підмерзнути. Обрізка після початку вегетації краща при значному зниженні крони. В цьому випадку регенерація буде не такою сильною і менше буде утворюватися Волчков. Омолодження дерев краще проводити не пізніше ніж за З-4 тижні до початку вегетації, так як тут важливо посилити зростання. Вирізку сухих, поламаних, загущающих гілок у дорослих дерев можна робити в будь-який час року.

Як визначити правильність обрізки?

Протягом життя дерева його неодноразово доводиться обрізати. Щоб не повторювати можливих помилок, треба оцінювати результати попередньої обрізки перед початком кожної наступної. Для цього треба оглянути місця зрізів, визначити заростання ран і реакцію на обрізку. Якщо рана заростає погано або нерівно, значить, техніка виконання зрізу була недостатньо правильною. Треба внести поправку. Якщо реакція на обрізку (наприклад, сила і напрямок росту нової гілки) не відповідає задуму, значить, сталася помилка, яку треба виправити на цій гілці або врахувати при подібній ситуації і внести відповідні корективи.

Які особливості обрізки дерев при щільній і дуже щільною посадці

При щільному розміщенні дерев неможливо формувати крону кожного з них окремо. У цьому випадку проводять обрізку всій суцільний крони ряду, не звертаючи уваги, яка гілка і на якому стовбурі розміщується Важливо, щоб не було оголення гілок, загущених ділянок з поганим світловим режимом, був досить сильний ріст пагонів і були обростають гілки. У потрібному для високого плодоношення кількості. Ширина поперек ряду і висота крони повинні бути в межах 2-2.5 м.