Після укриття кущів першого року слід восени ж встановити шпалеру спочатку хоча б з 2 дротами для кріплення пагонів в наступну вегетацію, маючи на увазі, що для цієї роботи навесні часу буде менше. Початківець виноградар повинен заздалегідь вирішити питання про конструкцію шпалер, щоб, не зволікаючи, заготовити відповідний матеріал.

Для молодого плодоносного куща, що має 4 рукава, цілком підходить однорядна вертикальна шпалера з дротом в 4-5 ярусів, на якій рукава і все плодові лози з приростом розміщуються без особливого згущене і порушення умов провітрювання і освітлення. Це нормально для перших років зростання і плодоношення, в усякому разі для слаборослих і среднерослих кущів винограду з міжряддями в 2-2,5 м.

Такі четирехрукавние кущі, маючи по 1 або по 2 плодові лози (з сучком заміщення) на кожен рукав, дадуть певну кількість грон. Але з посиленням потужності і сили росту кущів треба збільшувати і їх навантаження, в першу чергу за рахунок збільшення кількості рукавів, а також плодових ланок на рукаві. Шести- і восьмірукавний кущ вже важко розташувати на однорядною шпалері, він сильно загущувальну, а звідси і всі біди: хвороби, зниження фотосинтетичної діяльності листя - подовження міжвузлів, погане запилення і визрівання.

Деякі автори рекомендують розташовувати на однорядною шпалері при сухій підв'язці шести- і восьмірукавние кущі. На каш погляд, робити цього не слід. При сухій підв'язці можна розподілити на дротяної шпалері і десятірукавний кущ. Але виноградар повинен ясно собі уявляти, що з цього вийде, і творчо ставитися до справи.

З багаторічної практики відомо, що влітку при розвитку всього зеленого приросту, та ще на сильнорослих сортах, на шпалері буде суцільна маса зелені, продувається стіна.

А що вийде, якщо перерозподілити вже вегетирующие зелені пагони на шпалері, змінивши їх положення з новою підв'язкою? Придивіться до зеленого пологу і побачите, що через 2-3 дні листя знову розгорнуться верхньої стороною до сонця. У ці дні фотосинтез був порушений.

Тому для створення кращих умов і підвищення можливого навантаження кущів я встановив більш зручні, місткі шпалери. Такий з'явилася двухплоскостной похила висотою 2,5 і більше метрів, на якій кущ розподіляється на 2 частини і підв'язується на похилі площини, які мають по 6 ярусів дроту (дещо змінена шпалера Проніна). На такі площини кожна половина куща, що складається з 3-4 рукавів, кріпиться на дріт так само, як на вертикальну шпалеру, з розподілом при сухій підв'язці плодових лоз вже і на першу і на другу, а іноді і на третю дроту. Решта яруси призначені для зеленого приросту.

Деякі виноградарі на шпалеру з похилими площинами підв'язують кущі цілком то на одну, то на іншу сторону. В цьому випадку зелений приріст двох сусідніх кущів не заважає один одному і менше закриває розсіяне світло. Але такі кущі повинні мати не більше 3-4 рукавів, інакше неминуче загущення.

Двоплощинних шпалеру доцільно встановлювати на виноградниках із шириною міжрядь не менше 2,5 м, щоб уникнути загущення самих міжрядь двома сходяться вгорі похилими площинами. Якщо ж міжряддя вже, можна встановити комбіновані опори: однорядні і двохплощинні (рис. 19). Важливо дати доступ променям сонця.

Мал. 19. Порядок розміщення різних опор при вузьких міжряддях:
а - двухплоскостной похила; б - однорядна вертикальна

Зазначена шпалера не тільки більш містка, але забезпечує краще висвітлення листової маси.

Встановлюючи двохплощинні шпалери на ділянці з плодоносними кущами, я одночасно перепланував напрямок рядів з півночі на південь, нехтуючи пануючими вітрами. Витратив на цю роботу два сезони. Відстань між стійками біля основи залишав близько 20 см, а між верхніми кінцями - в залежності від ширини міжрядь 1 м і більше.

У зоні двухплоскостной шпалери поліпшується не тільки світловий, але і температурний режим і знижується відносна вологість повітря, що створює умови для нормального перебігу цвітіння і плодоношення, збільшує урожай і його якість.

Кращим матеріалом для крайніх стійок похилій шпалери є залізні (використані) труби діаметром не менше 1,5-2 дюймів, а для вертикальної - також і залізобетонні стовпи невеликого діаметра прямокутного перетину. Їх можна виготовити кустарним способом з просіяного шлаку з цементом і легкої дротяної арматури. Крайні стійки, що несуть основне навантаження, слід цементувати на глибину не менше 50-60 см, а при установці необхідно їх злегка відхиляти в зовнішню сторону під невеликим кутом. Через два сезони вони набувають вертикальне положення. Якоря не потрібні.

Проміжні стійки двухплоскостной шпалери в ряду можуть бути і дерев'яними, їх я встановлюю через 4 м і з'єдную вгорі поперек ряду дротом або планкою. Первісна натяжка дроту зазвичай слабшає під вагою кущів, тому деякі виноградарі встановлюють з одного боку на крайніх стійках прості подовжені болти-тендери, обертанням яких від руки дріт натягується. У проміжних стовпів для протягування дроту є дротяні вушка. Тендери фарбувати не можна. Вони повинні бути постійно змащені. На зиму вони знімаються, і це їх основний недолік.

Якщо не вистачає труб потрібної довжини, я використовуючи укорочені, в які вставляю шматки труб меншого діаметра або очищені від кори гладкі кілки. Всі отвори в трубах необхідно закривати тампонами з різних матеріалів або глиною проти розселення ос.