Як захистити плодові дерева

  1. Захист садових дерев від морозу

Посадивши сад тим чи іншим способом і виконавши всі літні роботи, садівник дочекався осені. Здавалося б, саме час відпочити, забути про посадках, а ось і немає: улюблене дітище потребує нагляду круглий рік.

З осені старанні садівники починають білити стовбури дерев , Знаючи, що пропустити цю роботу не можна, може біда трапитися. В кінці зими, коли сонце вдень починає пригрівати, а вночі температура опускається нижче О, можливі сонячні опіки на стовбурах. Беручись за побілку, готують розчин вапна (в 10 л води розводять 2,5 кг вапна, 1 кг глини, 0,5 кг мідного купоросу). Якщо вапна немає, штамб і підстави скелетних гілок обв'язують світлої папером або газетами в 2-3 шари. А деякі садівники для захисту від гризунів і опіків обв'язують дерева стеблами соняшнику, малини і т.п. Можна спробувати спосіб Ю. М. Треніна з Казані. Нержавіючої сіткою з осередками 1х1 см садівник охоплює штамб і закріплює сітку алюмінієвим дротом. Перші роки її знімає, а потім робить це один раз в два роки. Очищає стовбур від відмерлої кори, дезінфікує і знову обв'язує сіткою - не буде ні ушкоджень мишами, ні морозобоін, ні опіків.

Як правило, найнижчий «вузол» скелетних гілок сильніше пошкоджується сонячними опіками. Саме він ранньою весною більше нагрівається вдень і охолоджується вночі. Щоб цього уникнути, садівник І.С. Павлов змінив спосіб посадки рослин. Висаджує саджанці на 30-40 см нижче рівня грунту. На рівні кореневої шийки розчищає майданчик 50х50х50 см і встановлює дерев'яну коробку такого ж розміру. У неї і висаджує саджанець. Нижній ярус скелетних гілок посаджених таким чином яблунь знаходиться тепер в снігу аж до природного сходу всього снігового покриву. У дерев сонячних ушкоджень в уразливих місцях не буває. Крім того, ще є вигода: низька крона зручніше для збору врожаю і догляду за рослинами.

Взагалі ж, найвразливіше місце у дерева-коренева шийка. Вона піддається вимокання, підмерзання, опіків, кору тут часто об'їдають гризуни. Настільки «тяжке» стан пояснюється тим, що коренева шийка знаходиться на кордоні двох середовищ - землі і повітря, і схильна до постійних перепадів температур. Коли дерево восени уповільнює зростання, активне ділення клітин камбію (освітня тканина, що знаходиться між корою і деревиною) припиняється спочатку на річному прирості гілок цього року, потім на більш старій деревині, потім в розвилках скелетних гілок і в останню чергу - біля кореневої шийки. А якщо була дощова і затяжна осінь, то камбій активно живе до самих морозів. І перше ж різке похолодання вбиває цю зростаючу тканину, без якої немає приросту деревини і кори. Дерево гине. Іноді садівники закидають штамб на зиму землею, але в результаті коренева шийка вимокает. Дерева погано ростуть, дають маленький урожай. Напевно, обкопувати землею можна тільки такі рослини, як агрус, смородина.

Садовод з Тольятті Є. В. Курочкін намагався оббивати штамб дерев на зиму рейками, замотувати стеклотканью, білою тканиною, обв'язувати ялиновим гіллям, білити вапном. Але коли всі ці прийоми були випробувані, садівник прийшов до висновку, що найкраще штамб яблуні, вишні, сливи обв'язувати руберойдом і зверху покривати його світлої фольгою. В цьому випадку коренева шийка знаходиться в теплі і залишається сухою. Вона одночасно захищена і від сонячних опіків і від мишей. Якщо немає фольги, то садівник руберойд покриває скловатою або шлаковатою, попереджаючи перегрівання навесні. Не можна обмотувати безпосередньо скло (шлако) ватою або тканиною, під ними кора мокне (дерево, як кажуть в народі, «свербить»). А руберойд садівник заглубляет в землю на 2-3 см, щоб не подлезла миші, і щільно прив'язує до стовбура (зверху не повинно бути щілин для доступу холодного повітря), а низ розширює «шалашиком» на 4-6 см від стовбура. Вкриває штамби в листопаді до настання десятиградусний мороз, знімає в квітні.

Зазвичай для захисту яблунь від морозу, сонячних опіків, поломки осідають снігом навесні використовують різні матеріали: картопляну і помідорову бадилля, отплодоносившие стебла малини, сосновий і ялиновий лапник, дошки, толь і т.д., але у всіх випадках основним утеплювачем служить сніг. Всі ці матеріали мають свої недоліки. Картопляна і помідорна бадилля, наприклад, добре затримує сніг, «утеплює» рослини, захищає від сонячних опіків навесні, але не виключає поломок гілок під вагою осідає снігу. Погано й те, що бадилля дає багато сміття, який повільно «витаівает», і його важко видаляти. Вона ж в деяких випадках стає переносником хвороб. Укриття отплодоносивших стеблами малини краще лише тим, що менше сміття, ніж від бадилля. Сосновий і смерековий лапник хороший, але його дістати складно - тільки з дозволу лісництва. Використання соломи призводить до масової появи мишей, а шматків старого толю - до частими поломок гілок. Правда, їх буде менше, якщо толь для захисту від опіків накладати вже після засипки яблунь снігом (поверх нього).

Садівники шукають нові варіанти захисту дерев . Так, в малосніжні морозні зими штамб і підстава скелетних гілок Ю.М. Тренін утеплює товстої нейлонової плівкою (бракованої кіноплівкою). Прибиває її краю до двох рейках і ставить у вигляді бочки навколо штамба, білить скелетні гілки. Коли морози стають стійкими, заповнює «ємність» снігом, закривши розгалуження скелетних гілок. Вкриті таким чином яблуні сортів Штрейфлинг, Ренет Крюднера, Башкирська красень і Аніс на відміну від інших, нічим не вкритих, вціліли в сувору зиму і після невеликої обрізки швидко відновилися.

На погляд жителя Челябінська В.Ф. Краєва, треба вкривати яблуні дошками, хоча цей спосіб і трудомісткий. Розводить садівник сланкі яблуні. Укриття у вигляді даху для молодих яблунь робить односхилими, а для великих дерев - двосхилими. З осені вбиває 4 або 6 стійок з труб або дерев'яних кілочків висотою над поверхнею землі 40-45 см для середньої опори і на 10 см нижче для крайніх опор (рис. 1).

1)

Мал. 1. Опори для дощок при укритті сланких яблунь (розміри в сантиметрах).

В кінці трубчастих стійок вставляє кільця або вилки з дроту діаметром 6-7 мм. Вилки робить, опускаючи верхню частину кільця вниз по лінії згину. Якщо стійки дерев'яні. то на їх верхній торець прибиває залізні скоби для укладання гілок. У кільця або на скоби укладає старі труби або дошки і вони служать опорою. Нарізає їх довжиною 2 і 2,5 м. Залізні стійки робить з спинок викинутих ліжок. Як тільки випадає сніг, засипає ним яблуні і потім через 4-5 днів на підпори укладає дошки, що утворюють дах над деревом. Сніг, навіть рясний, не тиснутиме на гілки, адже вони захищені дошками. Знімати їх потрібно після того, як розтане сніг.

Є й інший не менш вдалий прийом, який використовує Д. Тимофєєв з Красноярська. Після закінчення осінніх робіт в жовтні до замерзання грунту він прокопує канавку глибиною 10 см по проекції крон навколо стланцевих яблунь і повстяних вишень з полустелющейся кроною, посаджених під кутом 45 градусів. Забиває в канавку плоскі кілочки до 1 м заввишки на відстані 70-100 см один від іншого. За кілочків розтягує толь або руберойд, нижній край якого опускає до дна канавки. Толь через прокладки маленькими гвоздиками прибиває до кілочків, а в канавці краю його завалює землею і ущільнює. Огорожа з толю або руберойду повинна бути суцільною, без щілин і дірок. Робити її зручніше вдвох.

У обгороджений круг і на гілки накидає випав сніг. Взимку він накопичується шаром приблизно близько метра, з загородки НЕ видувається. Щоб миші НЕ перелізли через огорожу, садівник зовні від неї прибирає сніг на 30 см. Завдяки огорожі яблуня і вишня добре захищені від вітрів і морозів. Тала вода навесні добре всмоктується в пристовбурні кола. Після того як сніг розтане, земля підсохне, толь і кілочки садівник прибирає. На випадок весняних заморозків і сильних вітрів під час цвітіння вишні кущі закриває плівкою.

Захист садових дерев від морозу

Плодовий сад боїться суворих зим, і часто дерева вимерзають, особливо незимостійкі сорти яблунь, груші. Ступінь підтримки плодових дерев залежить від рельєфу місцевості, на якій розташований сад. Найбільше страждають дерева, що ростуть в низьких місцях з високим рівнем грунтових вод, де відсутня повітряний дренаж. Навпаки, менше пошкоджень отримують дерева на підвищених ділянках. Підвищення рельєфу місцевості саду навіть на 2 м зменшує випад після суворої зими яблунь сортів Антонівка звичайна, Уелс. Добре, якщо садівник врахував це при закладці саду, а якщо немає, і сад знаходиться в несприятливих умовах, чи можна йому допомогти ? Власнику саду з Підмосков'я В. Подмарькову навіть в небувало морозну зиму вдалося зберегти яблуні сортів Коричне смугасте, Мирне, студентське, Подмосковное, Бессемянка Мічуріна, Антонівка звичайна, Росіянка, Юний натураліст, Мінське, Осіннє смугасте (Штрейфлинг), Аніс, Московське зимове. У грудні садівник підгорнути штамби снігом, а підстави скелетних гілок обв'язав папером. Завдяки цьому кора не постраждала, а деревина в закритій здебільшого не вимерзла. Навесні, коли стояла спекотна суха погода, 2 рази рясно полив і двічі підгодував рослини сечовиною і мікроелементами (сечовини 30, молібденово-кислого амонію 3, сірчанокислого кобальту 2, марганцевокислого калію 2, борної кислоти 5, сірчанокислого цинку 3 г на 10 л води) . Обрізав дерева на початку квітня. У всіх яблунь були великі чисті листки, і дерева дали хороші прирости.

Досвід садівників показав, що не треба поспішати викорчовувати підмерзлі 3-12-річні плодові дерева, які зберегли кореневу систему і нижні гілки, вкриті снігом. З цих гілок вдається сформувати крону у стланцевой формі і вже через три роки одержати врожай. Не впадайте у відчай, якщо дерева підмерзнуть, а ви робіть так само, як садівник-любитель з Пермі В. Гонтаренко. Він зрізав підмерзлі яблуні на рівні 40-50 см ог землі, залишив тільки нижні гілки. Щоб надати їм горизонтальне положення, пришпилив гачками з гілок і дроту. Те саме зробив з пагонами з пробуджених влітку нирок на підщепі.

З деякими деревами вчинив інакше. Навколо крони забив 5-6 кілочків висотою 40-50 см. До них прибив рейки. Восени притиснув до землі, а навесні рейками підняв їх угору. Вже рано взимку сніг, немов тепла шубка, укрив дерева (ще з осені на них були накидати лапник і хмиз). Щоб насадження не постраждали від мишей, господар прибрав з садової ділянки бур'яни, під яблуні поклав по 15-20 гілок полину, заготовлених до цвітіння. Крім того, взимку рази три відтоптують сніг навколо крони. Під стланцевой деревами землю не перекопував, а лише обробляв граблями під час підгодівлі.

Яблуні в стланцевой формі В. Гонтаренко вирощує близько 20 років і щорічно отримує урожай яблук сортів Боровинка, Уелс, Налив білий, Антонівка звичайна. Для зони Уралу, де збереження рослин від морозів не гарантована, на погляд садівника, формувати плодові дерева потрібно саме так.

А ось ще хороший спосіб захисту рослин від морозу при мінімальному сніговому покриві. Щоб рослини не вимерзали, особливо на низькому зволоженому ділянці, Л.І. Благодатскій, садівник з Брянська, до початку осінніх заморозків вкриває пристовбурні круги гумовими стрічками-півкільцями, вирізаними з непридатних автомобільних камер. Таке укриття не дає глибоко промерзати землі і надійно оберігає коріння рослин. Поклавши стрічки, садівник через деякий час відкриває їх і збирає голих слимаків та яйцекладки інших шкідників, захованих на зимівлю під ці стрічки. Автор способу вважає свою знахідку вдалою: укриття легко укладати і знімати, використовувати ж можна багаторазово.

Н.І. Ратник (Житомирська область). Не завжди можна передбачити весняні заморозки. Але і знаючи про них, буває, не відразу потрапиш на садову ділянку - занадто далеко від місця проживання.

Так що вчасно допомогти не встигаєш. Але знайшовся спосіб, який здорово полегшив мені життя. мульчувати п ріствольний коло (На всю проекцію крони) став я на 10-15 см торфом, змішаним з гноєм. До січня і шар мульчі, і грунт під ним на 10-15 см промерзають. Щоб шар промерзлій землі не збільшувався, на проекції крони нагромаджую сніг (сугробік висотою десь 25-30 см), ущільнюють його, зверху розкидаю деревна тирса. На них падає сніг, вони стають твердими, що не несуться вітром. З настанням весни верхній шар снігу, той що на тирсі, швидко тане, а під ним шар ущільненого снігу залишається незмінним. Головне, що в замороженому стані залишається мульчирующий шар і частину грунту з корінням. Незважаючи на весняне потепління, квіткові бруньки Не пробуджуються до настання стійкої позитивної температури. Лише 8-12 травня (в залежності від початку весни) знімаю тирса з пристовбурного кола. Сніг, колишній під ними, за день-два стаивает, а дерево починає «оживати». Але цвіте на 2-3 дні пізніше тих, що були приховані, і взагалі запізнюється в розвитку на 10-14 днів. А мені цього тільки й треба: пішли адже дерева від пошкоджень квіток і зав'язі.

Старовинний спосіб захисту саду від весняних заморозків - димова завіса. Її отримують, підпалюючи купи сміття, розкладені між деревами. Однак зараз багато хто не визнають цей спосіб, вважаючи його мало корисним. Пояснення таке: зазвичай навесні вітряно, і дим йде в бік від саду. Придумали і новий прийом: розставляють тази або великі миски з водою по периметру крони дерева. Випробувати цей прийом дуже легко - витрат ніяких, клопоти невеликі.